Kenners,
Nieuw contactslot gemonteerd.
Startmotor 50 dkm vervangen
Accu meet 12,3V en met draaiende motor 12,95V
Ik heb bij de eerste keer starten (meestal ochtends) soms wel, soms niet dat na een eerste poging 2 of 3 keer de sleutel moet omdraaien. Motor start dan normaal.
De rest van de dag heb ik helemaal geeen startproblemen.
Volgende dag hetzelfde 'spelletje'.....
Waar moet ik het zoeken?
Alle hulp geboden, thanks!
Is wel een beetje een summiere probleemomschrijving zo. Waarom contactslot vervangen, deed ie het daarvoor goed, wat gebeurt er precies bij omdraaien contactsleutel, komt startmotorrelais in, draait de startmotor, draait de motor maar slaat die niet aan, hoor je de benzine pomp en vast nog wel meer. Een goede probleemomschrijving is de sleutel naar een goede diagnose.
Ik heb tussen de quote met hoofdletters geschreven.
Blijft heel vreemd dat het per dag maar één keer voorkomt Daarna de rest van de dag geen probleem....
Citaat van: Peultje op 20-07-2024 13:30:12Is wel een beetje een summiere probleemomschrijving zo. OKEE SNAP IK Waarom contactslot vervangen, deed ie het daarvoor goed NEE DEED HET DAARVOOR OOK NIET GOED, WAS WEL TOT 5 , 6 KEER OMDRAAIEN, wat gebeurt er precies bij omdraaien contactsleutel, komt startmotorrelais in JA HOOR KLIKKEN, draait de startmotor NEE, draait de motor maar slaat die niet aan NEE ZOVER KOMT HET NIET, HET IS STARTEN OF NIET , hoor je de benzine pomp NEE HOOR GEEN BEZINE POMP, ALLEEN MAAR KLIKKEN en vast nog wel meer. Een goede probleemomschrijving is de sleutel naar een goede diagnose. YES
Bij wel klikken van het startrelais en niet rondgaan van de startmotor is de accuspanning voor dat laatste te laag. Als vervangen van het contactslot niks heeft veranderd zal het wel niet aan dat ding liggen. Je accuspanningen die je aangeeft zijn best wel laag. Bij draaiende motor dient de spanning 13,8 - 14,5 V te zijn. Lijkt op een lurpe dynamo (of slechte bekabeling). Misschien je accu even (laten) testen.Een goede accu levert in ruste 12,2 - 12,6 V.
Het kan een defecte solenoid/startrelais zijn. Dat die "klikt" wil niet zeggen dat die goed is. Ik heb vele relais vervangen die wel klikten, maar niet meer in staat waren het vermogen te schakelen door verbrande contacten of interne oxidatie in diverse schakelkasten.
Dat die het dan wel en dan niet doet kan zijn dat die gewoon stervende is. Hij schakelt hoog vermogen, dus hij slaat snel met een hoge contactdruk. Het kan zijn dat die net ff door zijn eigen vuil en oxidatie heenslaat en het dan weer ff doet en later niet meer. Of het binnenwerk beweegt wel iets, maar niet genoeg om ook inderdaad contact te kunnen maken. Dan "lijkt" het of die werkt. Maar een multimeter legt het probleem gouw bloot.
Dat contactslot. Is dat een nieuwe of gebruikte? Al verwacht ik niet direct dat dit de boosdoener is. Al kan het wel natuurlijk.
Wat je nog zou kunnen testen:
De accu geeft 12,3V. Dat is wat laag, maar niet direct verkeerd. Rij je toevallig korte stukjes?
Voltage zegt niks over de daadwerkelijke staat van een accu. Ik zou hier alleen uit opmaken dat die ongeveer halfvol zit. Dit kan nog prima voldoende zijn om een auto te starten als de accu "zwaar" genoeg is.
Hier heb je een echte tester voor nodig die bij een startaccu het aantal CCA kan meten (duurt 1 seconde). Je kan zo'n ding kopen of ff aan de garage vragen of ze het ff voor je willen doen (zijn best prijzig).
Dit is niet te vergelijken met een capaciteit tester! Dit duurt minimaal een uur en moet eigenlijk 3x gebeuren en dan komt daar een gemiddelde uit (in Ah). Maar dit is voor een startaccu niet echt van belang. Hij geeft kort een hoog vermogen af en word dan direct weer geladen door de dynamo.
Anders moet je gaan meten:
Welke spanning krijgt de startmotor? Als de accuspanning b.v. 12,6V is en de startmotor krijgt onbelast maar 11,2V heb je een probleem in de kabel en/of massa. Daarbij: welke spanning krijgt het startrelais als deze bekrachtigd word van het contactslot (de inschakelspanning. Niet DE te schakelen spanning)? Als die te laag is kan hij het contact niet voldoende vasthouden of gaat zelfs ratelen als dat te ver inzakt. Dit kan een combinatie zijn van een rotte kabelverbinding of een rotte accu die te ver inzakt door de startmotor die dan draait.
Maar meestal is een halfgare startmotor de oorzaak in mijn ervaring met diverse auto's die ik persoonlijk heb gehad. De solenoid is dat kleinere ronde ding boven op de startmotor en is volgens mij niet los te vervangen (nooit bekeken of geprobeerd. Vroeger was dit een losse en aparte unit die elders in de auto zat). Heb al een aantal startmotoren moeten vervangen bij mijn auto's (nog niet bij mijn 850) die alleen klikten en soms alleen met een tik met een hamer erop weer even wouden. Na het vervangen starten en lopen en het probleem was nooit meer teruggekomen. Het is een slijtage deel. Als die al erg oud is zou ik persoonlijk eerst daar aan denken.
Dus ik gok in de eerste instantie een stervende startmotor.
Accuproblemen doen zich meestal van de winter voor als het koud is. Maar als het kan zou ik zeker ff de accu laten testen. Ben je mogelijk koning winter zometeen weer voor. :)
Dank voor jullie reacties.
Zo'n elektricien ben ik ook weer niet 😞 Hoe meet ik de spanning op de startmotor??
Wat cijfers:
Accu van sept 2021 = 50 dkm
Er worden veelal lange ritten gereden
De dynamo zit er nu 50 dkm in
Nieuw contractslot van 4 dagen oud (eerst nog gebruikte geprobeerd, maar daarvan waren de pogingen te starten soms 5 en meer keren)
Zo'n lage spanning op de polen van de accu lijkt op einde verhaal.
Wat me opgevallen is dat op de min pool witte oxidatie zat. Heb dat nu al 2 maal moeten wegpoetsen.
Is de massa op de carrosserie niet goed?
Wat te doen?
Als dan er toch een nieuwe accu in moet, graag een tip waar en welke👍
Hoor graag, dank voor jullie feedback
Geen zorgen. De spanning meten is vrij eenvoudig.
Dit doe je op dezelfde manier als dat je de accuspanning meet. Alleen zit er op de startmotor geen "min" kabel (de verbinding op de motor word als massa/min gebruikt). Er loopt een grote dikke kabel naartoe. Deze moet je hebben. De kleinere kabels zijn voor de activatie van de solenoid en/of aftakkingen naar de rest van de auto. Zet de rode draad van je multimeter op de dikke kabel en de zwarte ergens op een kaal stuk ijzer van het subframe of de "min" pool van de accu.
Ideaal gezien zal hier altijd dezelfde spanning op moeten staan van de accu. Maar je hebt altijd wel iets verlies in auto's, omdat massaverbindingen en stekkers altijd wel iets verlies geven.
Maar voor je begint: Maak eerst even goed de accupolen schoon. Haal de klemmen eraf en veeg die witte oxidatie van de accu eraf. Dit witte spul komt van binnen uit de accu en is een slecht teken voor je accu als dit steeds terug komt. Dit word veroorzaakt door interne oxidatie van de platen, Dit is een lang en technisch verhaal, dus heb even een site gezocht met meer info hierover: https://batteryuniversity.com/article/bu-804a-corrosion-shedding-and-internal-short
Dit is geen normaal iets en duit op een probleem met de accu. Ik zou hier zeker aandacht aan geven! Dit hoort niet namelijk!!
Dit is een teken dat de accu helaas aan vervanging toe is. Ongeacht de leeftijd.
En geen zorgen: Dit heeft niks te maken met een slechte massa verbinding. Dit is een probleem met de accu zelf. Maar oxide zelf is een isolator en geen geleider. Dus dit creëert wel problemen in de vorm van een overgangsweerstand tot zelfs een open contact.
Dit zal haperende verbindingen maken en kan diverse rare storingen maken in de auto. O.a, maar niet beperkt tot: startproblemen!
Dit zal ook verklaren waarom je een wat lege accu hebt, ondanks dat je wel lange stukken rijdt.
Gezien deze nieuwe informatie zou ik beginnen met een nieuwe accu en dan even kijken of dit het probleem oplost ja/nee.
Welke accu je neemt kwa merk maakt niet zoveel uit. Het merk wat Volvo van origineel heeft gekozen (OEM) is: VARTA. Maar een Bosch accu is ook gewoon goed.
Elke auto speciaalzaak kan voor je opzoeken hoeveel Ah en CCA de accu moet zijn. (ik weet dit niet uit mijn hoofd).
Op www.estateservices.nl zie ik dat ze 2 accu's hebben van 60-70Ah en 520-600CCA. Dus ik zou dit aanhouden. CCA is de belangrijkste waarde voor een startaccu.
CCA staat voor Cold Cranking Amps. En geeft aan hoeveel Amperes de accu maximaal kortstondig kan leveren onder koude weersomstandigheden (-17Gr om precies te zijn).
Wat leesvoer: https://www.batteriesplus.com/blog/power/cold-cranking-amps voor meer info hierover.
CCA is wat de prijs bepaald bij startaccu's. Meer is beter, maar ook duurder. En als je meer niet nodig hebt koop je een te dure accu. Dat is zonde geld.
Ik zou zeggen, kijk gewoon even naar de specs van je huidige accu. Dit staat er altijd wel op.
Is zelfs al een topic over: https://volvo850forum.nl/index.php?topic=76709.0 kwa accu keuze.
Hay Bloody Volvo Driver 😁
Wow top wat een verhaal, complimenten, ga de links lezen. Dankjewel !
Zo leer je elke keer weer wat :D
Die specs van de accu geloof ik wel, dat was er een van Greenline, voor een koopje :eusa_wall:
Overigens was het vanochtend een keer starten en de startmotor draaide 2 keer rond. Dus ik denk dat de startmotor uitgesloten is.
Thanks en tot nader.
Hopelijk houdt de accu nog voor een weekje want dan ben ik weer in Nederland
Greez
Heel graag gedaan. :)
Ik verwacht dat dit de eerste boosdoener is. Dit heeft zowiezo even aandacht nodig.
Controleer tot die tijd de accupolen regelmatig en maak ze indien nodig grondig schoon met de accuklem eraf. Tussen de klem en de pool zal namelijk ook oxide vormen.
Als je in het buitenland bent: Probeer daar als het kan een accu te scoren bij een garage of auto onderdelen leverancier. In het buitenland zijn ze vaak goedkoper dan hier.
Bij voorkeur een A merk. Zoals VARTA of Bosch. En kan zelfs voorkomen dat je komt te stranden als het ineens hard gaat.
Hou ons op de hoogte. :)
Eventuele dikke kabels vervangen kan ook gewoon, ze zijn al 25 jaar of meer oud.
oh en de kosten zijn naar verhouding weinig....
Bedankt voor de feedback
De dikke kabels bekijk ik in NL
Een accu scoren, dan rij ik even over de grens naar Luxemburg, zal ongetwijfeld schelen 😁
Als de accu erin zit laat ik het resultaat weten.
Indien nodig: een nieuwe set accukabels (2x plus en 2x massa) heb ik kant en klaar liggen
Citaat van: T5-4life op 22-07-2024 11:09:59Indien nodig: een nieuwe set accukabels (2x plus en 2x massa) heb ik kant en klaar liggen
Das mooi!
Wel even weten hoe aan te sluiten want ik denk dat de accu-plaat er sowieso al af moet, en dan ???
Heb inmiddels de polen van de accu corrosie-vrij gemaakt en toen was het al in keer starten, dat wel met 20°C. Met die voltages en lagere temp zal het wel slechter gaan.
Overigens in België zijn de accu's rete duur
Nice!
Al voorzie ik inderdaad wel startproblemen met deze accu in de winter. Maar gelukkig duurt dat nog wel even. Voor die tijd heb je vast al wel een andere. :)
Citaat van: Michaell op 22-07-2024 19:35:35Nice!
Al voorzie ik inderdaad wel startproblemen met deze accu in de winter. Maar gelukkig duurt dat nog wel even. Voor die tijd heb je vast al wel een andere. :)
Ben gisteren thuisgekomen (200 km),even bij de supermarkt stoppen. Wil wegrijden ships, stuk of 5 keer sleutel moeten draaien.
Vanochtend accu gemeten 12,5 V. Geen corrosie op de polen. Ook nu met wegrijden meerdere malen sleutel moeten omdraaien.
Zou de dynamo onvoldoende geven of is de accu slecht dat deze niet meer oplaad?
(NB contactslot is 10 dagen geleden vernieuwd)
Wat is het precieze probleem: startmotor gaat wel rond maar motor slaat niet aan, of startmotor gaat niet rond?
Als de startmotor wel rond gaat, sluit dan eens je brandstofrelais kort.
Citaat van: volvobug op 30-07-2024 13:34:01Wat is het precieze probleem: startmotor gaat wel rond maar motor slaat niet aan, of startmotor gaat niet rond?
Als de startmotor wel rond gaat, sluit dan eens je brandstofrelais kort.
Na een ritje Eindhoven auto geparkeerd, na 2 uur starten en rijden maar. Startmotor draait dus rond.
Bij pogingen waar het mis gaat hoor ik een klik.
Brandstofrelais, zit die bij de zekeringen?
Meting van dynamo met draaiende motor 12,1 V. Bij 2000 toeren naar 12,7 3009 12,8, zo'n beetje hetzelfde dus.
Is het nu de dynamo of de accu??
Dit is de dynamo.
Zit de spanningsmeter daarop of elders?
Zou dat ook nog het euvel kunnen zijn?
Dank voor feedback
De dynamo/spanningsregelaar doet nog niks bij het starten.
Op de startmotor zit een kleine controledraad, die stuurt het startmotorrelais aan. Startmotorrelais zit OP je startmotor. Als hij wel klikt maar niet rond gaat, is of je startmotorrelais slecht (beweegt wel maar maakt intern geen contact voor starten), of die dunne draad naar je relais gecorrodeerd zodat er niet meer genoeg stroom kan lopen om dat relais aan te sturen.
Beide komen regelmatig voor.
Citaat van: RoelvanHoof op 30-07-2024 15:22:02Na een ritje Eindhoven auto geparkeerd, na 2 uur starten en rijden maar. Startmotor draait dus rond.
Bij pogingen waar het mis gaat hoor ik een klik.
Brandstofrelais, zit die bij de zekeringen?
Meting van dynamo met draaiende motor 12,1 V. Bij 2000 toeren naar 12,7 3009 12,8, zo'n beetje hetzelfde dus.
Is het nu de dynamo of de accu??
Als je alleen een klik hoort, dan draait de startmotor in voorkomend geval niet rond. Brandstofrelais hoef je voorlopig dan ook niet na te kijken cq. te overbruggen.
Laadspanning dynamo is te laag. Dynamo aan revisie of vervanging toe of teveel spanningsverlies op kabels. Wat is de laadspanning gemeten op de dynamo zelf?
Goedenavond,
Laadspanning op de dynamo zelf?
Dus met draaiende motor, de rode kabel en de nul ergens op de massa neem ik aan?
Hoor of dit correct is, dank
Vindt het wel vreemd dat vaak zonder probleem kan worden gestart, en dan plots niet.
En is een dynamo van Bosch na 50 dkm al naar z'n grootje :eusa_shifty:
Dan is het vervangen ervan ook een dingetje 🤨
Een accu die 12,1V geeft is leeg. Dit is voldoende voor de solenoid/startrelais om te schakelen, maar niet voldoende voor de startmotor om te draaien. Daarom hoor je alleen een "klik". Die 12,1V is onbelast. Ik zou niet raar staan te kijken dat als de startmotor gaat schakelen dit keldert naar 4V belast.
Bij een goede en volle accu zou ik verwachten dat die niet lager dan ongeveer 11V valt belast (al heb ik dit nooit gemeten, dus in theorie).
Een 12V accu die 12V onbelast geeft is leeg Als die vol is zit die rond de 12,7V onbelast.
Dit is bij alle accu's en batterijen zo. Een 36V fietsaccu die 36V geeft is leeg. Vol is die rond de 41V. Wil echter nog niet zeggen dat het voertuig stil valt. Maar Lith-Ion accu's werken anders en bevatten elektronica (BMS). Maar dat is een ander blik met wormen. Een auto accu is veel simpeler.
Maar er komt nu veel op je af en ik kan me voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wat mij altijd helpt bij complexe storingen is alles op een rijtje zetten. Desnoods schrijf ik ze op en maak ik een soort van checklist ervan. Dit help bij mij in ieder geval.
Elektrische storingen zijn 1 van de lastigste dingen die er zijn. Je ziet het namelijk niet. Je moet meten en bepaalde kennis/ervaring hebben. Je ziet niet fysiek dat b.v. een tandwiel afgebroken is of een lager speling heeft bij elektra. Om het nog erger te maken is een ontplofte condensator die duidelijk zichtbaar is vaak niet een de veroorzaker, maar het resultaat van iets wat daar weer boven zit en wat er niet kapot uitziet. Vervang de condensator en die ploft weer.
Vergeet even je startmotor, want je hebt een bovenliggend probleem. Deze moet je eerst uitsluiten en aanpakken.
Je geeft aan dat de accuspanning met draaiende motor 12,1V blijft. Je accu word dus niet geladen. Maar er zit een adder onder dit gras.
Een dynamo van een auto heeft spanning nodig om te functioneren! Geen spanning en hij zal niet inschakelen. Dit heeft te maken met de spanningsregelaar. Deze heeft meerdere taken:
(1: Het omzetten van 3 fasen wisselspanning (krachtstroom in de volksmond. maar dit is geen 400V ;) ) naar 1 fase 12V gelijkspanning.
(2: Het laden en beschermen van de accu. Is de accu leeg? Dan laden. Is de accu vol? Dan druppelladen. Anders zal de accu heel heet worden en beschadigen door overladen.
(3: Het zorgen voor een constante spanning. De motor draait namelijk nooit op een constant toerental. De spanning zal anders alle kanten opvliegen.
Om die reden heeft de dynamo een spanning nodig. De regelaar kan anders niet aangestuurd worden. Dus als de accu te ver heen is zal de dynamo niet inschakelen. Hij zou bij 12.1V moeten inschakelen. Echter kan ik dit persoonlijk niet garanderen, want deze spanning is onbelast. Iemand ervaring hiermee toevallig hoeveel de dynamo minimaal nodig heeft? voor mij persoonlijk interessant om te weten. :)
Als de auto start, zal deze lopen op de accu zelf tot de accu zover leeg is dat de ECU en de ontsteking niet meer kan functioneren en dan valt de motor uit uiteindelijk. Uit ervaring weet ik dat de accu erg ver heen moet zijn tot dit gebeurt. Mijn accu was met kapotte dynamo ongeveer 9V voor de boordcomputer uit viel, maar de ontsteking deed het nog. Kwam uiteindelijk stil te staan langs de A50 thv Apeldoorn.
https://volvo850forum.nl/index.php/topic,88723.msg1791533.html#msg1791533
Dus ik zou zeggen als stappenplan:
(1: Accu: Laad de accu op met een externe lader of vervang deze. De staat van je accu is twijfelachtig. Op basis van de gegeven die ik heb kun je die beter gewoon vervangen.
(2: Dynamo: Met een verse/volle accu erin. Test de laadspanning met draaiende motor. Dit kun je meten op de accu zelf. Bij 3000RPM (komt niet zo exact hoor) zou je een spanning van 13,6 tot 14,1V moeten meten op de accu. Is dit niet het geval? Check de bekabeling/check of de dynamo 12V krijgt en zo ja, vervang de dynamo.
(3: Startmotor: Accu goed en dynamo goed, maar nog steeds klikkende startmotor? Vervang de startmotor.
En uiteraard ook de kabels zelf tussendoor controleren.
Edit: Mocht het toch uiteindelijk teveel worden: Elke garage heeft een tester die zowel je accu als de dynamo kan testen. Als je het niet zelf wil doen, breng hem gewoon naar een garage en vraag ze even het systeem te testen. Dan weet je het zeker. Je kan met die info altijd alsnog besluiten de reparatie zelf uit te voeren.
Edit2: Kwam een leuk filmpje tegen wat in detail verteld hoe een dynamo werkt. :)
Het verteld ook in detail waarom een dynamo in een auto een spanning nodig heeft om te werken.
https://www.youtube.com/watch?v=jdSKlg80DjU
Kun je zelf de spanning meten?
Inderdaad met draaiende motor. De rode op de moer waarmee de kabel op de dynamo vastzit. En de zwarte bijv. op de min van de accu.
Daarna nog een keer meten op de beide accupolen. Dan weet je meteen hoeveel verlies je hebt, dus weerstand in de pluskabels.
Citaat van: Michaell op 30-07-2024 22:06:47Een dynamo van een auto heeft spanning nodig om te functioneren! Geen spanning en hij zal niet inschakelen. Dit heeft te maken met de spanningsregelaar. Deze heeft meerdere taken:
(1: Het omzetten van 3 fasen wisselspanning (krachtstroom in de volksmond. maar dit is geen 400V ;) ) naar 1 fase 12V gelijkspanning.
(2: Het laden en beschermen van de accu. Is de accu leeg? Dan laden. Is de accu vol? Dan druppelladen. Anders zal de accu heel heet worden en beschadigen door overladen.
(3: Het zorgen voor een constante spanning. De motor draait namelijk nooit op een constant toerental. De spanning zal anders alle kanten opvliegen.
Om die reden heeft de dynamo een spanning nodig. De regelaar kan anders niet aangestuurd worden. Dus als de accu te ver heen is zal de dynamo niet inschakelen. Hij zou bij 12.1V moeten inschakelen. Echter kan ik dit persoonlijk niet garanderen, want deze spanning is onbelast. Iemand ervaring hiermee toevallig hoeveel de dynamo minimaal nodig heeft? voor mij persoonlijk interessant om te weten. :)
Het lijkt mij dat een dynamo met bijzonder weinig spanning zal inschakelen. Het gaat erom dat je een klein magnetisch veld hebt om de boel aan te zwengelen, daarna pakt hij het zelf op. Praktisch voorbeeld is dat je een auto met lege accu prima kan starten door hem aan te duwen, waarna hij meteen stroom levert voor de ECU/injectoren etc. Als de dynamo met een dode accu niet zou opstarten, zou aanduwen nooit kunnen werken. Heb zelf mijn auto meerdere malen aangeduwd met een accu zo leeg dat de interieurverlichting zwak scheen.
Desalniettemin is een laadspanning van 12.7v niet goed en zal er hoe dan ook naar de dynamo of accukabels gekeken moeten worden als die meting klopt. Met draaiende motor moet de spanning direct op de accu gemeten ook tussen de 13.5 en 14.0 volt liggen.
Los daarvan is er een stomme maar hele simpele test voor de topicstarter om de oorzaak van zijn startprobleem te achterhalen: als je je sleutel omdraait, en zodra je een "klik" hoort en de sleutel vasthoudt, gaat de rest van je instrumentatie en verlichting uit?
Zo ja, dan is je accu inderdaad te leeg en je dynamo (spanningsregelaar eerder waarschijnlijk) gaar. Je startmotorrelais werkt dan naar behoren, waardoor de startmotor wel probeert te draaien maar het niet kan. Hierbij zal hij ook bij niet ronddraaien alle beschikbare stroom uit je accu vragen.
Zo nee, en blijven al je lampjes / instrumenten / koplampen gewoon branden? Dan trekt de startmotor geen stroom. Dan ligt het toch echt eerder bij je startmotor zelf, en verdenk ik nog steeds ofwel je startmotorrelais ofwel de bedrading daarnaartoe.
Thanks all!!
Meten is weten.
Morgenochtend weer even zien, wat de spanning is. Vanochtend was dat 12,5V. Na een rit, motor weer stil weer gemeten 12,1V Alsof die tijdens de rit beetje leeggelopen is.........
Met draaiende motor naar 2000 toeren gaf die 12,7 à 12,8V aan Dan zou je zeggen dat de dynamo toch wat werk doet...kabels ??
Als ik de motor aankrijg zal ik de spanning op de dynamo meten.
Op de vraag van VolvoFreak: als de sleutel wordt omgedraaid en er is een klik, dan zie ik wel de dashboard lampen normaal branden, of de koplampen het zelfde licht geven moet ik nagaan.
Eigenlijk is een Bosch dynamo nog erg jong met 50dkm
Vóór geïnteresseerden meld ik mij sowieso
Dank en groet
Denk toch de dynamo of de kabels. Heb je de spanning bij de dynamo gemeten nu? Of bij de accu. Je had toch witte bloemkool-vorming bij de pole? Dan denk ik dat he kabels wel gaar zijn. Lees te veel weerstand en daardoor verlies, dat zou je vast kunne stellen door de spanning op de dynamo te meten met draaiende motor.
Citaat van: rjverbrugh op 31-07-2024 09:17:27Denk toch de dynamo of de kabels. Heb je de spanning bij de dynamo gemeten nu? Of bij de accu. Je had toch witte bloemkool-vorming bij de pole? Dan denk ik dat he kabels wel gaar zijn. Lees te veel weerstand en daardoor verlies, dat zou je vast kunne stellen door de spanning op de dynamo te meten met draaiende motor.
Thanks ga ik straks doen. Ben op de fiets naar werk haha
Kenners!
Hierbij mijn resultaten:
Heb allereerst de accu voor een uurtje aan een druppelaar gehangen. Van 12,3V naar 12,8V
In rust op de dynamo gemeten 12,8V
Motor startte meteen.
Met draaiende motor op de dynamo gemeten, fluctuatie van 13,81 naar 13,86 V
Motor stil gelegd, op de polen 12,50V
Nog een keer starten en tijdens het starten op de polen terug naar 11,7V
Vervolgens nog met draaiende motor van 12,6 - 12,9V op de polen
Nu de hamvraag? Wat nu? Accu?
Ben benieuwd naar jullie reacties
Groet en dank voor feedback
Stationair 13,8 op de dynamo? En daarna 12,6 op de polen? Ik zeg andere kabels. Je zou nog even op de dynamo kunnen meten bij iets van 3000 tpm, moet dan over de 14v zitten.
Met draaiende motor spanning op de dynamo 13,8V
Met draaiende motor op de polen van de accu 12,6 tot 12,9V
Met stilstaande motor vóór het starten van de motor (dus net na het opladen met de druppelaar) 12,8V
Daarna direct op de dynamo (motor nog steeds stil) ook 12,8V
De voltages zijn gelijk. Heb ik dat verlies op de kabel. Lijkt me niet, maar kan me vergissen.....
Dan heb je veel verlies in de kabels. Het zijn er 2. Van dynamo naar startmotor, en van de startmotor naar de accu. Wordt de pluspool ook erg heet?
Citaat van: T5-4life op 01-08-2024 00:00:09Dan heb je veel verlies in de kabels. Het zijn er 2. Van dynamo naar startmotor, en van de startmotor naar de accu. Wordt de pluspool ook erg heet?
Ga ik niet volgen: zowel tussen de polen van de accu als tussen dynamo en accu zelfde voltage. Heb ik dat verlies?
Dynamo levert 13,8V zou je zeggen dat die oké is.
Het lijkt erop dat de accu zijn spanning verliest en daarmee einde latijn is, mede omdat al eerder corrosie op de - pool geconstateerd is.
Zit ik er veel naast?
Citaat van: RoelvanHoof op 31-07-2024 20:58:04Met draaiende motor spanning op de dynamo 13,8V
Met draaiende motor op de polen van de accu 12,6 tot 12,9V
Je schrijft het zelf: gaat om dit verlies. Je verliest dus dik 1v in je kabels. Als die nog origineel zijn( lees meer dan 25 jr oud) zou ik die sowieso eens vervangen ( zelf wat kabels scoren en oogjes om erop te persen. Heb ik ook op mijn v70 gedaan, scheelt enrom). En dan eens verder zoeken.
Citaat van: rjverbrugh op 01-08-2024 08:38:37Je schrijft het zelf: gaat om dit verlies. Je verliest dus dik 1v in je kabels. Als die nog origineel zijn( lees meer dan 25 jr oud) zou ik die sowieso eens vervangen ( zelf wat kabels scoren en oogjes om erop te persen. Heb ik ook op mijn v70 gedaan, scheelt enrom). En dan eens verder zoeken.
Dat snap ik van die kabels. Kan nooit geen kwaad.
Ik heb ook zonder draaiende motor gemeten: op de polen 12,8 en via kabel dynamo ook 12,8V Zou je zeggen dat ik geen verlies heb.
Dat verschil met en zonder draaiende motor kan ik niet snappen ???
Dat is wel te verklaren, heel simpel gezegd is de spanning zonder draaiende motor gestabiliseerd. Er lopen geen grote stromen en daardoor meet je overal hetzelfde.
Echter als er grote stromen gaan lopen over de weerstand van oude kabels raak je veel meer vermogen kwijt. Dit is meetbaar door het spanningsverschil.
Als je auto loopt is de "grote stroom" in dit geval de stroom die naar je accu loopt (en overige gebruikers).
Ik zou de kabels vervangen en verwacht dat het probleem daarmee opgelost is.
Enige stof tot nadenken. Een oudforumlid schreef hier regelmatig: "als je dit al niet begrijpt vind je het dan wel verstandig om aan je eigen auto te sleutelen?"
CiteerKenners!
Hierbij mijn resultaten:
Heb allereerst de accu voor een uurtje aan een druppelaar gehangen. Van 12,3V naar 12,8V
In een uurtje van bijna leeg naar vol met een druppellader? Beste lader dan (Voltage zal vast wel snel weer zakken en stabiliseren na het verwijderen van de lader)! Of zeer kleine capaciteit accu. Een kenmerk van een rotte accu (Voltage zegt echt volledig niks over de staat van een accu!). Een accu van bijvoorbeeld 40Ah, zal bij een laadstroom van 40A(!) van leeg naar vol zijn in een uur. Dat is geen druppellader hoor. Mijn kleine 10Ah motorfiets accu doet hier 5 uur over aan mijn 2A lader en mijn 20Ah fietsaccu doet hier 4 uur over aan mijn 5A op 41V lader.
In rust op de dynamo gemeten 12,8V
Top! 1 volle blije accu
Motor startte meteen.
Yes, met een volle accu geloof ik dat graag
Met draaiende motor op de dynamo gemeten, fluctuatie van 13,81 naar 13,86 V
Niet ongewoon. Spanning lijkt goed
Motor stil gelegd, op de polen 12,50V
Dat is laag. Na 1x starten nu al van vol naar iets meer dan half vol?
Nog een keer starten en tijdens het starten op de polen terug naar 11,7V
Accu is weer kats leeg nu. Accu is zo rot als een .... Ik kan mijn auto meerdere malen achter elkaar starten en dan nog zit er meer in dan 12,5V met een nieuwe accu (maand oud) Of ik zou hem toch maar een gehele nacht aan de lader hangen. AL verwacht ik niet dat dit in dit geval veel zal uithalen,
Vervolgens nog met draaiende motor van 12,6 - 12,9V op de polen
Edit: Correctie. las het verkeerd. Kan inderdaad duiden op een probleem in de bekabeling en is mogelijk de reden waarom je accu kapot is gegaan. 1V spanningsverlies over zo'n kort stukje kabel van die dikte is echt enorm te noemen. Je accu kan niet laden met zo'n lage spanning. Maar vervang eerst de accu en meet dit nog een keer. Kan ook zijn dat er nog corrosie tussen de klemmen en de polen zat toen je dit checkte? (meet je op de pool of op de klem ;) )
Nu de hamvraag? Wat nu? Accu?
Sowiezo en zou ik mee beginnen! Dan weer de spanning controleren met draaiende motor ter controle.
Citaat van: VolvoFreak89 op 30-07-2024 23:32:25Het lijkt mij dat een dynamo met bijzonder weinig spanning zal inschakelen. Het gaat erom dat je een klein magnetisch veld hebt om de boel aan te zwengelen, daarna pakt hij het zelf op. Praktisch voorbeeld is dat je een auto met lege accu prima kan starten door hem aan te duwen, waarna hij meteen stroom levert voor de ECU/injectoren etc. Als de dynamo met een dode accu niet zou opstarten, zou aanduwen nooit kunnen werken. Heb zelf mijn auto meerdere malen aangeduwd met een accu zo leeg dat de interieurverlichting zwak scheen.
Dat is waar natuurlijk! Heb zo lang een auto niet meer aangeduwd dat ik daar even niet meer aan dacht. :)
Vraag me af waar de grens ligt. Zou ik een oude auto met carburateur en mechanische brandstofpomp (zonder computers/electronica dus) kunnen starten op die manier met een 9V blok batterijtje op de accuklemmen (LOL het idee al!)?
Zou ook mijn oscilloscoop eigenlijk wel eens aan een auto dynamo willen hangen om te zien hoe zuiver de spanning is die uit een regelaar komt.
Ga ik eens testen op een oude mini cooper uit de jaren 70! To the science cave!! (lees: Mijn hobby schuur :) )
Dank allen, alles is begrepen :eusa_boohoo:
Ik ga aan de slag 🔧
Normaal gesproken is bij de oude auto's de laadspanning 14.2V Alles daaronder duid op een probleem, als je de mogelijkheid hebt om direct op de dynamo te meten dit even doen. Dan weet je direct of die echt goed is. Mocht je daar 14.2V zien zit je probleem in de kabels want nergens anders kan je verlies hebben, ok een massapunt kant ook nog wat doen maar die moet je dan even schuren zodat alles weer goed contact maakt.
Dat verschilt een beetje.
Oudere auto's hebben veel minder/geen electronica, sensoren, multimedia always connected online superdeduper entertainment system with RDS yeah bitch!!! (Je weet wel; wat we vroeger simpelweg "radio" noemde Haha :D ), internet verbinding, ABS, camera's, elektrische deuren, achterklep en noem het maar op wat een onzin je tegenwoordig hebt in een moderne wagen (en het gaat allemaal op een dag kapot en kost een vermogen om te fixen en opnieuw te kalibreren met een 5K kostende dealer scantool met een jaarlijkse 10K licentie erop voor de software. Dus je kan het zelf vaak niet eens fixen!). Je had alleen de ontsteking en de verlichting. De rest was mechanisch en liep op een riem of zat aan de motor geschroefd, zoals een oude benzinepomp waarbij de draaiende krukas tegen een hendeltje duwde waardoor een klein membraampje wat gewoon ff samenknijpt en de benzine op lage druk rustig in de carburateur gooide,
Aaaahhhhh, precies zoals god het ooit bedoeld had. :D
Dus die hebben dat vermogen enzo allemaal niet nodig.
Ik heb het even opgezocht: En volgens het forum van IPD is tussen de 13,6 en 13,8 belast normaal (dus met lampen enzo aan).
Mijn auto heeft inderdaad 14,1V maar ik heb een moderne niet OEM Chinese chingchang (nummertje 42 met rijst) dynamo erin gezet 5 jaar geleden ofzo die meer vermogen levert dan de auto ooit nodig heeft (Bosch was toen niet leverbaar, dus ik had geen keus. Had liever de Bosch gehad. Al doet dit gekke ding het prima!). En ik herinner me dat mijn oude Bosch dynamo ook maar 13,8V leverde toen die het nog deed (koolstof borstels waren op. Ja, kan ze vervangen, maar hij was al erg oud en vies).
Bij twijfel zou ik zeggen raadpleeg de techdocs van de fabrikant. Ik kan me voorstellen dat hier verschil in zit. Ook bij oudere auto's.
Maar 13,8V is voldoende om een accu rustig te laden (ook beter voor de accu eigenlijk). 14,2V is meer snelladen en ook voor de zwaardere accu's, zoals bij vaak bij een Diesel motor.
Dank voor jullie bijdragen 👍
Ik ga de bekabeling verder nakijken. Sinds ik de corrosie op de - pool grondig afgeschuurd heb, is de witte poeder ver te zoeken.
Na 510 dkm moeten de stoelen gevuld worden en de hemel begint los te raken, maar dat is een optisch gebeuren.
Voor rijcomfort heb ik nog de schokbrekers op m'n verlanglijstje staan.
Voor mij is deze half miljoen km de eerste maal, voor wie nog met deze kilometerstand tips heeft: Welkom 🤗
Bij mijn R was het altijd 14.2V zolang ik hem had. Lampen aan alle verbruikers aan. Misschien dat een 850 net iets anders is maar dat zal niet veel zijn.
Ik denk dat de kabels vervangen geen overbodige luxe is. Zeker als je van plan bent de auto nog langer te houden.
De nieuwere auto's schijnen zelfs meer richting de 15 a 16V te gaan met laadspanning.
Citaat van: RoelvanHoof op 02-08-2024 22:56:26Dank voor jullie bijdragen 👍
Ik ga de bekabeling verder nakijken. Sinds ik de corrosie op de - pool grondig afgeschuurd heb, is de witte poeder ver te zoeken.
Na 510 dkm moeten de stoelen gevuld worden en de hemel begint los te raken, maar dat is een optisch gebeuren.
Voor rijcomfort heb ik nog de schokbrekers op m'n verlanglijstje staan.
Voor mij is deze half miljoen km de eerste maal, voor wie nog met deze kilometerstand tips heeft: Welkom 🤗
Corrosie op je pool is t grootste probleem nog niet, maar wel de indicatie dat er daar dus eea geoxideerd is.
Het gaat normaalgesproken om de oxidatie waar de kabel de accuklem in gaat. Dat trekt door tot diep in de crimpverbinding en zo rot het koper van binnenuit door (onder de rubbers, als die er nog zitten).
Vervangen is dan enige optie, al heb ik er ook al eens eentje met een gasbrander erop volgegoten met tin (gesoldeerd dus).
Dat trekt door tot diep in de crimpverbinding en zo rot het koper van binnenuit door (onder de rubbers, als die er nog zitten).
De rubbers zitten er nog, zal dit ook grondig nakijken.
Bedankt voor de tip
Geen zorgen. Die corrosie op de polen gaat erg langzaam. Dat is niet iets wat binnen een week alles weer wit heeft gemaakt.
Dit kan inderdaad wel doorslaan naar je kabels. Maar ook dat gaat langzaam. Bekijk het allemaal gewoon ff visueel. Ik sleutel tegenwoordig ook aan mini coopers uit de jaren 70-80 (wij verhuren o.a. die voor bedrijfsuitjes enzo. Onze automonteur is ontslagen 2 jaar geleden, dus ik ben nu de sjaak. Maar leuk is het wel!) met vrijwel allemaal nog de originele accukabels en die zijn nog prima in orde. Als het op het oog nog goed uitziet, zou ik me niet direct zorgen maken. https://www.miniclassictour.nl/
Citaat van: RoelNL op 03-08-2024 09:15:25Bij mijn R was het altijd 14.2V zolang ik hem had. Lampen aan alle verbruikers aan. Misschien dat een 850 net iets anders is maar dat zal niet veel zijn.
Ik denk dat de kabels vervangen geen overbodige luxe is. Zeker als je van plan bent de auto nog langer te houden.
De nieuwere auto's schijnen zelfs meer richting de 15 a 16V te gaan met laadspanning.
Dat kan natuurlijk. Dat is een gezonde spanning dat duidt op een goed werkend systeem! :)
Ik weet inderdaad ook niet of er verschil zit tussen x70 en een 850. Natuurlijk speelt de staat van onderhoud, bekabeling enzo ook een rol. Zou me ook niet verbazen dat een 850 ook gewoon 14,1V kan geven. Dit is gewoon wat ik gevonden heb via google. Maar alles tussen 13,6 en 14,2 is gewoon goed. En natuurlijk testen op ongeveer 2K RPM voor max power.
Accu word in beide gevallen gewoon geladen. Zij het wat langzamer of sneller. Langzaam laden is wel nog altijd het beste voor elke accu. Maar loodaccu's zijn goedkoop. En een jaartje meer of minder.... Meh. Dat interesseert denkik niemand wat.
15 a `16V bij moderne auto's? Dat is wel hoger dan een 12V accu aankan en meer dan de tolerantie voor 12V elektronica. . Een 12V accu gaat koken bij meer dan 14,7V. Maar ik doe niks met moderne auto's. Hebben geen ziel en niet mijn interesse. Natuurlijk is alles te bouwen op een bepaalt voltage natuurlijk. Dus mogelijk is het natuurlijk wel! Maar heb ik geen ervaring mee.
Leuk!
Voor wie mij gevolgd hebben. De accu was, na vele omzwervingen :eusa_wall:, het euvel.
Kabels gecontroleerd, allemaal prima in orde (ja wat zou er eigenlijk aan kunnen gebeuren..)
De vorige accu was maar 60A/h-440A, ipv minimaal 540A. Wie heeft mij dat aangedingest
Nu meet ik tussen 13,6 en 13,9 V
13,6-13,9 is wel wat aan de magere kant. 14,2 V is beter. Meet ook eens de dynamo op de afgiftepunten.
Een nieuwe accu wordt vol geleverd, dus natuurlijk meet je dan als hij vol is (en er geen significante laadstroom loopt) geen spanningsval meer tussen dynamo en accu. Hoe harder er geladen moet worden (hoe meer stroom er moet lopen), hoe groter je spanningsval tussen dynamo en accu gaat zijn.
Met andere woorden, pas na een tijdje regelmatig rijden ga je zeker weten of je systeem weer werkt.
Mijn 2 cent: ik acht de kans dat de accu de verstorende factor was klein.
Die accu zit er inmiddels 2 weken in en 600 km verder et no problemas
Zal bij thuiskomst nog eens op de dynamo meten
Die vorige accu had te weinig capaciteit, das mijn inziens t euvel geweest
Kenners,
Heb de ANWB moeten bellen. Het is het relais van de startmotor die dat tikken geeft. Met een oud trucje - hamer :eusa_whistle: :eusa_wall: - gewoon weer starten. Kreeg het advies om het relais op de startmotor te vervangen, kan dat.? Of het relais te reviseren. Geen benul nog wat dat kost? Of gewoon startmotor vervangen, die er pas 50 dkm inzit.
Wie heeft ervaring ?
Bendix die moeilijk naar buiten komt? Dan is de startmotor toch niet zo best lijkt het.
Je kan is kijken of de startmotor schoon te maken is of 1 van de sloop. Uiteraard nieuw kan ook maar ja dan is het wel erg duur voor zo'n oude auto.
Ik geef voorkeur aan sloop. Startmotors gaan weleens kapot maar echt niet zoveel als je zou denken. De Mensen die gaan zeggen het is niet verstandig omdat je niet weet wat je koopt van de sloop(weet je bij nieuw ook niet behalve dat je een jaar garantie hebt)... Tja in problemen denken is dan een probleem,
Nou, voor 100 euro voor een Bosch is niet bepaald een rip uit je lijf
Mag aannemen dat voor 100 euro het een gereviseerde Bosch is en geen splinternieuwe?
Hoe dan ook, test de Bendix eerst eens door deze met een rechtstreekse draad vanaf de accu met 12V te bekrachtigen. Flink aantal keren aan/uit zeg maar. Als dat goed gaat, dan zou ik eerst eens de aansluiting via de kabelboom nakijken.
Citaat van: volvobug op 13-09-2024 09:36:51Mag aannemen dat voor 100 euro het een gereviseerde Bosch is en geen splinternieuwe?
JA IS EEN GEREVISEERDE
Hoe dan ook, test de Bendix eerst eens door deze met een rechtstreekse draad vanaf de accu met 12V te bekrachtigen. Flink aantal keren aan/uit zeg maar. Als dat goed gaat, dan zou ik eerst eens de aansluiting via de kabelboom nakijken.
OKÉ GOEIE TIP, GA IK PROBEREN
;D ,
Vanochtend was het alleen klikken. De bendix functioneerde dus niet.
Heb de bout gereinigd en iets aangetrokken en waar rempel mijn voiture startte direct.
Ben benieuwd of dit zo blijft...
Had de Bosch al besteld :eusa_wall: ;D