Beste liefhebbers,
Ik heb sinds twee weken een 850 2.5 10V 1994 van een handelaar gekocht. Sinds een paar dagen brandt het lambdasondelampje. Dankzij het forum ben ik erachter gekomen hoe de obd uit te lezen. Dit levert mij de foutencode 5-2-1 op wat volgens mij betekent dat er iets niet deugt aan de voorverwarming van de lambdasonde. (Verbeter me aub als dit niet klopt). Sluit deze code uit dat er iets niet goed is met de stekkers. Want bij andere foutcodes (heb ik uit ander threads begrepen) dat dit eventueel te verhelpen valt door de stekker van de LMM of de stekker van de lambdasonde.
Ik zou het liefst alle mogelijke oorzaken uitsluiten voordat ik naar een garage ga om een nieuwe sonde te laten plaatsen (230 eurotjes).
Dank!
Je kan proberen even de stekker schoon te maken maar je kan ook meten met een ohm meter wat de weerstand is. De weerstand moet hoger worden naarmate de motor warmer wordt. Dit zou je moeten meten op de grijze en de zwarte draad als ik het goed heb.
Mocht de lambda sonde echt kapot zijn moet je gewoon deze zelf vervangen dit is heel goed zelf te doen als je 2 bokken hebt zodat je veilig onder de auto kan kruipen en je hebt een Lambda sonde voor ongeveer 100 euro.
Ha, bedankt voor je antwoord! Waar koop je die sonde? Bij Volvo in Groningen vertelden ze me dat alleen de aanschaf van de sonde alleen al 230 euro kost. Nogal een verschil, vind je niet?
Een ohm meter heb ik niet, maar ik zal kijken of ik er eentje kan lenen. Ik laat weten hoe het afloopt.
Olov
Een auto speciaal zaak zoals Brezan kan je ze halen, ze hebben ze daar met stekkers maar ook zonder en die moet je dan zelf doorverbinden. Die laatste zijn iets van 90 euro.
Ik ben naar een (niet volvo) garage gegaan. De monteur vond dat de uitlaat lek klonk. (Wat mij opvalt is dat het toerental omlaag gaat wanneer ik stationair uit de vrij naar een versnelling schakel zonder de koppeling los te laten.) Het lek zit waarschijnlijk voor de cat. Daardoor meet de lambdasonde meer zuurstof en veroorzaakt dit een rijkere inspuiting. Dit zou de foutmelding kunnen verklaren (aldus de monteur). Dit deel van de uitlaat is normaal gesproken erg duur. De monteur dacht dat er waarschijnlijk wel goedkopere oplossingen te bedenken waren. Heeft iemand ideeen of ervaringen?
Groet, Olov
Probeer de sonde te meten en kijk vooral naar je uitlaatspruitstuk. De uitlaat zelf gaat niet vaak stuk, of de vorige eigenaar moet een drempel hebben geraakt oid.
Dat ie afwijkende waardes meet klopt. Alleen is het geen zuurstof (een 'lekkende uitlaat' laat gassen door naar buiten, en er komt geen lucht naar binnen) en heeft de kat er niets mee te maken (sonde zit meteen in het eerste stuk na het spruitstuk). Als er foute waardes worden gemeten zal het lek dus nog daar voor moeten zijn.
Gr 8)
Ik ben net bij de garage geweest en blijkt idd het uitlaatspruitstuk in het flexibele deel zijn tijd gehad te hebben. Nieuw zou deze zo'n 400 euro kosten, maar een gebruikte die nog in goede staat verkeert zou het werk ook moeten kunnen doen. Ik kan zelf niet beoordelen of een spruitstuk in goede staat verkeert. Daarom ben ik wat huiverig om er zomaar een bij een sloperij te kopen. Heeft iemand van jullie nog een spruitstuk liggen of weet iemand waar ik er eentje kan aanschaffen?
Lassen lijkt me een betere (goedkopere) oplossing. Heb ook een lek spruitstuk, is zoals thuur ook al schrijft vaker voorkomend. Heb ook even gekeken naar een gebruikt deel maar kost ook 175 euro. Mijn monteur zegt er ongeveer 2 uur mee bezig te zijn en dat is alles om het te lassen, maar wel even een nieuwe pakking en veren monteren.
Over je klacht, die van mij pruttelt er al zo'n 15 dkm ofzo op los, 't is niet echt heel erg maar ik krijg geen foutmeldingen.
Je hebt een redelijke kans dat je de labda sonde moet vervangen, zou ik tegelijk met het werk aan de uitlaat doen. Klaar is klaar..... Wel eerst even uitsluiten dat er geen draadbreuk in de kabel naar de sonde zit. Suc6
Bij andere onderwerpen over uitlaatspruitstukken had ik begrepen dat lassen scheurtjes kan veroorzaken. Verder vertelde de monteur me dat het lek onder het gaas bij het flexibele deel zit en daar niet gelast kan worden. Via partfinder.nl werd me door een sloperij een gebruikt spruitstuk voor 175 euro aangeboden. Ik had geen zin in een gebruikt onderdeel want voor 195 euro heb je bij estateservices.nl een nieuwe (maar niet origineel). Binnen twee dagen had ik hem thuis. Morgen breng ik de auto naar de monteur en zal daarna laten weten of het lampje van de lambda sonde uit is gegaan of niet. Ik zal de monteur ook vragen de staat van het motorsteun te beoordelen.
Ik ben erg benieuwd hoe het afloopt, ik heb namelijk hetzelfde probleem en kan ook maar niets vinden. :( :(
Het beloofde vervolg:
De monteur heeft drie uur tijd nodig gehad om het nieuwe spruitstuk er onder te hangen. De uitlaat lekt niet meer (althans klinkt niet meer lek) maar de lambda sonde geeft nog steeds de foutcode 5-2-1. NwVolvoMn voorzag al dat ook de sonde zelf het probleem zou kunnen zijn. Het moet wel erg toevallig zijn dat net op het moment dat het spruitstuk lek raakt ook een ander probleem met de sonde ontstaat, tenzij de een oorzaak van de ander is natuurlijk. Misschien kan NwVolvoMn of iemand anders hier zijn licht op schijnen?
De monteur had vrijdag geen tijd meer de sonde door te meten maar dat zal hij komende week gaan doen. Ik hoop dat de sonde de oorzaak is van het schommelende toerental bij het starten wat met het nieuwe spruitstuk niet is overgegaan.
Ik blijf door met het posten van updates totdat het F**** lampje uit is. Later dus meer
Zou ook eens de stappenmotor voor de stationaire regeling schoonmaken, staat op het forum zat over beschreven. Je hebt de auto nog niet zo lang, kan gewoon wat achterstallig onderhoud zijn.
Denk dat de gewoon toe bent aan een nieuwe labda sonde, heeft niets met je lekke uitlaat te maken (normaalgesproken). Als je geen defect kunt meten aan de sonde, zou ik ook eens kijken of de vacuum in orde is en of de pakking van het inlaatspruitstuk goed is.
Misschien compleet overbodig:
Maar zolang je de computer na het uitlezen niet reset, blijft hij de oorspronkelijke foutcodes weergeven.
Die foutcode heeft hij bij mij ook eens gegeven, dat bleek uiteindelijk te komen doordat 1 van de 3 aansluitdraden van de gasklepsensor doorgeschuurd was.
Dit weekend met mijn zwager (ik heb de bahco aangegeven :)) de sonde vervangen. Helaas krijg ik nog steeds dezelfde foutcode. Volgens mij is het verbruik ook nog aan de hoge kant. Ik zal daarom eens onderzoeken of de pakking van het inlaatspruitstuk nog goed is en of alle slangen in orde zijn. Heeft iemand een stappenplan voor me hoe dit te doen. Ik weet niet eens welke slangen te bekijken en waar het inlaatspruitstuk zit....
Heb je de foutcodes al eens gewist?
Wanneer de oorzaak van de foutcode is weggenomen, verdwijnt de foutcode NIET vanzelf.
Wanneer de foutcode na het wissen toch terug komt, is daar dan enige lijn in te ontdekken: komt 'ie direct weer terug, of bij bepaalde belastingen, acceleratie, enz, enz?
Inderdaad wis ik de foutcode wel steeds. Binnen een minuut komt de fout weer terug, sneller wanneer ik wat gas geef. De uitlaatgassen ruiken erg rijk.
Verder heb ik wat slangen gecontroleerd en die zien er goed uit. Als ik de slang die naar het luchtfilter toe los haal en mijn vinger erop plaats dan zuigt deze goed, maar snel slaat de motor daarna af. Andere slangen kon ik niet makkelijk bij en met mijn technische capaciteiten durfde ik het niet aan om er mee te prutsen.
Wat mij ook opviel is dat als ik een klein beetje gas geef het toerental naar 500 rpm zakt. Verder loopt de motor bij het starten enigszins onregelmatig. Dit is me verteld wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een vuile stappenmotor.
De nieuwe sonde van Bosch had twee witte draden die zijn op de groene draden (auto) gekomen en de groen/zwarte (auto) op de zwarte (sonde) en de zwarte (auto) op de grijze (sonde). Kan iemand bevestigen dat we dit correct hebben aangesloten? De twee witte zouden de verwarming zijn, de grijze de plus en de zwarte voor de massa...
Verder hoor ik de kleppen tikken, maar ik geloof dat dat normaal is bij een koude motor. Ook is de temperatuurvoeler van het koelwater stuk geloof ik omdat de wijzer helemaal niks doet. Ik denk dat dit een losstaand probleem is maar ik vermeld het toch maar. Verder is me nog verteld dat de pakking van het inlaatspruitstuk een oorzaak zou kunnen zijn, maar die heb ik nog niet kunnen vinden. Als ik deze weet te localiseren hoe controleer ik dan of de pakking nog goed is?
Dit is eigenlijk alles wat ik kan bedenken en wat me opgevallen is. Hoop dat ik jullie hiermee toch op het juiste spoor breng richting de oplossing. Hartelijk dank voor het meedenken!
De temperatuurmeting is meestal erg belangrijk voor een motorelectronica. Als je de storing op gas en benzine hebt, dat valt te verwachten, zou ik de temperatuursensor ook even wisselen. Wel eerst controleren dat er geen draadbreuk is. De temperatuurvariabele van de motorelectronica laat het systeem schakelen tussen "open kringloop" en "gesloten kringloop". De emissie in de "open kringloop" is als ik het goed heb niet gereguleerd aangezien de emissie pas bij een warme motor gehaald kan worden. Er kan zodoende verrijkt worden bij koude motor (chocken) en in die kringloop geeft de motor geen storing bij hoge emissiewaarden. Zodra de motor warm is, schakelt ie naar "gesloten kringloop" en moet de emissie (labda=1 met een bandbreedte van ik geloof 0,1) gehaald worden, waarbij het mengsel dus ook gestuurd gaat worden. Aangezien de injectie door de LPG computer wordt onderbroken maar de computer voor de rest doorwerkt, zou je best invloed kunnen ondervinden van een ontbrekende tempsignaal.
Sowiezo, je wilt toch ook weten of je koelwater de juiste temp heeft.
Zoek op het forum wel ff op temperatuursensor-problemen, lijkt me.
Suc6
Na op het forum gezocht te hebben (en geleerd te hebben dat er nogal al wat temperatuursensoren in een auto zitten) denk ik dat het gaat om de koelvloeistoftemperatuursensor in het termostaathuis naast het inlaatspruitstuk. Klopt dit? En hoe heter de motor hoe lager de weerstand?
Heb je de bedrading naar de gasklepsensor al gecontroleerd?
Ik heb nl hetzelfde probleem gehad. Bij mijn auto was de oorzaak een draadbreuk (doorgeschuurd) in een van de draden naar deze sensor (achter de stationair-regelaar in de gasklepbehuizing).
De voertuigcomputer dacht dat de gasklep verder geopend was dan in werkelijkheid en liet de bijbehorende (dus grotere) hoeveelheid benzine inspuiten.
Er zijn nog veel meer oorzaken te bedenken, maar als deze het niet is heb je in ieder geval weer een oorzaak uitgesloten...
(foutzoeken door eliminatie..)
Ik kreeg ook geen specifieke foutcode mbt de gasklepsensor door, maar alleen de lambda-code.
Inmiddels ben ik weer een stukje verder met de eliminatie van mogelijke oorzken maar het de foutcode blijft terug komen. :(
Het vervolg:
1. Prefect: Bij de draden naar de lambdasensor achter de stationair-regelaar kan ik geen breuken ontdekken. Bovendien hebben we voor het aansluiten van de nieuwe sensor op twee draden 12 volt gemeten (groen) en op eentje 5V en een massadraad. Ik neem daarom aan dat er niks mis is met die draden.
2. De temperatuur sensor en termostaat zijn vervangen. De motortemperatuur is prima en het wordt ook snel erg heet in de auto :)
3. Verder heeft de monteur uitstoot bepalingen gedaan met als resultaat: CO%: 3.2, HC: 363, CO2: 12.72, O2: 0.46 Lambda: 0.921. Niet erg best voor het milieu (en mijn portemonee) dus. Het verbruik zit nu op zo'n 8 km/l bij het rijden op de snelweg en in de stad veel meer. De conclusie van de monteur was dat de lambda sonde stuk was. Maarja, die heb ik net vervangen...
Wat ik nog niet gedaan is het controleren van de pakking van het inlaatspruitstuk. Is dit iets wat makkelijk zelf te doen is of moet ik dan het hele spruitstuk los halen?
Ik hoop dat jullie nog wat ideeen in de trucendoos hebben.
Hmm. Je krijgt de foutmelding nog steeds?
Hij loopt verschrikkelijk rijk. HC is wat aan de hoge kant, maar dat komt waarschijnlijk van het langdurig rijk lopen en gat wel weer weg.
Het ziet er naar uit dat ie niet verarmt / pendelt.
De kabel met 5v moet naar de motorelectronica. Signaal Volvo voor Labda is 5-0v. Weet je zeker dat je de goede sensor gekocht hebt, die van Volvo is iets anders dan de normale.
Een simpele maar niet een heel erg betrouwbare manier om te bepalen of je inlaatpakking goed is, stationair laten lopen en wat remmenreiniger langs de inlaatpakking spuiten. Krijg je reactie in motorloop, lek.
Als je geen andere foutmelding krijgt:
Ik zou als ik jou was even naar de dealer. Het rare is dat ondanks een goed labda en temperatuursignaal er niet geregeld wordt.
Normaal begint de motor bij gelijkblijvende last te pendelen tussen arm en rijk. Er mist een stukje van de puzzel voor de electronica, of er is een mechanisch defect dat ervoor zorgt dat ie niet meer regelt.
Ik denk dat het nu tijd en geld spaart door bij de dealer te laten kijken. Ze kunnen immers wel kostenopgaaf doen? Dan weet je wat er aan de hand is en wat het bij hen kost om het op te lossen. Is het niet veel geld, gelijk laten verhelpen, anders kan je er nog even over nadenken ;->
Wat je nog zou kunnen doen voordat je naar de dealer gaat is het doormeten van oa de gasklepweerstand.
Neem de connector los van de gasklepbody (connector met 3 draden: geel/wit, geel en geel/bruin) en meet de weerstand tussen de buitenste twee contacten van de gasklepsensor. Bij je 2,5 10v heb je als het goed is een fenix 5.2 management. Het werkplaatshandboek geeft een stationair weerstand (dus met gesloten gasklep) aan van 800-1200 ohm.
Bij een volledig geopende gasklep moet deze waarde tussen de 2000 en 3000 ohm liggen.
Er zijn nog diverse andere sensoren die je zelf kunt doormeten, zoals de luchttemperatuursensor. (ca. 2500 ohm bij 20 graad celcius) enz.
Zorg dat je een werkplaatshandboekje zoals bijv. een vraagbaak in handen krijgt en met de diverse componenten van het brandstofsysteem gewoon door.
Succes!
Bedankt voor jullie snelle antwoorden!
Prefect. Mijn vriendin reed net in de auto en zei dat bij de stoplichten opeens het toerental naar 2500 ging. Dit is een nieuw verschijnsel. Ik denk dan aan een vervuilde stationair regelaar. Maar zou dit ook te maken kunnen hebben met de gasklepweerstand? Kan ik deze connector loshalen van de gasklepbody en de metingen met draaiende motor verrichten?
Ik hoop werkelijk dat dit de oorzaak van het probleem is en niet dat ik een nieuw probleem bij heb. :-\
Zou met de statonair regelaar te maken kunnen hebben, maar de gasklep zou ook wat kunnen blijven hangen. (vervuiling, kan er ook voor zorgen dat je gaskabel van de trommel los gaat komen).
De stationair regelaar kan er m.i. niet voor zorgen dat je mengsel te rijk wordt.
Het doormeten van de gasklepweerstanden zou ik met stilstaande motor doen. Het lopen van de motor heeft geen enkele invloed op je meting, omdat je de connector (die de weerstand dus verbindt met het motormanagementsysteem) voor de meting moet loskoppelen.
Even voor de duidelijkheid en uiteraard geheel ten overvloede: je meet dus NIET aan de connectorzijde die met de bedrading verbonden is, maar aan de throttle-body (gasklepbehuizing)-zijde.
In mijn vraagbaak staat een hele lijst aan componenten die van invloed zijn op de brandstofinspuiting:
- inspuitventielen;
- vliegwielsensor;
- nokkenasstandsensor;
- luchtdruksensor; (MAP-sensor, boven je radiator, verbonden met vacuumslangen)
- luchtemperatuursensor;
- koelvloeistoftemperatuursensor;
- gasklepsensor;
- lambda-sonde;
Pak het systematisch aan en controleer gewoon alles voordat je lukraak ga vervangen (daar hebben we garages voor ;) ).
Succes!
Nadat ik alles van de storingen gelezen heb lijkt het wel of het over mijn auto gaat.
Temperatuur meter gaat na 2/3 km volledig in het rood en de ventilator springt aan (blijft ook aan)
Bij koude start onregelmatige loop.
En af en toe een hoog toerental.
Hoog brandstof gebruik (op gas 1 op 7)bij rustige rijstijl.
Mischien komen we er samen wel uit >:(
volvoTon ;)
Als ik jouw problemen zie denk ik dat het met mij inmiddels wel meevalt. Bij mij werd het onrustige lopen en hoge benzineverbruik werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat de sonde verkeerd geschakeld was.
Zoals je hebt kunnen zien ben ik technisch gezien een leek. Maar door advies van anderen begrijp ik inmiddels toch wel een aantal dingen. Zoniet dan wordt het wel verbeterd door de experts dus probeer ik het toch:
- Dat de temperatuur meter na 2/3 km in het rood staat kan denk ik nooit veroorzaakt worden door een te hete motor. Ik zou het daarom op een storing houden, maar waar? Waarschijnlijk overbodig maar hoe zit het met je koelvloeistofpeil?
- Onregelmatige loop zou ik zoeken naar stationair regelaar. Schijnt makkelijk zelf te reinigen te zijn.
- Hoog brandstof gebruik kwam bij mij door een niet regelende lambdasonde. Maar ik vermoed dat er veel oorzaken achter kunnen zitten dat ik me daar niet op zou vastpinnen, zeker gezien je andere problemen.
Succes ermee
Wat ik nu begrepen heb is he een relais wat de storing veroorzaakt van de temp meter.
Hopenlijk is het stationair lopen ook snel opgelost (heb via RIMA een andere stappenmotor besteld)
Als het hiermee niet opgelost is zijn er nog maar twee mogelijke oorzaken
## de nokkenas sensor
## de lamdasonde
volvoTon
Heeft iemand wel eens de weerstand gemeten van de lambda sonde zelf? In de sonde is een verwarmingselement aanwezig, dus op twee van de vier draden moet een weerstand te meten zijn.
Ik heb ook een foutmelding 5-2-1, en ik kan geen weerstand meten op de draden van de sensor. Dit klopt met de foutmelding; voorverwarming lambda defect.
Wat is de gebruikelijke weerstand op de verwamingsdraden van de sonde?
MvrG, Mark
Ik heb 'm nog nooit gemeten, maar je kunt van de weestandswaarde eenvoudig een schatting maken. Om iets te verwarmen heb je stroom nodig; hoe hoger de stroom, des te hoger de temperatuur die je kunt bereiken.
De wet van Ohm vertelt wat het verband is tussen stroom, spanning en weerstand: Spanning = Stroom x Weerstand.
Omdat de spanning een vaste waarde heeft, zul je de weerstand omlaag moeten brengen om stroom te kunnen ontwikkelen.
Dit houdt dus in dat de weerstandswaarde van het verwarmingselement dus relatief laag zal zijn (ergens tussen de 1 en 10 ohm).
Dat verwacht ik ook, ik vraag mij enkel af of er uberhaupt iets, naar wat we verwachten, te meten is.
MvrG, Mark
Volgens mij is er wel een waarde te meten op de 2 grijze kabels.
Gr ;)
De twee witte.
Niet zijkerig bedoeld, maar had net een briefje met de aansluitingen voor mij liggen. Sas haar Fred Flightcase had net een nieuwe universele sonde gekregen.
Alleen meet nooit op de twee andere kabels (zwart en grijs) met een ohm meter.
Vinden ze niet leuk.
Op zich hoef je het verwarmingselement niet door te meten, als die defect is hoort het lambda lampje te gaan branden.
De output van de sonde mag je wel meten met een voltmeter.
Anyway, bij een vierconnector versie hebben de aansluiting voor het verwarmingselement altijd de zelfde kleur.
donkerbruin, zwart of wit.
Succes!
Yits
Citaat van: razorx op 27-07-2008 23:35:07
De twee witte.
Alleen meet nooit op de twee andere kabels (zwart en grijs) met een ohm meter.
Vinden ze niet leuk.
Op zich hoef je het verwarmingselement niet door te meten, als die defect is hoort het lambda lampje te gaan branden.
De output van de sonde mag je wel meten met een voltmeter.
Anyway, bij een vierconnector versie hebben de aansluiting voor het verwarmingselement altijd de zelfde kleur.
donkerbruin, zwart of wit.
Succes!
Yits
Veto.
Mijn drie lambdasensoren hadden allemaal 4 verschillende draadkleuren.
Help!
Je mag gebruik maken van je vetorecht ;) .
Maar dat zijn de kabels van je sonde's en niet wat Volvo er naar toe lijdt.
Toch?
Blijkt eigenlijk al uit je bericht.
Ga uit van het Volvo gedeelte van de bekabeling en de kleuren daarvan.
Groeten van Yits
Citaat van: razorx op 27-07-2008 23:41:16
Help!
Je mag gebruik maken van je vetorecht ;) .
Maar dat zijn de kabels van je sonde's en niet wat Volvo er naar toe lijdt.
Toch?
Blijkt eigenlijk al uit je bericht.
Ga uit van het Volvo gedeelte van de bekabeling en de kleuren daarvan.
Groeten van Yits
Oh, dus ik zeg het weer niet goed ?
Zou inderdaad kunnen,, ik heb alleen de sonde-kant gezien, wel 20 keer de afgelopen periode.
Je zij het wel goed!
Alleen bij al die merken sondes is het makkelijker te kijken naar de originele Volvo bekabeling.
Dat is namelijk de enige stabiele factor.
Een update:
Ik rijd nu al vele duizenden km's met de defecte voorverwarming. Bevalt tot dusver prima. Echter nu het weer wat eerder donker is, wordt zo'n lampje wat irritant. Kan ik niet een weerstandje oid tussen de draden van mijn lambdasonde maken, zodat het lampje uitgaat? (natuurlijk kan ook het lampje eruit, echter mis ik dan alle andere interessante code's die ditzelfde lampje aan zetten; geen optie dus)
MvrG, Mark