Flips V70 - 666K - Frankenstein is jarig

[hilko73]

Ben het met je eens vwb de LPG installatie. Mijn 2e 10V heeft een Vogels VGi en dat loopt gewoon mooi, en 1 op 9 (ruim) op de autobaan.
Echter, mijn 855 heeft nu dus een AMS installatie en die kun je vergelijken met de Leonardo, alleen werkt de Leonardo met wat minder "kastjes".
Het omgaan naar Leonardo is een stuk minder bewerkelijk dan naar een LPG injectiesysteem, terwijl er wel gewoon G3 op kan. Vandaar dus de vraag; mijn 855 is niet in zo'n mintconditie dat een fancy LPG systeem uitkan, maar ik wil 'm ook niet opgeven...

[pcpg.janssen]

24 Januari 2016 - 417400KM - Voorruit vervangen

Het vervangen van een voorruit voor een gebruikt exemplaar of een nieuwe is behoorlijk hetzelfde. Het onderstaande verhaal is gebaseerd op eigen ervaring en de fouten die ik gemaakt heb. Een professional zal dingen ongetwijfeld anders aanpakken, maar ik had helaas geen professional bij de hand 

Hopelijk geeft deze beschrijving (misschien wel "bescheiden how-to") een idee van wat je je op de hals haalt en hoe het zou moeten.

Ik heb een gebruikt exemplaar gebruikt welke enkele weken geleden uit een gesloopte V70 diesel was gekomen:


Begin met het verwijderen van diverse panelen/strips die in de weg zullen zitten.
Verwijder de volgende dingen in het interieur:
- A-stijl lijsten
- Verlichting voor
- Binnenspiegel
- Zonnekleppen (niet noodzakelijk)
En verwijder het volgende van het exterieur:
- Ruitenwissers
- Paravan
- Interieur filter (dicht het gat wel af, voor het geval het glas barst)
- Dakstrips
- Rubber strip aan de bovenkant van de voorruit (mits niet verlijmt)

Doe een stel stevige handschoenen aan (ik heb Ansell HyFlex 11-435 handschoenen gebruikt en dat zijn hele goede handschoenen) zodat je je niet snijd aan de staaldraad of het glas.

Snij de ruit los. Dit kun je met 2 personen doen met een staalkabel van ongeveer 2mm dik. Maak een klein gaatje rechtsbovenin de kitnaad met een mesje en pruts de staaldraad hier doorheen. Vervolgens kun je de kitrand doorzagen met 2 personen. Let er goed op dat je niet in de sponning, ruit of A-stijl snijd, want dat zit je met herstelwerk of glassplinters.  Je hebt trouwens ook professionele snijsets die het leven aanzienlijk comfortabeler maken. Dit werkt namelijk met een soort lier, waardoor je zelf de inspanning niet hoeft te leveren en er geen zagende beweging plaats vind, waardoor er minder kans is op schade:

Snijdraad rondom aanbrengen


Lier eraan


En gaan met die banaan


Als je de ruit helemaal los hebt gesneden, kan deze naar beneden schuiven. Ben hierop bedacht. Ik heb filmpjes gezien op Youtube waarbij mensen de bovenkant en zijkant lossnijden en de ruit er vervolgens uit drukken met hun voeten. Zou niet mijn keuze zijn, want je zit met een berg glassplinters en stukjes. Maar mocht je het doen: draag minimaal een veiligheidsbril!

Maak de bestaande kitrand op de auto egaal en ongeveer 1-2mm hoog. Hiervoor kun je een stanleymes gebruiken. Doe ditzelfde bij de gebruikte voorruit.

Als je een rubber strip hebt met een h-profiel, monteer deze dan alvast op de bovenkant van de voorruit.

Smeer de bestaande kitlagen op de sponning en de ruit in met primer en wacht de tijd die aangegeven is op het potje (meestal 10 minuten).


Breng een goede laag speciale ruitenkit (meestal polyurethaan kit) aan op de sponning van de auto, welke geschikt is voor verwerking in combinatie met de gekozen primer. Bij diverse automaterialen zaken kun je dit soort spul krijgen, maar zorg dat je een matched setje hebt. Anders wordt de hechting niet gegarandeerd en hoewel het mee kan vallen, wil je niet dat je vooruit eruit dondert als je hard remt.
Bij sommige kitkokers zit al een spuitmondje met de juiste vorm: het is een V-vorm van 6mm breed en 12mm hoog (volgens Vida). Leg de kit-rups in een vloeiende beweging zodat je geen onderbrekingen (en dus mogelijke lekkages) hebt.


Plaats de voorruit binnen de voorgeschreven tijd (zie de specificaties van de kit die je gebruikt) met 2 personen en het liefst met behulp van zuignappen.


Let erop dat je de ruit hoog genoeg legt, dat deze recht ligt en overal goed aansluit. Daar ging het bij mij fout. Boven en onder zitten afstandsblokjes. Op de onderste blokjes komt de ruit te liggen, de bovenste zijn in de vorm van een U-profiel en daar gaat je ruit in (en dus tegen de onderkant van deze blokjes leggen, zoals ik heb gedaan).
Check ook de onderkant met behulp van een spiegeltje en een lampje of bijvoorbeeld de camera van je telefoon. Als je de paravan direct terug (en vast) zet, weet je zeker dat de ruit goed zit. Mijn paravan past nu niet helemaal lekker meer: die zit relatief gezien te hoog en de ruimte tussen de ruitenwissermotor en de voorruit is te krap om de zaak netjes af te werken.

Je kunt de ruit voor de zekerheid met schilderstape vast tapen, zodat deze niet weg kan zakken. Laat de kit drogen conform de specificaties van de kit (kijk even op de tube).


Monteer alle delen die je hebt losgemaakt en je kunt weer gaan (ja, hij moet gewassen worden).


Nog even twee waarschuwingen voor iedereens veiligheid:
1. primer en kit zijn vaak bijzonder smerig en niet gezond om in te ademen. Zorg voor een goed geventileerde werkplek of draag adembescherming (geen stofmasker maar een half- of volgelaatsmasker met de juiste patronen). Gebruik bij het verwerken van de kit en primer latex- of nitril handschoenen. Je krijgt die zooi namelijk moeilijk van je handen af.
2. Behandel glas met snijbestendige handschoenen (EN388 - X5XX) en draag deze ook als je de voorruit lossnijd.

Over handschoenen: op alle veiligheidshandschoenen hoort de EN388 normering te staan. Deze wordt uitgedrukt in 4 getallen die ieder de stevigheid op een bepaald punt beoordelen. Het eerste getal is A, de laatste is D. De Ansell HyFlex 11-435 heeft EN388 klasse "4542": Schuurbestendigheid is klasse 4, snijweerstand klasse 5, schuurweerstand klasse 4 en perforatieweerstand klasse 2. Voor de eerste drie zijn dit de hoogste normeringen en ik heb metname voor schuur en snijbestendige handschoenen vanwege de scherpte van het glas en het werken met staalkabel.

Test	0	1	2	3	4	5
a. Schuurweerstand (cycli)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Snijweerstand (factor)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Scheurweerstand (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Perforatieweerstand (newton)	< 20	20	60	100	150	-

Veiligheidsmateriaal is overigens geen vervanging voor gezond verstand.

En tot slot een uitreksel uit Vida voor de manier waarop Volvo het doet, voor de echte fanatiekeling.

Ik hoop dat mensen die deze klus zelf eens willen proberen wat hebben aan deze beschrijving en vooral dat ze niet dezelfde fouten maken als ik. En als ik heel eerlijk ben: ik neem in het vervolg een WA Casco verzekering, zodat ik dit niet nog eens hoef te doen. Want dit was geen klusje waar ik echt van kon genieten   

[yannickdv]

Wat een geweldig blog is het toch! Super op te lezen hoe je deze mooie 10v weer glorieus maakt

Ga zo door!

[pcpg.janssen]

04 Februari 2016 - 418500 KM - Remmerij vervangen

Vorige week kwam er een naar, schrapend geluid van rechts achter. Dit bleek een compleet opgereden remblok te zijn omdat de remklauw was blijven hangen. Voor de beeldvorming, zo ziet een remschijf eruit nadat geprobeerd hebt om met een stuk metaal te remmen:


Op 2 februari heb ik een dag genomen om een set remklauwen die ik nog had liggen, schoon te maken en te voorzien van nieuwe rubbers. Helaas geen foto's gemaakt, maar het zag er tegen het einde van de dag allemaal netjes uit. Dus op 4 februari de stoute schoenen aangetrokken en begonnen met het vervangen van de remklauwen van de V70.

De klauw rechtsachter was een uitdaging: de moer die de remleiding vasthield was volledig naar de knoppen.


De leiding verwijderd vanaf de achteras en maar een nieuwe leiding laten maken, want als ik dit opnieuw zou vast zetten, graaf ik een kuil voor de volgende keer dat ik iets met die remklauw moet doen.


Omdat ik geen idee had van de leeftijd van de remvloeistof, had ik een Easybleed Basic gekocht (25 euro bij Toolstation), zodat ik het hele systeem meteen goed kon doorspoelen. Het lekkere van de Easybleed is dat je in je eentje je remmen kunt ontluchten en je hebt geen perslucht nodig: je gebruikt de luchtdruk uit je reservewiel (max 1.4 bar). Ideaal!

De volgende twee foto's spreken boekdelen. De oude remvloeistof:


En de nieuwe:


En een stukje van het eindresultaat:


Omdat de vastgelopen klauw gezorgd had voor wat metaal op metaal actie, zat de rechter achter velg lekker onder het slijpstof: een mooie gouden gloed. En het had tussendoor wat geregend, dus ik vreesde het ergste. Dus de velg gewassen en aansluitend een flesje Monello Non Ferro gepakt:


Links is de linksachter velg (ongewassen), rechts zat rechtsachter en ziet er weer keurig uit na 2 behandelingen.


De enige smet op deze dag is dat de klauw links achter iets te goed vast zat: de moer die de remleiding vast houd in de klauw zit vast op de leiding. Dus als je de leiding probeert los te draaien, draait de gehele leiding mee. Ik had geen brug voor handen en ik had geen zin om tot 's-avonds laat bezig te zijn met het demonteren van de leiding in een onmogelijke positie, dus die remklauw moet nog een keer worden gedaan. Ik denk op het moment dat ik de achteras ga aanpakken over een paar maanden.

Na een paar ritjes moet ik wel toegeven dat het een enorm verschil maakt. Het remmen lijkt veel gecontroleerder: het pedaal lijkt mee gevoel te hebben en hij trekt helemaal niet meer als je stevig remt.

[pcpg.janssen]

05 Februari 2016 - 203500 KM - Carterventilatie, nokkenas steller en luchtmassameter
Ook de Mercedes heeft aandacht nodig gehad en inmiddels gekregen. Een week geleden wilde de motor niet meer hoger in toeren dan 3800 RPM. Wel bij het terugschakelen, maar als je dan gas gaf voelde je het ingrijpen van het motormanagement. Gelukkig ben ik niet de enige met dit probleem en was de oorzaak snel duidelijk: de luchmassameter was het hoekje om gegaan. Na ruim 200.000 km geen schande, maar wel wat vervelend. Op het eerste oog zag ik wat oliespetters in de luchtmassameter zitten en ook was me ooit een olievlekje op het luchtfilter opgevallen. Dit gaf me het vermoeden dat de carterventilatie ook niet meer top was.

Het leuke (of eigenlijk niet) is, dat deze auto 2 systemen heeft voor de carterventilatie: 1 voor idle tot halverwege deellast en 1 voor alles wat daarna komt.
Het idle systeem werkt met een simpele slang en een tweetal nippels die uitkomen onder/in het inlaatspruitstuk. Hierlangs worden de dampen de motor ingezogen en verbrand. Probleem opgelost. Het vollast systeem werkt met een olieafscheider met een spiraal ontwerp en zou moeten werken als een centrifuge die z'n werk goed doet bij hoge toerentallen. Het wordt vervelend als het systeem voor idle dicht zit: dan zit er te weinig snelheid in de lucht om de olie er goed uit te centrifugeren en komt er dus olie mee richting je luchtfilter, supercharger en uiteindelijk luchtmassameter. En die laatste houdt niet van olie.

Tot dusver de theorie, nu de foto's en de praktijk. Als eerste natuurlijk de goodies die de dag mogelijk gaan maken. Want zonder mooi nieuw spul, wordt dit een kanslose missie. Bijna alles is origineel, met uitzondering van de Bosch luchtmassameter. Het is wel exact hetzelfde type, maar Mercedes vraagt er een krappe 450 euro ex. btw. voor. Deze Bosch koste me 105 euro incl. btw en verzending. Dus dan maar geen ster op de plastic behuizing.


Ik ben begonnen met het idle systeem, welke aan de linkerkant van de auto verstopt zit onder het inlaatspruitstuk (dat overigens geheel van plastic is). De uitgangspositie:


Als eerste de slang vanaf de luchtmassameter naar het gasklephuis eraf gehaald. Als je verder terugkijkt achter de luchtmassameter, kom je bij een flinke buis uit die naar de supercharger loopt.


Daarna de brandstofrail eraf gehaald (2 bouten) en het inlaatspruitstuk losgemaakt door er nog eens 6 bouten eruit te draaien. Om alles makkelijk aan de kant te kunnen leggen, heb ik de bobinekabels losgemaakt en de bekabeling van de brandstofrail losgekoppeld. Dit geeft je de ruimte om de brandstofrail zelf een stukje weg te kunnen leggen


Het inlaatspruitstuk ligt nu ook iets aan de kant en wordt provesorisch uit m'n buurt gehouden met een spanband die ik heel bewust niet op de foto heb gezet. Die groene rubberen flubber is 1 van de 2 inlaatpakkingen. Tussen de 1e en 2e en tussen de 3e en 4e cylinder zie je de nippels van de carterventilatie zitten. En ze zijn goed smerig! Daaronder zie je van iedere nippel een 18 jaar oude slang richting een T-stukje lopen. Vanuit daar loopt een dikkere slang naar de carter.


Even in close-up:


De nieuwe slang links versus de oude slang rechts. De dunne slangen braken overigens gewoon af bij het loshalen, dus die waren compleet hard geworden.


Verse pakking uiteraard.


Ik had de messing nippels wel besteld, maar na 18 jaar zaten de missing nippels erg goed vast in het aluminium blok. Dus ik heb de oude schoongemaakt met een naald, wattenstaafjes, remmenreiniger en perslucht. Niet nieuw, maar wel zo goed als. Het hele spul is nu klaar om weer in elkaar gezet te worden:


Voor de grap even de oude slang opengesneden om te zien wat voor drap en drek er na 18 jaar inzet. Want volgens mij is dit nog nooit gedaan, als ik de onderdelen zo zag.


Van de linker zijkant wilde ik naar de voorkant van het blok om de nokkenas steller te vervangen. De reden was simpel: hij lekt olie. En als hij olie lekt bij de pakking is het nog niet zo erg. Dan loopt het spul gewoon naar beneden en wordt het een bende. Deze nokkenas steller lekte echter ook bij de connector. En er zijn gevallen bekend waarbij de olie via de kabelboom in de ECU bak terecht is gekomen, met alle nare gevolgen (complete kabelboom + ECU vervangen) van dien. Dus het was de hoogste tijd om daar wat aan te gaan doen.
Inmiddels heeft Mercedes ook een zogenaamde "Starterline" uitgebracht, welke ervoor zorgt dat de olie niet meer de kabelboom inloopt. Die dus ook besteld voor de zekerheid. Eerst de nokkenas steller er maar eens afgehaald. Linksonder zie je nog de recent vervangen temperatuursensor voor de koelvloeistof en rechts de al even nieuwe thermostaat.


Jammer maar helaas, van de dealer de verkeerde magneet gekregen. Hij past wel op z'n plek, maar de stekker is anders. En omdat ik geen zin had in soldeer en prutswerk, heb ik het spul teruggegeven aan de dealer. Een nieuwe set ligt inmiddels klaar, maar het was pestweer, dus ik haal die later deze week nog wel even op.


Als laatste de carterventilatie aan de rechterzijde van de motor schoongemaakt. De slangen had ik afgelopen jaar al vervangen en die waren nog lekker rubber-achtig. Het ging zo los, zonder scheuren en gedoen. Het zwarte plastic dat op het motorblok geschroeft zit is de olieafscheider. De slang die van rechts (op de foto) komt, blaast de lucht met olie in de olieafscheider. De slang aan de voorkant zou de lucht richting het luchtfilter moeten blazen (zwarte doos rechts onderin) waar vanuit het weer via de supercharger (langs de luchtmassameter) weer in de motor wordt gezogen. Aan de onderkant van de olieafscheider zit nog een slangetje, welke de olie laat teruglopen naar de oliecarter.


Het hele spul verwijderd en maar eens goed schoon gemaakt.


Al met al een vermakelijke dag met een goed resultaat: vermogen vanaf 1000 tot 6000 RPM. En na een stukje warm rijden dat maar eens geprobeerd: de bebouwde kom uit, drempeltje over, automaat in z'n 2 gezet en vol gas: wielspin van 40 tot 90, door naar de 3e versnelling en nog meer wielspin. De 225mm brede sloffen zijn toch aan vervanging toe, dus het mocht even 

_{Wel gestopt bij 100, want het moet leuk en enigzins veilig blijven.}

De Benz leeft weer!

[pcpg.janssen]

In de afgelopen maanden niet stil gezeten, maar wel weinig gepost. Dus even twee kleine updates:

12 Maart 2016 - 205000 KM - Nieuw rubber

Zoals in de vorige post al vermeld, waren de huidige banden niet in topconditie. Afgezien van het feit dat ze spijkerhard waren en daardoor totaal geen grip hadden als de weg ook maar een beetje vochtig was, was het profiel inmiddels aangekomen rond de 3mm en vond ik het tijd worden voor wat anders.

Dus op 12 maart een setje Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL om laten leggen in de maat 225/40R18.



Een heerlijke band. Een stuk minder hard en daarmee niet alleen vaster op de weg maar ook een stuk comfortabeler. Voor deze auto een prima keuze, maar ik durf niet te zeggen hoe een 1600 kilo zware Volvo zich houd op deze banden. De wangen zijn namelijk vrij zacht.

1 April 2016 - 205800 KM - APK Avonturen
Op 1 april had ik de APK keuring gepland bij de Mercedes dealer in Nieuwegein. Vol vertrouwen de auto ingeleverd rond 7.30u en als er iets zou zijn, dan zou ik gebeld worden. Om 11.00u gaat de telefoon: ik zou putcorrosie op de remleidingen hebben en daarom moet de remleiding naar achter vervangen worden. Het was afkeur en levensgevaarlijk om ermee door te rijden.
Omdat daarvoor het achterste subframe los moest, moest ik uitgaan van 1100 euro. Ik schrok er zo van dat ik niet eens gevraagd had of het inclusief of exclusief BTW was.

De volgende dag de auto maar eens op de brug gezet in Utrecht en de leidingen gecontroleerd. En ze hebben gelijk, daar zit de roest op de remleiding:


De roest was alleen oppervlakkig, dus de uitspraak dat het levensgevaarlijk is lijkt me wat overdreven (mocht ik dit verkeerd ingeschat hebben, vertel het me gerust). Ik heb het bescheiden stukje opgeschuurd, in de tectiel gezet en vervolgens de klem weer vast gemaakt.

Op maandag 4 april kon ik al opnieuw laten keuren en jawel: goedgekeurd zonder verdere opmerkingen. Dat stukje schuurpapier heeft z'n geld dus wel opgebracht 

[pcpg.janssen]

4 April 2016 - 424600 KM - Droogtescheuren
De Volvo heeft even wat minder aandacht gehad, met alle uitgaven aan het zilveren stuk speelgoed. Tijdens het tweewekelijks oppompen van de banden, viel me op dat de huidige banden in slechte toestand waren:





Spreek over levensgevaarlijk. Dit lijkt me heel wat ernstiger dan dat beetje oppervlakte roest op een remleiding. Dus even snel een vervangend setje wielen erop geschroefd. De oude banden liggen nu in de schuur. Ik zat te twijfelen of ik deze velgen wilde opknappen of dat ik ze weg wil doen.

5 Mei 2016 - 428700 KM - Sneak Preview
En staat weer onderhoud gepland voor de komende weken:


Alles voor de achteras revisie is binnen, dus dat feest kan binnenkort beginnen. Er ligt ook nog een gebruikte achteras in de garage, zodat ik de as delen rustig kan opknappen terwijl ik de auto nog gewoon kan gebruiken. Maar het gaat wel snel gebeuren, want de huidige as bonkt als je over oneffenheden in de weg rijdt (putten en dergelijke).

Meteen een set nieuwe schijven en blokken achter monteren (ATE spul uiteraard). En als de as toch eraf moet, ook meteen de remslangen achter vervangen. Dan is alles weer trilling en bonk vrij  

Daarnaast kwam ik nog een setje 320mm klauwen tegen voor een leuke prijs (nieuw), dus ik heb ik ook maar mee besteld. Daarmee is ook de kogel door de kerk: beide sets Perfo velgen gaan de verkoop in en ik mag op zoek naar een setje mooie 17 inch wielen. Ik hoop op Comets, mits redelijk geprijst  

[elianmars]

Heb je ook brackets voor de 320 klauwen?

[pcpg.janssen]

Nog niet. Zowel de Volvo brackets als de "verloopjes" van DVS. Maar het grootste probleem is op dit moment de wielen.

[widebody]

Even over de Eagle's F1:

ik heb ze op de achteras van mijn N D5 gehad en vond ze "wiebelig". Vooras geen last maar achterop vond ik het niks. Net of ze bij het insturen(op hoge snelheid)  eerst zich moesten "zetten".

Just m2c's

[pcpg.janssen]

Dat heb ik ook gelezen, maar het lijkt bij de Mercedes heel erg mee te vallen. Nu scheelt het wel dat er vrij korte wangen op zitten, dat de auto maar 1250 kilo weegt en dat hij achterwiel aangedreven is (dus er hangt relatief meer gewicht over de achteras ivm het differentieel). En naast de prima handeling (op deze auto) zijn ze ook nog eens lekker stil.

Voor de V70 zou ik Continental Contisport 5 pakken, als ik daar de reacties op lees. Lijkt wat meer geschikt voor de wat zwaardere auto's zoals onze Volvo's (heeft een wat stuggere wang).

[pcpg.janssen]

7 Mei 2016 - 429000 KM - Begonnen aan de Deltalink revisie

Op 4 mei heb ik bij forumlid Mike H. een achter as opgehaald met het idee om deze te voorzien van nieuwe rubbers. Dus afgelopen zondag maar eens begonnen met het demonteren van alle kleine zaken zoals de remleidingen.



Daarna de beide delen gescheiden en een poging gedaan om de beide achteras lagers (Volvo 3516122 / Lemförder 26815 01) te verwijderen. En daar in was ik niet bepaald succesvol tot dusver. Die dingen zitten muurvast na een jaar of 15. Dus begonnen met uitboren tot ik geen zin meer had. En er zit nu wel meer beweging in, maar ik krijg ze er nog niet uit. De hele zaak opnieuw in de kruipolie gezet en weer terug in de garage gezet. Komende week maar eens verder gaan.


Zoals bijna altijd is hier op het forum genoeg te vinden over deze operatie, onder andere deze how-to van Razorx, maar ik vroeg me nog wel wat dingen af:

• Kun je de achteras (veilig) loshalen zonder veerspanners?
• Zijn er goede alternatieven voor het Volvo tooltje, wat naar het schijnt aan de zwakke kant is?

Kunnen de experts hier hun mening eens op geven?

[Died850]

Veerspanners zijn niet nodig. Schokdempers los halen en de as rustig laten zakken met bijvoorbeeld een krik is veilig zat. Kun je de veren zo loshalen (wel ff de beugel aan de onderkant losschroeven van de veerschotel).
Ik heb zelf geen tooltje of iets dergelijks gebruikt bij het verwijderen van de oude rubbers. Ik heb het rubber kapot geboord en vervolgens er uit gebeiteld/getrokken met een grote pijpsleutel en wat moment. Staat ook beschreven in mijn blog. Succes met de wissel!

[pcpg.janssen]

27-29 Mei 2016 - 431400KM - Nieuwe Deltalink achteras
In de voorbijgaande weken heb ik in de avonduren wat tijd besteed aan het opknappen van een achteras. De rubbers heb ik er uiteindelijk grotendeels met een staalboor uit geboord en toen dacht ik het ergste wel gehad te hebben. Was het maar zo'n feest 

Het volgende stuk wordt een kleine how-to met wat info uit Vida, aangevuld met eigen ervaring.

Wat heb je nodig:
2x Volvo 3516122 Endlink = Lemförder 26815 01
2x Volvo 987341 bout
2x Volvo 985870 moer
2x Volvo 977509 bout
1x Volvo 9995479 inpers tooltje voor de endlinks

1x Volvo 9181013 silentblock links = Lemförder 27705 01
1x Volvo 9181027 silentblock rechts = Lemförder 27706 01
2x Volvo 987186 bout
4x Volvo 985358 bout
4x Volvo 3546077 moer

Als je de remleidingen wilt vervangen (je kunt er nu heel makkelijk bij, dus voor die paar tientjes heb ik het direct meegenomen):
1x Volvo 3516568 remleiding = ATE 83.6204-0200.3 (20cm lang)
2x Volvo 3516568 remleiding (=ATE 83.6204-0200.3) OF 2x Volvo 9492354 (=ATE 83.6204-0180.3, 18CM lang) vanaf chassisnummer 566121.

Verder een doppenset met ratel, wat schroevendraaiers en steeksleutels, een goede remsleutel, momentsleutel, kleine koevoet, krik, assteunen (als je op de grond werkt) en gezond verstand.

Het verhaal
Vrijdag 27 mei stond ik rond 8.30u bij Volvo dealer Reede in Amerongen om de laatste kleine dingen op te halen aan moeren en bouten. Vervolgens de werkplaats ingelopen en gevraagd of ik het het Volvo gereedsschap met het nummer 9995497 van ze mocht lenen. Ik had een plaatje uit Vida bij me om te laten zien wat ik bedoelde. De eerste vraag van de vriendelijke monteur was "wat is dat en wat doe je daarmee?". Na een korte uitleg, die werd beantwoord met "dat heb ik nog nooit gezien", werd ik uitgenodigd om even boven te komen kijken op een rek van ongeveer 15 m2, vol gereedschap. En jawel: daar hing hij keurig netjes tussen: "Zo, hij is zelfs al eens gebruikt", was het commentaar van de beste man toen hij het ding van de muur af pakte.

Rond 9.00u was ik weer thuis en ben ik lekker aan de gang gegaan om de rubbers in de as te persen. Lekker werk, want ook met het originele tooltje pers je de rubbers niet geheel recht maar iets scheef. Ik heb daarom een kleine alternatieve aanpak gekozen: klem het rubber met het tooltje rechtop in de as en geef er een flinke tik op met een bescheiden hamer. Draai het tooltje weer een stuk aan en geef hem weer een tik. En op die manier gingen beide rubbers er met ongeveer een uurtje goed in.
Het tooltje in actie:


Het resultaat:


Nadat de rubbers in goed in zaten, rustig begonnen met het maken van nieuwe remleidingen en de asdelen zover mogelijk op te bouwen:


Daarna de asdelen in elkaar gezet en het feest kan gaan beginnen:


De anti-roll bar zet je vast met nieuwe moeren op 50 Nm.

Nu is het tijd om de huidige achteras die onder de auto zit te laten zakken. Ik heb de auto opgekrikt en op 2 bokken gezet. Vreemd genoeg begin je aan de binnenkant van de wagen met dingen loshalen. Als eerste de bekleding van de kofferbak:


Daarna heb ik de bovenkant van de schokdempers deels losgemaakt.


Vervolgens heb ik het middenconsole gedemonteerd en de achterbank (zit gedeelte) eruit gehaald, zodat je makkelijk bij de handremkabels kan. Deze losgemaakt bij de handremhendel en iets naar buiten getrokken, zodat je straks de ruimte krijgt om de handremkabels los te maken.

Tijd om naar buiten te gaan. Maak de remleiding los (pijltje rechts) en zorg dat je een bakje bij de hand hebt om de remvloeistof op te vangen


Maak de bouten van de schokdempers aan de onderkant los (beide kanten):


En maak de bout onder de veer los (beide kanten):


Nu komen we bij de ophangpunten van de achteras. Zet eerst een krik onder de veerschotel aan de kant waar je gaat beginnen en krik de as lichtjes op (hoeft niet echt omhoog, als er maar wat spanning op staat). Maak dan de bouten gemarkeert met de letters "B" en "C" op het onderstaande plaatje los (bouten gemarkeerd met "A" worden gebruikt voor het uitlijnen):


Haal de beugel die je net hebt losgemaakt weg, zodat de as vrij ligt. Met een klein breekijzer kun je nu de as loswrikken. Let op voor je handen en voeten: als hij los komt dondert-ie behoorlijk hard naar beneden.

Aan de andere kant doe je hetzelfde, maar zul je mogelijk iets meer druk moeten zetten met de krik, omdat de as aan de loszittende kant zal hangen (of je zet de as even op een assteun of kratje). Na deze oefening is je Volvo een beetje zielig:





In mijn geval kom je er op dit moment achter dat je toch meer problemen had dan je dacht. Een gebroken veer en een nivomat in 2 stukken gooiden roet in het eten:


Dus als de bliksem het forum rondgesnuffeld naar een set vervangende veren. Mario850 had nog een setje liggen voor 40 euro (met een stel normale dempers erbij) en als je hem om 22.00u mailt, heb je 10 minuten later de toestemming om de volgende dag langs te komen om de veren op te halen. Top!
Zo gezegd, zo gedaan: zaterdag 28 mei stond ik bij hem op de stoep voor de veren en met de vraag of hij toevallig kon lassen. En dat kan hij 
De nivomat even meegegeven en 3 minuten later kreeg ik hem zo terug 


Blij als een hond met 7 staartjes alles in de auto van m'n vriendin gelegd en weer lekker naar huis gereden. Om 12.00u werden de werkzaamheden hervat en begon de montage van de achteras. Dat was vrij makkelijk door de as gewoon op de krik te leggen en op te krikken naar de gewenste hoogte. Snel een paar bouten erin en door naar de volgende kant voor hetzelfde kunstje. Easy.

Vervolgens de bouten op moment gezet:
Begin bij A en zet deze op 105 Nm en trek hem vervolgens 90 graden door.
Vervolgens ga je naar B: 65 Nm en 60 graden door trekken.
En tot slot de bout gemarkeert met C: 65 Nm en 120 graden doortrekken.


Vervolgens kun je de bout onder de veer weer vastzetten op 40 Nm en de bout aan de onderkant van je schokdemper met 80 Nm. In je kofferbak kun je de moeren van je schokdemper vastzetten op 25 Nm.

Nu zit je achteras er weer onder. De remleidingen konden weer worden aangesloten, wat een relatief onconfortabel kunstje is omdat ze in feite een beetje boven de as zitten. Maar daar wen je aan. Een plaatje zoals het er toen bij lag:


Vervolgens de handremmen weer opgebouwd en aangesloten en een setje opgeknapte remklauwen, nieuwe blokken en schijven (alles van ATE) gemonteerd:


Nieuwe remvloeistof erin... Maar nu even niet. Ik dacht nog een liter op de plank te hebben staan, maar die was al op. En het was inmiddels tegen 18.00u, dus snel naar het tankstation. Voor 17 euro een liter Dot4 remvloeistof gehaald en het systeem weer gevuld met behulp van een Easybleed. Ideaal ding, maar hier begon de ellende: 1 van de vers gemaakte remleidingen had ik kennelijk niet goed gefelst en was gaan lekken. En uitgerekend de leiding die van links naar rechts liep. Dus dat ding van de achteras proberen te prutsen en weer een nieuwe gemaakt. Na flink wat gevloek zat alles er rond 22.00u 's-avonds onder en was alles lekvrij. Dus ik stap in en wat schetst mijn verbazing: nog steeds gebonk en gerammel. Inmiddels moe en redelijk chagrijnig en besloten dat het dan maar op zondag afgemaakt moest worden.

Zondag om 10.00u weer begonnen, maar het bleek gelukkig te gaan om een eigen stommiteit: ik was vergeten de remklauwen volledig vast te schroeven 
Levensgevaarlijk en buitengewoon stom van mezelf. Gelukkig was mijn vriendin na de eerste schok vergevingsgezinder: het zou de moeheid wel geweest zijn.

Na in totaal 26 uur in touw geweest te zijn, was de klus op zondag rond 12.00u geklaard en het was heerlijk. De auto ligt weer mooi strak op de weg, geen bijgeluiden meer en ik was weer gelukkig. Als kersen op de taart ook nog snel een lederen handremgreep gemonteerd en een veerpootbrug achter. En dat laatste maakte het nemen van een rotonde nog net was comfortabeler. 

Nu nog even uitlijnen en alles is weer zoals het hoort. Mocht je het willen weten: de 2 nieuwe bouten die van boven naar onder door je transversaalbussen heen lopen, horen op 80 Nm vast gezet te worden.

Credits:
Dit verhaal zou niet mogelijk zijn geweest zonder de volgende personen/bedrijven:
Volvo dealer Reede voor het uitlenen van Volvo tool 9995497 
Mario850 voor de veren en natuurlijk het lassen van de nivomat 
Mijn vriendin, enerzijds voor haar geduld en anderzijds voor het fysieke helpen met het terugplaatsen van de achteras 
Volvo Vida, voor diverse afbeeldingen en de aanhaalmomenten 

[)()()sT]

Mooi werken en ook een mooie reportage!