Heren,
Vorige week sloeg mijn 850 bij stoplicht af, gebeurde af en toe wel eens, maar startte altijd meteen weer.
Ik had pas geleden, omdat hij tijdens rijden wat schokte en af en toe niet geweldig liep, de bougies laten vernieuwen, bij het verwijderen van de bougiekabels kwam mijn monteur erachter dat één vd vijf kabels gescheurd was. Dus ook de kabels vernieuwd, liep weer als een zonnetje.
Twee weken later was ik vanuit Hilvarenbeek op weg naar Deventer. Onderweg schokte hij weer een paar keer (bij zo'n 110 km per uur / omstreeks 2500 toeren als ik me goed herinner). Ik dacht toen direct wat raar, weer hetzelfde probleem, terwijl zoveel dingen inmiddels vervangen waren. Maar goed, in Deventer wat opgehaald, tien min. later weer gestart en richting huis gereden, inmiddels na 19.00u, dus goed doorgeplankt, zo'n 140 à 150 op de teller. In Best wilde ik nog effe iets kopen bij de Hornbach. Vd snelweg af, beneden bij de stoplichten sloeg hij dus af. Zoals ik in het begin zei startte hij altijd direct weer als het voorkwam (want ook na de bougies en kabels wissel, sloeg hij nog steeds wel eens af), echter nu dus helaas niet.
Wegenwacht erbij, hij dacht na wat tests bijna zeker te weten dat het de bdp-sensor / krukassensor het probleem zou zijn. Helaas kon hij m niet maken, wegenwacht hielp mij de wagen naar een maatje van me te slepen.
Ondertussen de bdp-sensor besteld én voor de zekerheid ook maar een bobine (want dan had ik immers alles vd ontsteking zo'n beetje vernieuwd de laatste jaren, want ook de verdeelkap en rotor zijn 3 jaar geleden, 60.000 Km terug, vervangen).
Eerst de sensor vervangen, proberen te starten, geen resultaat. Bobine vervangen, geen resultaat... Toen dacht mn maat slim te zijn, door tijdens het starten "startspray" (of hoe heet dat spul ook alweer in een spuitbus?) in het luchtfiler te spuiten, wat resulteerde in een backfire met hoop rook. Conclusie is dan volgens ons dat er in ieder geval een vonk is, dus dat de ontsteking z'n werk doet.
Nog een kenner gebeld, die zei het is niet te hopen, maar zou kunnen dat er een klep van één vd zuigers defect is. Zou kunnen, maar dan zou hij toch op 4 ipv 5 cilinders moeten lopen ?
Hebben jullie enig idee misschien ?
Het gaat dus om mijn 850 2.5 20V automaat vh bouwjaar 1995
Brakke stekker / kabelaansluitingen in relais boven de koelventilator volgens mijn glazen bol.
En zekerheidshalve ook eens relais 103 overbruggen. Makkelijk uit te sluiten, niet het meest aannemelijk maar je weet maar nooit.
Kan van alles zijn.
Ik zou de basis in ieder geval controleren:
(1: Heb je compressie? Voer een compressie test uit. Droog en nat (Bij voorkeur met warme motor. Gaspedaal geheel intrappen. stekkers uit de injectoren en bobine. De motor mag niet daadwerkelijk starten).
Compressie niet goed? Kop/motor revisie of motorswap.
(2: Heb je een goede vonk? Ff alle bougies even eruit en tegen het blok houden en starten. Heb je een goede heldere vonk?
Zo nee? Bobine nog goed. De rest heb je al vervangen als ik het zo zie. Ook de rotor en de verdelerklap trouwens?
(3: Heb je brandstof? Test de druk. Moet 6 bar zijn.
Zo nee. Relais 103, kapotte zekering en/of defecte brandstofpomp (zit in de tank) of verstopt brandstoffilter (onder de auto thv de passagiersdeur RA).
(4: Krijgt de motor lucht? Luchtfilter schoon, heb je vacuum lekkages?
Heb je foutcodes uitgelezen? Zo ja, wat zijn deze.
(5: Ontstekingstiming correct? Kun je niet zelf aanpassen. Dit doet de ECU. Maar dit gebeurt aan de hand van o.a. de distributie timing. Distributieriem nog goed of tandje versprongen? Controleleer de distributie timing zowiezo! Als de timing 1 tandje is versprongen kan hij een backfire geven. Plus nog een boel andere rare en gevaarlijke dingen (zoals interne motorschade).
Een 5 pitter die op 4 poten loopt start ook niet geweldig hoor in die configuratie. Dus dat zegt niet zo veel. Met een compressietest kom je hier zo achter (je hebt dan 0 compressie op 1 of meerdere cilinder als een klep gebogen is).
En owja! Heb je de nokkenas sensor goed gemonteerd en weet je dat zeker. De reden dat ik dit vraag is dat je deze ook verkeerd kan monteren. Dit is te herkennen aan een krom/plat nokje. Je zal niet de eerst nog de laatste zijn die beweerd hem goed te hebben gemonteerd, dagen bezig is en vervolgens blijkt dat deze toch stiekem verkeerd gemonteerd zit. ;) ;)
Als 1 van die nokjes plat is van die ring. Dan zat die verkeerd gemonteerd en ga je zoeken tot je een ons weegt.
Gezien deze recentelijk is vervangen. Zou ik persoonlijk hiermee beginnen. :)
Voor zover ik weet (dit is een gerucht. Ben benieuwd of dit waar is) Kan alleen de simpele 10V (zij het lastig) starten en lopen met een defecte nokkenas sensor (klopt dit?).
Edit: Verkeerd gelezen. Ik lees dat het de krukassensor betreft. Is deze wel origineel Volvo? Aftermarket is nogal hit en mis bij onze wagens.
ja inderdaad krukassensor :eusa_angel:
en trouwens ook belangrijke info, het is een lpg wagen, met een Vogels Lpi systeem erin. Echter op benzine start hij niet, maar ook niet op gas. Normaal start hij ook op benzine als ik m op lpg heb staan, maar dit is te omzeilen door het knopje in te houden tijdens het starten. Maar beide dus niks.
Een kapotte LMM kan ook dit gedrag veroorzaken. Je kan gewoon de stekker eraf halen en kijken of hij dan wel start
Mocht dat het niet zijn (zou mooi zijn! Is super makkelijk te diagnosen en te fixen).
Wat mij nog te binnen schoot: Je gaf aan dat de motor een mooie backfire gaf na een spriet "start you bastard!" (https://www.youtube.com/watch?v=S2pn6zdjulY). ;D
Als de motor koud is en nog niet zelfstandig loopt zonder de startmotor, kan ik mij eigenlijk alleen voorstellen dat dit gebeurt als de bougie vonkt terwijl de inlaatklep nog open staat waardoor de vlam dus terugslaat.
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif)
Dit zou kunnen duiden op een verkeert ontstekingstijdstip. Oftewel: Je hebt een vonk op het verkeerde moment (en hopelijk geen kromme klep. die niet meer kan sluiten!! Dit zal betekenen dat je distributieriem gefaald heeft en is minimaal koprevisie. Voer een compressietest uit om dit uit te sluiten/bevestigen). De motor zal dan niet kunnen starten of gaat na erg veel moeite erg beroerd lopen (afhankelijk hoe ver deze timing verlopen is).
Dit kan een aantal oorzaken hebben:
(1: Je hebt de bougiekabels verkeerd aangesloten waardoor de vuurvolgorde niet meer klopt.
(https://i.ytimg.com/vi/fOEHckD8Ra4/maxresdefault.jpg)
(2: Je hebt de rotor en/of de verdelerkap verkeerd geplaatst (kan eigenlijk maar op 1 manier. Maar waar een wil is!).
(3: De distributieriem is versprongen (hopelijk nog geen geen motorschade als dat zo is)!
(https://www.justanswer.com/uploads/asemaster327/2009-05-20_235354_05-20-2009_195722.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=1CPrcPJPHdk
(4: Defecte sensor: Klopsensor, krukassensor, nokkenas sensor en volgens mij ook de snelheidsensor? (laatste weet ik niet zeker).
(5: Defecte ECU
(6: Een probleem in de bekabeling.
Dat soort dingen.
Handig leesvoer over de werking van onze wagens:
https://www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/EngineTheoryOpertion.pdf
De LPG installatie volgt het benzine trajact. Als de wagen op benzine weer werkt, zal de LPG ook moeten werken.
Heb je foutcodes?
Citaat van: Michaell op 10-12-2025 19:00:07Kan van alles zijn.
Ik zou de basis in ieder geval controleren:
(3: Heb je brandstof? Test de druk. Moet 6 bar zijn.
Zo nee. Relais 103, kapotte zekering en/of defecte brandstofpomp (zit in de tank) of verstopt brandstoffilter (onder de auto thv de passagiersdeur RA).
6 bar? Denk dat de standaard brandstofpomp dat nieteens haalt. Afhankelijk van de uitvoering is het bij een 850 3.0 tot 4.0 bar.
TS moet eerst even de genoemde tests doen. Begin bij het begin:
- Vonk
- Brandstof
- Lucht
Vonk kun je testen door een bougie eruit te halen, in de bougiekabel te stoppen en dan met de schroefdraad tegen het motorblok te houden terwijl je probeert te starten. Dan zou je de vonk moeten kunnen zien.
Brandstof: gewoon even brandstofdruk testen aan de rail (bij het ventiel). Als dat OK is, jezelf ervan verzekeren dat de bougies ook daadwerkelijk inspuiten. Bijv door goed te luisteren of je ze hoort klikken (al dan niet met stethoscoop) bij het aanzwengelen, of gewoon ruiken door een bougiegat na een startpoging of de boel verzopen ruikt. Heb je wel brandstofdruk maar geen brandstof, dan zit het in de elektronische aansturing en is het relais boven je ventilator de hoofdverdachte.
Lucht: ja vrij eenvoudig, is er niks geblokkeerd. Dit is het eigenlijk bijna nooit.
Verder zie ik hier heel veel suggesties die weinig logisch zijn gezien het feit dat de motor goed liep en van het ene op het andere moment uitviel bij een stoplicht. Dus alle exotische mechanische suggesties zoals bougiekabels verkeerd, timing verschoten, rotorkap verkeerd, nokkenassensor verkeerd - mag allemaal de prullenbak in. Hij liep namelijk goed. Ook een kapotte klep of slechte compressie is zeer onwaarschijnlijk, gezien je dan niet tussendoor een goedlopende motor kan hebben.
Wat betreft de backfire, even verduidelijkende vraag: was het echt 'backfire' (dus ontploffing in je inlaat) of was het een knal in de uitlaat (afterfire). Die term wordt nogal eens verkeerd gebruikt. Knal in de inlaat lijkt me onwaarschijnlijk namelijk.
Je hebt gelijk. Heb het voor de zekerheid ff opgezocht in het grote boek o 850. En daar staat: 3.06 kg/cm. Wat inderdaad rond de 3 bar is.
Ik meende dat dit rond de 6 was. Geen idee hoe ik dat in mijn hoofd heb gekregen. Thx voor de correctie! :eusa_angel:
Heren, ik zie hier dat er gesproken wordt over relais 103 én een relais boven de ventilator (nr. ?).
Hebben deze relais ook invloed als ik m op lpg probeer te starten? Benzinepomp wordt dan namelijk niet gebruikt.
Naar mijn weten draait de benzine pomp ook als je op LPG rijd. Alleen word er niks ingespoten (De LPG computer onderbreekt het injector signaal en houdt de ECU voor de gek door te vertellen dat ze wel vuren, omdat je anders een foutmelding krijgt). Alle benzine gaat via de retourleiding terug de tank in. Dit weet ik echter niet zeker. Er is niet zo veel te vinden kwa bedradingsschema's voor LPG installaties.
Echter weet ik niet of relais 103 ook daadwerkelijk iets doet met de LPG.
Mijn huidige wagen heeft een LPI installatie, maar mijn vorige had een ouderwetse OMVL dampgas installatie met een verdamper. Ik weet van die auto dat een defect relais 103 ook de LPG stopzette, omdat de motor dan direct afsloeg na het verwijderen. Ik heb dat bij deze auto niet geprobeerd. Dus ik weet niet of dat ook bij andere systemen ook het geval is.
Relais 103 is een veiligheidsrelais. Deze moet de pomp uitschakelen na een ongeval om brand te voorkomen. Het lijkt mij logisch dat LPG dit relais dus ook volgt ivm de veiligheid. Het echte relais wat de pomp schakelt is een J relais die daar onder zit. Beiden moeten schakelen om de pomp te activeren. Maar het J relais schakelt de pomp niet uit na een ongeval. Alleen zodra jij de sleutel omdraait.
Het J relais is een domme wisselschakelaar. Het veiligheids relais 103 bevat ook wat elektronica en maakt deze ingewikkelder en is dus meer gevoelig voor storingen. Het J relais gaat zelden kapot. Relais 103 is een bekende boosdoener als de wagen niet start.
Om het relais uit te sluiten kun je 103 verwijderen en overbruggen met een ijzerdraadje ofzo. Ook is de pomp hoorbaar als je hem op contact zet (laat iemand in de kofferbak ff luisteren).
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=gLoO-D4yOcU
Weet iemand hoe het relais genoemd wordt dat boven de koelventilator zit ( aangezien er eerder gesproken wordt over: "Brakke stekker / kabelaansluitingen in relais boven de koelventilator"
Dan ga ik vd week eens testen met een nieuw 103 relais, lmm lostrekken en wellicht dat relais boven de koelventilator.
Deze 3 dingen kan ik namelijk zelf. De rest laat ik over aan mijn monteur (in de avond uren), echter hij heeft pas over een week of twee tijd.
LPG gaat idd ook over relais 103 ;)
Das goed om te weten! :)
Bedoel je dit relais?
(https://cdnshop.euroimpex.lt/7734/00437734_6502657476.jpg)
Deze zit boven de radiator.
Deze stuurt alleen je koelventilator bij de radiator aan. Deze zet de ventilator op vol gas als de koelvloeistof een bepaalde temperatuur heeft bereikt en stopt zodra deze weer voldoende is afgekoeld. Dit word aangestuurd door de koelvloeistof sensor onder je thermostaat.
Een tweede functie is de ventilator op een lagere snelheid te laten draaien als de airco in bedrijf is.
Dit relais heeft geen invloed op jouw probleem.
Maar ik denk dat ik wel weet waar dit vandaan komt.
De 10V uitvoering heeft geen LLM sensor. Die heeft in plaats daarvan een MAP sensor (manifold absolute pressure). Deze sensor meet het vacuüm in het spruitstuk en heeft op de plaats van de LMM bij een 20V/Turbo een temperatuur sensor. Dit is alleen voor de 10V modellen. De 20V (die jij hebt) heeft deze sensor niet.
Maar bij een 10V zit deze MAP sensor naast dit relais boven de radiator. Waarschijnlijk heb jij gelezen over deze sensor.
Er zit nog een ander relais boven de ventilator, namelijk deze: https://www.rendcarparts.nl/onderdelen-voor-volvo-auto/3545803/RD3545803A
Tijd geleden had ik ook startproblemen met m'n T-5. Dit relais bleek het probleem. Klachten die ik had komen niet helemaal met die van jou overeen. Auto is bij mij nooit uitgevallen. Je kan het probleem voor 2 tientjes uitsluiten. En anders heb je er alvast een op voorraad ;)
Bedankt heren!
En nog even over de lmm.. als die de boosdoener is. Dan start hij niet? Maar wel als ik m loskoppel? Ik neem aan dat hij dan wel slecht loopt, waarom zetten ze anders zo'n ding erop?
Een LMM die 'stuk' is moet een behoorlijk afwijkend signaal geven wil dat echt voor niet-starten zorgen. Eigenlijk kan dat niet 'de' boosdoener zijn.
LMM wordt gebruikt om te meten hoeveel lucht er in de motor binnenkomt, aan de hand daarvan berekent de ECU hoeveel benzine erbij moet. Als de LMM dus zegt "geen lucht" zal de ECU uiteindelijk 'geen benzine' spuiten, maar bij het starten wordt de LMM in principe genegeerd. De 'startprogrammering' spuit ongeacht de LMM benzine in om de boel aan te zwengelen, en flink meer dan hij op stationairlopen zou doen ook, tot wel 10x zoveel in de eerste pulsen. Dus met een kapotte LMM zou de motor sowieso moeten starten en dan hooguit direct uitvallen. Als de LMM "veel teveel" lucht aangeeft zou je hem moeten verzuipen, maar dat had je dan wel geweten - en ook dat is ook niet hoe een LMM normaalgesproken kapotgaat en komt m.i. ook niet overeen met verder prima rijden en dan alleen niet willen starten. Dan had je veel meer gemerkt tijdens normaal rijden.
Met de stekker los, registreert je ECU dat er helemaal geen signaal van de LMM komt en schakelt hij over naar noodloop, waar hij 'gokt' hoeveel benzine ingespoten moet worden op basis van toerental en load. Daarom kun je bij een slechte LMM wel kijken of hij op noodloop beter loopt, en dan de LMM vervangen. Maar daar heb jij niks aan in dit geval.
Lang verhaal kort, ik denk niet dat het je LMM is
De bedrading bij het relais boven je ventilator (die van Jelle_v_E is degene waar we het over hebben), of het relais zelf, is nog steeds de meest waarschijnlijke boosdoener. Een slecht contact wordt erger naarmate de draad warmer wordt. Als hij het net-wel-net-niet doet kan bij een flinke spanningsval (bijvoorbeeld als je stopt bij een stoplicht en je dynamo niet snel genoeg bijschakelt) de stroom net laag genoeg worden dat het relais openklikt, en daarna niet meer aanslaat.
Dit relais levert de stroom voor je benzine-injectoren. De meeste LPG installaties gebruiken het signaal van de benzine-injectoren zelf. Nou is het altijd maar de vraag hoe jouw LPG installatie exact zit aangesloten, maar als het redelijk standaard geinstalleerd is, zal de LPG installatie dus ook geen signaal hebben om te kunnen gebruiken als de benzine-injectoren geen stroom krijgen. Dus dan start hij op beide systemen niet.
De brandstofpomp heeft er in dit geval niet zoveel meer mee te maken. Dan zou hij namelijk gewoon op LPG moeten starten - mits ik goed begrepen heb dat jij kunt starten op LPG.
-------
Zo'n beetje elke 850 die ik op deze leeftijd tegenkom heeft gecorrodeerde pennen en/of kabels in de stekker naar dat brandstofrelais. Dat gaat goed tot het niet meer goed gaat. Het is een veelvoorkomend euvel. Het relais zelf dat stuk gaat komt veel minder vaak voor.
Grappig. Ik heb nooit geweten dat hier nog een relais zat! Was vandaag met mijn auto bezig (foutcodes uitlezen) en keek er even naar en inderdaad! Weer wat geleerd. :)
Ik kan inderdaad bevestigen dat gecorrodeerde stekkerverbindingen wel een ding is. Ik heb al velen elektrische problemen weten op te lossen met een simpele contact spray in mijn vorige auto. Ik hoop dat dit het is!
In de elektrotechniek en ongetwijfeld ook in de autotechniek is een zogenaamde contactreiniger op de markt. Dit spul is naast een contactspray ook een zuur die je contacten weer goed schoon vreet. Dit moet je op de stekker spuiten, ff wachten en laten bruisen en daarna kun je de prut eruit halen met een doekje ofzo.
Ik heb nog een zeer goede spuitbus van dat spul staan, maar dit spul wat ik nog heb word niet meer verkocht en gemaakt omdat het te schadelijk was voor het milieu (zucht....). Ik had het even voor je opgezocht, maar deze is helaas niet meer vindbaar. Alles word weer brandschoon en koper of alu van kleur na c.a. 5 minuten (bij de oude spay in ieder geval. Geen ervaring met de nieuwe).
Zoek even op: "Contact reiniger". En je zult vast wel wat vinden.
Bedankt mannen, vandaag weer wat dingen geprobeerd, na jullie input
- Relais 103 vervangen; geen resultaat
- dat relais bij de ventilator (3 545 803 / 89 99 83 staat erop) losgehaald, contacten en bedrading ziet er goed uit, dus lijkt me niet
- daarna de brandstofpomp gecheckt, welke overigens geen geluid geeft. Daarna de bedrading naar de pomp gemeten met multimeter, blijkt dat hij geen stroom krijgt, dus wellicht zit daar toch het probleem
-Beide relais hierboven hoor je en voel je wel klikken. Maar 103 dus gewisseld met een nieuwe, wat geen resultaat gaf. Die ander nog niet vervangen, omdat ik die nog niet binnen heb
Zou dat relais toch defect kunnen zijn ondanks dat hij wel klikt ?
Of toch nog iets anders wat de boel blokkeert?
en laatste bevindingen die ik vergat :
net nadat ik relais 103 vervangen had en we de wagen probeerde te starten kregen we weer een backfire (wel een stuk minder dan eerst, een kleine backfire dus), daarna overigens niet meer
Tevens zag ik dat enkele zekeringen beetje 'gesmolten' waren, namelijk nr. 4-8-21 (4 en 8 staat immobilizer bij), maar het was echt het plastic rondom de zekering zelf. Ze waren niet defect, maar voor de zekerheid maar vervangen
Tevens foutcodes uitgelezen, maar 1-1-1 , dus geen fouten.
Ik zal mijn ervaring met een kapotte LMM toch maar wat verder toelichten. In eerste instantie af en toe wat startproblemen en daarna slecht lopen maar steeds kortdurend. Uiteindelijk ook een keer een storingsmelding waarbij idd de LMM werd aangegeven. LMM schoon gemaakt met een reiniger en vervolgens bleven de problemen maanden weg tot de auto spontaan onder het rijden stil viel en met geen mogeljkheid meer te starten was. Zelf al lang niet meer aan de LMM gedacht als mogelijke oorzaak. Wegenwacht erbij en zij kwamen toch bij de LMM uit. Stekker eraf en lopen. Auto rijdt ook ok zonder LMM maar wel duidelijk minder vermogen en een hoger benzineverbruik.
Had het eerder gevraagd, maar nog een keer specifiek; wat bedoel je met backfire? Want als dat daadwerkelijk backfire is dan is er wat serieuzers aan de hand.
De brandstofpomp krijgt alleen stroom bij motorloop en de eerste paar seconden na de sleutel op contact (II) zetten.
Brandstofrelais bedrading gaat in de stekker kapot als hij gaat. Dus even kijken of aan de onderkant van die stekkers de rubbers niet aan het vergaan zijn. Maar als hij klikt is dat verder relatief onwaarschijnlijk al kan het alsnog. Dan denk ik eerder aan je Vogels gasinstallatie die ergens iets stoort of je brandstofpomp krijgt echt geen stroom. Dan moet je het brandstofpomprelais in je fusebox even checken.
Bougies er al uit gehad om te ruiken of hij niet gewoon verzopen is? Dan is LMM weer een mogelijkheid namelijk.
brandstofpomp gemeten toen ik de sleutel omdraaide en mijn maatje tegelijkertijd met multimeter mat. Meerdere keren geprobeerd, ook nog een keer zelfs toen ik m daadwerkelijk probeerde te starten, dus er gaat echt geen signaal naartoe.
Kan de LMM ook zo'n blokkade, net als de twee relais, zoals eerder genoemd, veroorzaken dan ?
Ik ga niet verder koffiedikkijken tot je me vertelt of je met backfire een knal in de inlaat of uitlaat bedoelt. ;D
Maargoed, als je brandstofpomp geen stroom krijgt en je bent er zeker van dat je goed gemeten hebt, dan heb je het probleem gevonden toch?
Je hebt hier een heel topic mensen die suggesties doen, en hoe langer dat doorgaat hoe exotischer de voorstellen. Je moet echt bij de basis beginnen. Vonk, brandstof (brandstofdruk, inspuiting), lucht.
oei weet het niet precies, mijn maat keek even niet en ik probeerde m te starten met motorkap open, zag dus niks, maar hoorde een kleine paf en we zagen een beetje rook. Maar het was in ieder geval een stuk minder heftig dan die ene keer vorige week. Sorry, meer info kan ik hier niet over geven.
In ieder geval enorm bedankt voor het meedenken !
ja, maar we komen er niet achter waarom de pomp geen stroom krijgt. Er werd hier gezegd dat dat zou komen door relais 103, maar deze verwissel met een nieuwe wat geen resultaat gaf.
Je kan altijd nog even met een draadje ipv het relais zelf een overbrugging maken en dan nog eens testen. Was volgens mij al in een eerder filmpje/post getoond hoe uit te voeren. Eventueel los stroom (12v) op de pomp zetten en kijken of hij dan wilt lopen kan ook nog.
Het is toch duidelijk als de brandstofpomp niet inschakeld dat deze kapot is?
Begin bij de basis inderdaad. Niks moeilijks aan.
Eventueel brandstof druk meten als dat mogelijk is? Kan je gewoon doen met een fietspomp als de connectie erop de injectorrail zit. Geen druk is einde pomp, zeker als de draden naar de pomp goed zijn en dus geen oneindige weerstand hebben.
Dit helpt je waarschijnlijk met meten.
De stroom voorziening van de brandstofpomp is echt heel eenvoudig.
De hoofdstroom van de pomp loopt van
11/2 (zekering 2) ->
2/23 (Relais 103) inkomend pin 15, uitgaand pin 87 ->
diverse knooppunten (daar gebeurd niets mee spontaan, tenzij waterschade of andere duidelijk oorzaak) ->
6/31 (Brandstofpomp) ->
31/48 (massa punt bij achterbank RA)
Als de spanning direct op de stekkers van de pomp gemeten wordt (dus gewoon even stekker los) en er daar geen spanning is, heeft het meestal te maken met:
Zekering 2 defect (easy check), kan gevolg zijn van defecte pomp, maar zou bij vervangen wel spanning op de stekker moeten geven.
Relais 103 defect (reeds uitgesloten)
Of andere gevallen: relais 103 wordt niet bekrachtigd ( vrijgegeven door ECU).
Als de pomp inderdaad geen spanning krijgt op de LOSSE pomp stekker (let op, meetfouten worden vaak gemaakt en sturen je de verkeerde kant op)
Is het goed te verifieren of met goede zekering en doorverbonden relais 103 (pootje 15 en 87 dus, NIET die andere 2) de pomp wel spanning krijgt EN druk levert.
Dit wil niet zeggen dat de auto start.
Als de stroom toevoer naar de pomp in orde is, maar wordt niet vrijgegeven door de ECU, dan wordt de ontsteking waarschijnlijk ook niet vrijgegeven.
Eerlijk gezegd doet het plofje wat je omschrijft met het rookpluimpje (ja dit is inderdaad een soort backfire, zie ik alleen bij de 10V voorkomen eigenlijk) eerder vermoeden dat de pomp
wel levert maar in de ontsteking / ontstekingstiming iets mis gaat.
Echter, first things first, verifiëren of die pomp in orde is.
Ik hoop dat je hiermee verder kunt zoeken, gebruik het plaatje als leiding voor je diagnose.
Schrijf je stappen stuk voor stuk op, in het wilde weg dingen proberen maakt dat je vaak strand in de diagnose (tenzij lucky shot).
Succes!
Even een kleine aanvulling hierop. Ik heb een uitgebreider kabel diagram hiervan die wat verder terug gaat (route C op bovenstaand schema):
Zekeringen 2,3 en 4 zitten niet direct op de accu. Deze worden ingeschakeld door een J relais die bedient word door het contactslot en dat is relais nummer: 2/31.
Volvo noemt dit een "overload relay +15 supply" en zit op positie 106. Wat het middelste J relais is van de 3.
Dit J relais krijgt zijn te schakelen 12V weer direct van de accu.
Als dit relais kapot is kan relais 103 niet schakelen en werkt je pomp ook niet. Zekeringen 2,3 en 4 zitten dan zonder spanning.
Dit J relais gaat niet snel kapot, maar het is wel eens voorgekomen. Dus sluit dit niet uit.
Let wel: Het schema wat ik heb is voor jaartal 1995. Er zit hier en daar wat kleine verschillen in de bouwjaren. Je kan dit eenvoudig testen door te kijken of zekering 2 spanning heeft na het op het contact zetten van je wagen. Niet zo heel moeilijk. Dus ter info.
Je hebt nu genoeg om uit de voeten te moeten komen en de motor in ieder geval benzine te geven. Hopelijk krijg je geen back-fire meer zodra als hij benzine via de injectoren krijgt.
Hou ons op de hoogte! :)
Als dat J-relais niet inschakelt, krijg je ook geen spanning op je bobine en zou je dus geen vonk kunnen krijgen. En dus ook geen 'backfire'.
@wbeetje, Over die backfire, je zegt dat je daar niet meer info over kan geven.. maar waar komt die rook dan vandaan.. uitlaat of motorruimte..
Motorruimte !
Hij staat vanaf vanavond bij mijn (avond)monteur. Dus ben benieuwd of hij iets gaat vinden.
Ik houd jullie op de hoogte. Bedankt mannen, tot zover !
Mijn monteur, die al jaren goed werkt verricht voor mij en eigenlijk altijd het probleem wel snel vindt, stuurt me nu het volgende:
"Vandaag vanaf 10.30 - 16.30 uur aan de Volvo gewerkt.
De brandstofpomp doet het maar motor krijgt gewoon geen vonk!
Signaal van de BDP sensor is niet goed.
Ook de nokkenassensor geeft geen goed signaal.
Heb nog het contactslot gecheckt op weerstand maar zag er goed uit.
Kan niet snappen waarom dat bdp signaal niet goed is omdat deze gewoon een spanning moet geven dmv wisselend magnetisch veld op het vliegwiel.
Zolang dit niet goed is heeft het niet veel zin om de timing te controleren.
Hij moet sowieso een vonk geven ook al is dat op het verkeerde moment."
Iemand nog een goed idee als je het bovenstaande leest?
Nee, net als elk andere monteur zal je daar zelf bij moeten zijn geweest om er iets zinnigs van te zeggen. Wat is 'niet goed', hoe meet hij dat, waar meet hij dat, etc.
Op alleen de startmotor is dat signaal sowieso heel zwak vergeleken met lopend. Dus zonder verdere context niet vast te stellen of de nieuwe BDP echt stuk is, of dat je monteur een verkeerde conclusie trekt.
Zelf zou ik -ervanuit gaande dat het probleem echt bevestigd die sensor is - de bedrading tussen ecu en bdp nakijken, en ns kijken of je hem niet simpelweg aam het verkeerde stekkertje hebt vastgemaakt, gezien je zei dat je die sensor zelf vervangen hebt (je zal de eerste niet zijn)
Wat (en hoe) meet hij precies dan? Dit is wat vaag allemaal. Laat hem anders ff een accountje aanmaken op dit forum. Hoef jij niet als tussenpersoon te fungeren.
Ben even wezen graven naar wat info. Misschien kan hij hier wat mee:
Ik heb even zitten kijken op het internet. Deze sensor is blijkbaar prima te testen met een simpele multimeter. Kennelijk moet deze een weerstand hebben van 300Ohm met een tolerantie van +/-40Ohm.
Bron: https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=58548
Als je echter geen vonk hebt EN geen vurende injectoren (maar wel een werkende pomp) word overal gewezen naar de nokkenas sensor. Deze kun je blijkbaar alleen fatsoenlijk testen met een analoge multimeter.
1 van de bronnen: https://volvospeed.com/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=163023
Dit kan buiten de auto om. Ik neem aan dat jouw monteur dit heeft gedaan.
Als beiden niet goed zijn? Dan gewoon vervangen. Als beiden wel goed zijn? Dan kun je gaan zoeken in de auto zelf. Denk aan kabelbomen enzo.
Welk merk krukassensor heb je gebruikt? Ik raad altijd aan om cruciale sensoren alleen te vervangen met origineel Volvo of op zijn minst OEM. Goedkopere aftermarket sensoren hebben we teveel gemengde ervaringen mee en je zoekt je het schompus, omdat je de gouw neiging hebt nieuwe onderdelen uit te sluiten.
Laat hem ook ff foutcodes uitlezen. VIDA staat bomvol info met storing zoeken aan de hand van verschillende foutcodes. Ik kan dan altijd even graven daar in.
het is een krukassensor van Hella
Hella is op zich een goed merk. Helaas durf ik niet te zeggen of dit de OEM fabrikant is van de 850. Mogelijk dat iemand dat weet?
Als deze sensor inderdaad defect of ongeschikt (b.v. door een verkeerde weerstandswaarde te hebben voor onze wagens) blijkt te zijn. Probeer deze te vervangen door een origineel Volvo (via de dealer).
Ik ga ervan uit dat dit een inductie sensor is. De reden is namelijk dat men zegt de weerstand ervan te meten en er zitten maar 2 pennen op (al zegt dat niet altijd alles). Doe dit bij een HAL sensor met een multimeter en zeg maar daaaaaag tegen je sensor. Ik ga hier voor nu nog even niet verder op in, want het is niet zo belangrijk verder. Maar anders had men dat wel gezegd op mijn snelle internet zoektocht (hoop ik...).
Als dit een inductiesensor is, dan is eigenlijk de beste testmethode met een oscilloscoop. Voor zover ik weet hebben auto garages deze niet. Dit is een duur apparaat wat je in staat stelt om naast het meten van een bepaalde waarde het soort spanning en de frequentie zichtbaar te maken op een TV scherm om het maar even bot en simpel te zeggen. Hiermee kun je exact zien of de sensor het juiste signaal afgeeft. Dat wil zeggen..... Als je deze specs van Volvo hebt.... Weten WAT je meet en wanneer is altijd belangrijk. :eusa_think:
(https://www.circuitsgallery.com/wp-content/uploads/2023/01/Oscilloscope-Input-Impedance.jpg)
Maar dit is weer lastig, omdat de auto momenteel niet loopt (en als die wel liep had je dit probleem niet doj) en inderdaad via de startmotor kan een vertekend beeld geven zoals VolvoFreak89 terecht opmerkt. Meest simpele zou zijn die sensor even in een andere auto te gooien en kijken of die auto dan nog werkt. Ik heb zelf verder geen ervaring hiermee, want ik heb mijn scoop nog nooit aangesloten op een auto (lijkt me wel interessant eigenlijk).
Daarom ben ik benieuwd naar de foutcodes. De ECM moet dit namelijk weten.
Daarbij ben ik ook benieuwd of de timing correct is. De krukassensor en de nokkenas sensor werken in tandem. Als de timing versprongen is (en je hopelijk geen kromme kleppen hebt) kan ik me voorstellen dat de ECU niet weet welke cilinder met welke slag bezig is. Zomaar inspuiten op het verkeerde moment en ontsteken kan motorschade tot gevolg hebben (mogelijk de reden waarom je een back-fire hebt gehad). Ik zou me kunnen voorstellen dat de ECM hier tegen beveiligd is en dan alles stil gooit. Maar dit is speculatie vanuit mijn kant. Ik weet niet of dit klopt. Misschien dat iemand anders hier wat over weet? Kan relevant zijn. :eusa_think:
Edit: Ter verduidelijking: Hiermee bedoel ik dus dat de krukassensor een andere positie doorgeeft dan de nokkenassensor omdat b.v. de distributieriem versprongen is. Wat onlogisch zou moeten zijn volgens de ECU.
Die krukassensor van Hella is prima. Heb ik onlangs ook geplaatst. De nokkenassensor van Bosch is nog origineel te krijgen. Kost ca €75
Voor die verder gaat, spuit met perslucht even de stekkers aan beide kanten schoon van de nokkenas sensor en de krukas sensor.
Geloof me, dit kan je een hoop tijd besparen.
update: voor de zekerheid ook de nokkenassensor vervangen, nog steeds geen resultaat. Voor de eerste keer in tien jaar (niet alleen mijn auto, maar alle auto's die hij onderhouden heeft), dat mijn monteur het ook niet meer weet. De Volvo wordt a.s. woensdag 21-1-26 naar de Volvo specialist, KDL automotive in Middelbeers gebracht, laatste kans. Hopelijk hebben zij het snel gevonden, want ik wil er ook niet teveel geld meer insteken. Ik ben inmiddels overgestapt op iets anders, namelijk Nissan x-trail 2.5 aut. uit 2003, hele fijne auto tot nu toe.
De Volvo wordt dus sowieso verkocht. Als hij voor een redelijk bedrag te maken is, laat ik dat doen. Dan komt er ook een nieuwe apk op (deze loopt eind februari af namelijk). Als het te duur voor me wordt mag hij voor weinig weg, dus indien geïnteresseerden.....
Er zitten sowieso ontzettend veel nieuwe onderdelen op inmiddels, krukasssensor, nokkenassensor, bobine (NGK), bougies (org. Volvo), bougieskabels (NGK), 2 nieuwe Falken all seasons vóór (achter dezelfde nog uitstekend). Vorig jaar rondom nieuwe schokbrekers, schijven, remblokken....etc.
Ik heb een beetje het vermoede dat het wat dieper zit. Maar in dat geval gaat het repareren waarschijnlijk vrij duur worden.
Economisch gezien is afstand doen dan een goed keuze. De non-turbo versies van onze wagens zijn ook niet veel geld waard helaas. Dus het is goed dat je een grens stelt. Ikzelf heb dat een half jaartje geleden ook moeten doen en afscheid genomen van mijn vorige 850 10V.
Wel met veel pijn in mijn hart. :'(
Maar gelukkig struikelde ik op marktplaats op een andere 850! En nu met automaat. :eusa_dance: Dus alles is inmiddels weer vergeten. :)
Veel plezier met de nieuwe Nissan! Lijkt mij ook een erg solide wagen. 2003 is een goed jaar. :eusa_clap:
Was het nog gelukt om alle stekkers na te lopen en schoon te spuiten?
heren: ik durf het bijna niet te zeggen...
het was de rotor, lag compleet in gruzelementen in de verdeelkap. Hadden we totaal niet aan gedacht, ook omdat die een 3 jaar geleden preventief vervangen was. Van het merk "stark" , helaas dus niet zo sterk.
Dus inmiddels honderden euro's verder... bobine, sensoren etc. vervangen, was het iets van een paar tientjes.
Maar goed, de auto is nu dus weer helemaal 100 % én 2 jaar apk erop (omdat hij 30+ is) incl. dus allemaal nieuwe onderdelen. De perfecte YOUNGTIMER zou ik zeggen, ook met de nieuwe youngtimer-regeling.
Ik heb hem net geadverteerd op Marktplaats én op Autoscout24
Sterk dat je het alsnog rapporteert, want ik heb idd met enige verbazing toch even teruggescroll'd om het te dubbelchecken - ik zou zweren dat zowel Michaell als ik meermaals op die vonk gehamerd hebben als het absolute startpunt. Dat jouw monteur dat dus niet netjes heeft gecontroleerd vind ik op zijn zachtst gezegd... knullig haha.. Dat is eigenlijk wel echt Monteur 101, misschien op zoek naar een nieuwe beun? :P
Dank voor het rapporteren van de uitkomst, wordt gewaardeerd!
Citaat van: wbeetje op 21-01-2026 23:29:54heren: ik durf het bijna niet te zeggen...
het was de rotor, lag compleet in gruzelementen in de verdeelkap.
Come on...
Hopelijk wel een Bosch deze keer. Anders heb ik die nog wel liggen. ;D
Mee eens dat kwaliteitsspul gebruiken altijd een pre is ;D
Maar ook een Stark rotor knalt niet zomaar uit elkaar. Als ik het verhaal zo lees is dat eerder user error. Als de beun bij vonkproblemen niet de ontsteking naloopt van bobine tot blok, is er een beste kans dat bij assemblage geen momentsleutel wordt gebruikt. Zulke kleine boutjes trek je al snel (veel) te strak aan.
Blij dat het opgelost is.
Het siert je dat je de oorzaak plaatst.
Het "merk" Stark komt van Autodoc24 en alles wat daar aan gekoppeld is. Is ongelofelijke rommel.
Hier overdrijf ik niet. Het is geen merk. Het is het goedkoopste wat dit bedrijf van her en der binnen kon sprokkelen plakt er de naam Stark op en verkoopt het als huismerk.
Het klinkt zo belerend wat ik nu typ maar bedoel het vriendelijk:
1. Assumtion is the mother of fuckups
2. Gebruik originele onderdelen of ga naar een monteur die dat doet.
(Pas met heel veel ervaring weet je vervangende merken die het origineel evenaren maar dat verhaal valt buiten de scope van dit topic)
Maar beter nog: Heel veel plezier met je roffel.
P.S. een draaiende verbrandingsmotor is niets meer dan brandstof, lucht en ontsteking. ;)
Helemaal mee eens. Stark (en nog wat van die goedkope merken) is allemaal rommel. Maar ja, als je dan de prijzen ziet van wat tegenwoordig een verdelerkap en rotor moeten kosten van Bosch, begrijp ik ook wel dat sommigen de verleiding niet kunnen weerstaan. Bij mij komt het er niet in, maar ja, Euro 57 voor een rotor (enkele jaren geleden nog iets van 25...). Daar koop je toch 7x een Stark rotor voor (en vervang die dan elke 15dkm...)
Wow! Maar ik ben wel blij te lezen dat het probleem is opgelost! En gelukkig, bleek het wat simpels te zijn.
Hopelijk zijn jullie er goed uit gekomen als het gaat over de uiteindelijke factuur.
Helaas is dit ook een beetje mijn ervaring bij veel storingen. Onderdeel X is recentelijk vervangen. Dus dat kan het nooit zijn.
In de loop van de jaren heb ik geleerd om ook nieuwe onderdelen niet uit te sluiten, maar om ook deze gewoon mee te nemen in het algehele zoekproces alsof ze al 40 jaar oud zijn. Er is gewoon rommel op de markt en zelfs een Bosch onderdeel kan een fabrieksfoutje hebben of verkeerd gemonteerd zijn waardoor die vroegtijdig stuk gaat. Ik vermoed dat dit hier een beetje gespeeld heeft. "De rotor en verdelerkap zijn recentelijk vervangen, dus dat kan het nooit zijn!" En vervolgens zoek je jezelf een breuk. Maar ook daar leer je weer van! Ikzelf heb deze les ook geleerd jaren terug. Want ook ik heb deze fout gemaakt vroeger in mijn werk (ik ben geen auto monteur. Maar dit is vrij algemeen).
Maar het is gelukkig opgelost! De wagen doet het weer.
En zo te lezen had ook de wegenwacht een verkeerde diagnose gesteld! Dus je monteur was niet de enige. :)
Stark is inderdaad Chinese zooi! Dit is een onderdeel wat je erop zet als je de wagen toch snel wilt verkopen, maar hij moet alleen nog even een testritje vol kunnen houden. Dan sleutels overhandigen en het geld aannemen en vervolgens hard wegrennen! Zoek er maar eens na op het internet! Overal kom je slechte ervaringen tegen en er is kennelijk een periode geweest dat Autodoc je dit geforceerd door je strot heen duwde. Je bestelt b.v. een Hella Radiator, maar je krijgt Stark geleverd.
Volgens mij doen ze dit nu niet meer? Ik bestel vrij vaak bij Autodoc, maar heb nog nooit een Stark ontvangen. Wel ooit een Stark ABS sensor besteld. De nieuwe stark bleek nog slechter te werken dan mijn oude beschadigde die tijdelijk met tape vastzat (iets met een tak die ongelukkig langs de fusee kwam en de sensor had geraakt)! :eusa_wall:
En ja het is een goedkoop merk! Maar ik denk altijd maar zo: Wat is uiteindelijk goedkoper? Een (In dit geval:) Verdelerklap van €60,- die vervolgens 10 jaar probleemloos meegaat, of een verdelerkap van €3,- die steeds kapot gaat en altijd als je de auto nodig hebt!
Het is immers toch maar een plastic kapje met wat koperen (of aluminium bij de goedkopere) stifjes erin of niet dan! :eusa_think:
Maar niks is minder waar! Er zit echt kwaliteitsverschil in.