goedenavond mede roffelaars,

onlangs heb ik bij mijn 2.5 10v (855) de klepseals vervangen. Dit omdat ik het bekende probleem had: tijdje stationair draaien en een dot gas resulteerde in een flinke blauwe rookpluim   Maar het probleem lijkt alleen nog niet opgelost. Carterventilatie is vervangen als onderdeel van een waslijst aan reparaties aan de roffel (zie onderstaande link).

http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,59617.msg1340344.html#msg1340344

Wat heb ik vandaag nog gecontroleerd?

1. carterventilatie gecontroleerd of alle aansluitingen correct zijn = 100% in orde
2. carterdruk niet hoog; olievuldop blijft perfect liggen, zuigt zelfs heel iets aan bij gasgeven
3. motor is vorige week geflusht, frisse 10W40 + filter erin
4. motor loopt verder super, gewoon niets op aan te merken, en draait ook heel netjes stationair
5. olieverbruik kan ik nog niet echt goed meten, maar zoals ik nu kan zien haal ik 1L op 1.000km niet

Wanneer rookt ie?

1. bij starten (meestal, heel soms niet), daarna is het weg.
2. na stationair draaien en een dot gas een flinke blauwe pluim, beide bij zowel warme als koude motor.

In andere situaties (belasting, vollast) geen pluimpje te ontdekken.

Ik twijfel zelf aan de montage van de klepsteelrubbers, maar volgens mij kunnen deze er maar op één manier op. Ik heb de oude rubbers met een tang eraf getrokken (zaten niet heel vast), recht omhoog over de klepsteel. Nieuw rubber erop, deze over de steel, naar beneden gedrukt en tussen duim en wijsvinger handvast aangedrukt, deze druk je dan als het ware tegen de onderste veerschotel aan, ik heb de rubbers dus NIET met een pijp of stuk gereedschap hard aangedrukt!! maar volgens mij is dat ook niet de bedoeling.

Kan iemand mij vertellen of bovenstaande methode juist was Omdat ik nu eigenlijk nog steeds de symptonen heb van versleten klepsteelrubbers. Ik hoop natuurlijk niet dat mijn zuigerveren versleten zijn komt volgens mij ook niet vaak voor dat een 10v non turbo in de revisie moet  
Hoor graag even van jullie!!

Citeerkomt volgens mij ook niet vaak voor dat een 10v non turbo in de revisie moet

Hangt af van het ge/mis-bruik van de motor.

Mijn rubbers zijn binnenkort ook aan de beurt(Dit schreef ik 2 jaar geleden ook al ), ik heb ook een 2,5 10V maar dan op lpg en met 633.000 op de teller.
Dus het lijkt mij sterk dat jouw zuigerveren een opdonder hebben gehad als jouw Roffel niet misbruikt is.

Ook een 10V zonder turbo is gewoon aan slijtage onderhevig. Kan zijn dat de zuigerveren/cilinderwanden versleten zijn.
Of de klepgeleiders gewoon te veel speling hebben, dat los je dan echt niet op met een paar nieuwe klepseals.

hoeveel km's staan er op je blokje dan petroleumhoofd?

Zuigerveren vervangen is goed te doen hoor... als je klepseals zelf kan dan kan je dat ook 

mijn blok heeft 352.000 achter de kiezen. Dus dat valt nog wel mee. Ik heb wel echter het vermoeden dat de seals voorzichtig! vast moeten worden geslagen op de onderste klepveerschotel. Ik heb n.l. nu het idee dat deze gewoon met de op en neer beweging van de klep meegaan  simpel weg omdat de seal niet vast zit. Het komt er op neer dat ik ze gewoon niet goed heb gemonteerd  Ik ga volgende week zaterdag deze klus opnieuw doen en dan is goed de constructie bekijken hoe de seals in de cilinderkop horen te zitten. Ik zal indien mogelijk een paar foto's posten wat ik precies bedoel, op zich is het nu ook lastig om er een voorstelling bij te kunnen maken.

Zo:

Citaat van: petrolhead2.5 op 28-04-2013 17:11:28
mijn blok heeft 352.000 achter de kiezen. Dus dat valt nog wel mee. Ik heb wel echter het vermoeden dat de seals voorzichtig! vast moeten worden geslagen op de onderste klepveerschotel. Ik heb n.l. nu het idee dat deze gewoon met de op en neer beweging van de klep meegaan   simpel weg omdat de seal niet vast zit. Het komt er op neer dat ik ze gewoon niet goed heb gemonteerd   Ik ga volgende week zaterdag deze klus opnieuw doen en dan is goed de constructie bekijken hoe de seals in de cilinderkop horen te zitten. Ik zal indien mogelijk een paar foto's posten wat ik precies bedoel, op zich is het nu ook lastig om er een voorstelling bij te kunnen maken.

Als je originele (en enige juiste) klepsteelrubbers hebt gebruikt dan zitten ze inderdaad niet goed gemonteerd. Ze moeten over de klepgeleider getikt worden tot ze niet verder kunnen en dit kost best een beetje kracht. Ze zitten redelijk strak om de geleider

dennis, je hebt helemaal gelijk, ik ben er zelf ook achter dat ik een typische beginnersfout heb gemaakt a.s. zaterdag ga ik de klus opnieuw uitvoeren gelukkig heb ik mijn tooltje voor druk in de cilinders etc nog op de plank liggen, dus ik kan zo aan de gang. Ik zal jullie daarna even op de hoogte houden. Bedankt voor jullie reacties.

succes maar weer 

Als vervolg op mijn topic:
Tools:
-   Tooltje om cilinder onder druk te houden
-   Klepveertang/ set
-   Klepsealtang
-   Pijpsleutel 11 (vast tikken seals)
-   Bougiedop/ sleutel
-   Goede kleine magneet
-   Loc tite 5923 vlak afdichting (voor kleppendeksel)
-   Indien mogelijk tegenhouder voor tandwielen distributie
-   Permanent markeerstift of lakstift om timing te onthouden

Onderdelen:

keerring inlaat 2x aan distr kant: 68422272
keerring verdelerkant 2x: 3507309
klepafdichting: 10x 3517893 binnen
o ringen bougiegaten 5x: 1397525

Algemene dingen van deze klus/ benodigde vaardigheden:

We gaan de klepsteelrubbers vervangen zonder de cilinderkop te demonteren.
Distributieriem moet eraf, riemwielen moeten worden gedemonteerd, nokkenassen moeten eruit. Dus heb je geen of weinig ervaringen met distributie en timing van een motor, dan is dit denk ik beperkt aan te raden, ben zelf ook geen monteur heb beperkte ervaring, maar heb me er erg goed in verdiept. Het is geen klus die je effe doet dan gaat het fout.

Tijdsindicatie: de 1e keer dat ik dit heb gedaan duurde het 2 hele dagen
De 2e keer klus geklaard in 14 uur tijd.
Ik heb een 10v bij een 20v duurt het dus nog langer !
Als je dit voor het eerst doet is makkelijkst om met z'n tweeën te doen.
Oh ja links en rechts is vanuit bestuurderpositie gezien over de motorkap uitkijkend !!
Werk met beleid vast is vast !

How to in volgorde:

Ontkoppel de massaklem van de accu.

Demonteer de afdekplaat boven je bougiegaten (torx schroeven) (8x??)

Demonteer je afdekkap van de distributieriem (pijpsleutel nr. 12), naar boven toe eraf trekken.

Haak het koelvloeistofreservoir uit z'n houder (naar boven omhoog tillen) ontkoppel de stekker van de sensor, ik heb het bovenste slangetje van het reservoir afgekoppeld om meer ruimte te creëren, deze ff dubbel vouwen tie wrap erom heen zodat er geen koelvloeistof uitloopt. Daarna het reservoir los op de parrefan plaat leggen, dan heb je alle ruimte om goed naar je distributie te kijken.

Voordat je begint met demonteren van de distributieriem zet de krukas onderaan bij het krukastandwiel alvast op timing (de 2 opliggende markeringen in lijn met elkaar zetten). Controleer hierbij of de riemwielen bovenaan ook op tijd staan (kan zijn dat dit niet helemaal klopt, geen paniek de timing komt later in het hoofdstuk aan bod). Belangrijk is dat de markeringen onderaan op tijd staan !!
Maak stekker van de nokkenassensor los linkerzijde van het motorblok tegen je luchtfilterhuis aan ongeveer. Demonteer de nokkenassensor 2x M7 boutjes aan het blok. Het alu plaatje met bout aan de nokkenas laten we nog even zitten.

Demonteer het steuntje bovenop de motor en de moer aan de motor.


Trek de bougiekabels stuk voor stuk los van de bougies. Demonteer je verdelerkap, deze zit met 3x dop nr 7 vast. De onderste is wat lastiger te bereiken maar goed te doen met ringsleutel bijv. Zet desnoods nog even een stip op je verdeelkap zodat je weet wat de bovenkant is. Trek het spatplaatje los.



Nu komt het allerbelangrijkste !! Markeren met een watervaste stift of lakstiftje. De distributieriem moet nog gemonteerd zijn!! We hebben het krukastandwiel onderaan in lijn staan met de markering op het blok. We kijken naar de linkerkant van het blok (vanuit bestuurders positie !!) en kijken dus naar de rotor voor de verdeler en de rotor voor de nokkenassensor. Zet een stip op het blok en een stip op de montageplaat van de verdeler stippen precies in lijn met elkaar/ tegenover elkaar. Vervolgens doen we hetzelfde met de nokkenassensor ook een stip op blok en stip op nokkenasrotorplaat. Ik heb voor markeren van zowel de rotor kant (inlaatnokkenas) als de nokkenassensor kant (uitlaatnokkenas) iedere keer een markeringsstip gezet aan de linkerkant op het blok, zodat je dit niet kunt verwarren. Op deze manier krijg je de motor dus altijd weer aan de praat wat timing betreft.




2 massa aansluitingen aan het blok loshalen (2 boutjes) die dicht tegen schutbord aanzitten. (zie eerste foto)

Nu de distributieriem demonteren. Je hebt nu natuurlijk de keuze meteen een nieuwe riem en alle andere componenten te monteren voor degenen die dit combineren met een distributieriemwissel. Uiteraard als de riem er al een tijdje opligt deze gewoon vervangen !! maar hier zijn topics genoeg aan gewijdt.

De bovenste distributiekap kan er nu af (die met de 2 kerven). Als je 100% op safe gaat ook nog ff de riemwielen markeren + stipje op het blok.


ZET OP DE RIEMWIELEN OOK NOG EVEN OF HET DE INLAATNOKKENAS IS OF DE UITLAATNOKKENAS ZODAT JE DEZE NIET OMWISSELT BIJ INBOUWEN !!

Als de riem eraf is kunnen we het kleppendeksel gaan demonteren. Dit zijn een heleboel M7 boutjes. Gewoon met een ratel vanuit het midden gelijkmatig losdraaien, dus niet stuk voor stuk in een keer los maar iedere keer een klein beetje gelijkmatig lossen. De klepveren drukken nu de nokkenassen omhoog en daardoor ook het klepdeksel. Dit is aluminium dus met beleid rustig lossen luidt het devies. Als je alle boutjes los hebt het kleppendeksel eraf tillen. Kan zijn dat dit wat vast zit probeer dan met een lang voorwerp/ hefboom/ bandenlichter voorzichtig iets te wrikken onder de rand. Maar werk met beleid !!

Nu kun je de nokkenassen er zo af tillen en leg deze voorzichtig weg. Laat de grondplaat van verdelerrotor en nokkenassensor gewoon zitten.

Je hebt nu zicht op de bloodliggende kleppentrein en de hydraulische klepstoters. De klepstoters pak je er met de hand af, leg deze op de kop weg (wel ff stofvrij en schoon opbergen). Je kunt ze 1 voor 1 per klep waar je aan werkt verwijderen, echter als je ze allemaal in 1 keer eraf wil pakken leg ze dan bij voorkeur op volgorde.

Nu komt het echte werk.
-   Zet de auto in de versnelling en op de handrem.
-   Zet de zuiger van de cilinder waaraan je gaat werken in bovenste dode punt (B.D.P.) Om hier zeker van de zijn heb ik een lange tie wrap in bougiegat gestoken en met dopsleutel op krukaspoulier krukas verdraait totdat deze zover mogelijk bovenin staat
-   EN NEE DE KLEPPEN KUNNEN NIET WORDEN GERAAKT OMDAT NOKKENAS ERUIT ZIJN EN ALLE KLEPPEN DUS GESLOTEN ZIJN.
-    Draai de bougie van de cilinder waar je aan gaat werken eruit. Draai het tooltje om de cilinder onder druk te zetten in het bougiegat. Voer de druk op tot ca. 5,5 á 6 bar en niet hoger !! Bij mij heb ik niet kunnen merken dat er ook maar iets beweging zat in een klep.




-   Stel de klepveertang/ indrukker zodanig af dat je precies recht boven de veerschotel kunt werken/ rechtstandig deze in kunt drukken, EN DEZE NIET WEGSLIPT !!
-   Als je nu de hevel aantrekt komen de 2 halve maantjes vrij te liggen deze kun je om ze los te krijgen nog even iets aandrukken met een stompe schroevendraaier, deze vallen nu 1 voor 1 naar beneden en kun je lospikken met een stevige magneet.
-   Vervolgens de bovenste klep veerschotel los en de veer eraf kun je ook met dezelfde magneet doen.
-   Nu zie je diep daaronder de seal zitten, om de klepsteel heen met de sealtang goed eromheen zetten en voorzichtig lostrekken.
Plaatsen van de nieuwe seal:
-   Vet het rubber/ seal nog even in met een beetje olie zodat deze lekker soepel over de klepsteel beweegt, druk deze handvast naar beneden tussen duim en wijsvinger totdat je niet verder kunt. Het rubberen gedeelte van de seal naar boven (met het veertje erin) stalen kraagje aan de onderkant.
-   Nu pak je pijp sleutel nr. 11 druk de seal voorzichtig aan maar wel met beetje kracht, je zult nu zien dat 'ie nog een stukje zakt. Voor de zekerheid heb ik ze met een hamer nog een paar korte tikjes (MET BELEID !!) nagegeven. Als je dit te lomp doet kun je de seal ook naar de KLOTE slaan dus pas op.



-   Nu de klepveer er weer op, bovenste veerschotel er weer op, deze weer indrukken, en nu de 2 halve maantjes er weer op (SOMS BEST EEN PIETER PRUTS WERK EN PAS OP DAT DEZE NIET WEGSCHIET !!)  druk een paar keer op de klepveer iets in zodat je ziet dat de maantjes zich zetten. De konische kant van de maantjes is uiteraard beneden.
-   Druk de hydrostoter weer over de bovenste klepveer schotel.
BOVENSTAAND PROCES WIJST ZICH EIGENLIJK VANZELF ALS JE ERAAN BEGINT. CILINDER VOOR CILINDER AFWERKEN, en let er dus iedere keer op dat de cilinder waaraan je gaat werken:
1.   ONDER DRUK STAAT
2.   ZUIGER IN B.D.P. STAAT
3.   DE BOUGIES VAN DE CILINDERS WAAR JE NIET AAN WERKT ERIN ZIJN GEDRAAID, DAN KAN JE NIKS IN DE MOTOR VALLEN.

Reinig de randen van het kleppendeksel. Zorg dat deze vetvrij is en oude pakkingsresten verdwenen zijn. Ev.t. met een heel licht schuurpapiertjes iets opschuren, maar bij voorkeur gewoon goed poetsen. Remmenreiniger/ acrysol of iets dergelijks. Zorg dat alle kleine oliekanaaltjes vrij zijn van obstakels. Reinig ook de pasvlakken van het motorblok. Zorgt dat er niet teveel troep in de cilinderkop valt. En zorg dat je markeringen niet wegvagen.


Monteer nieuwe O ringen rondom de bougiegaten.

Demonteer de riemwielen van de nokkenassen (dit i.v.m. het plaatsen van de keerringen later), bewaar alles op volgorde !!
Als je er zeker van bent dat alle werkzaamheden aan de kleppen juist zijn uitgevoerd breng dan alvast de nokkenassen weer op de plek. Zet deze alvast zoveel mogelijk in de juiste basis afstelling. Dit kun je doen door even de grondplaat van de verdeler en van de nokkenassensor aan te brengen (kan er maar op één manier op), hier staan de door jezelf aangebrachte markeringen op, draai deze nog niet vast maar gewoon ff handvast om alvast je basis te checken. Om de keerringen te monteren moeten deze er toch nog af. Controleer ook nog even of de krukas ook al op tijd staat (markeringen tegenover elkaar). Zorg dat er een beetje olie op de klep stoters ligt en op de glij schalen van de nokkenas, zodat straks na het starten dit niet te 'droog' loopt.

Breng vloeibare pakking aan op het kleppendeksel (alleen de randen waar het af moet dichten). Ik heb loctite vlakafdichting gebruikt, lijkt een soort hars. Het voordeel is dat je deze erop strijkt en dus echt het vlak afdicht zonder een dikke pakking te vormen die de oliekanalen kan gaan verstoppen. Werk hierbij niet overdadig, maar met mate, zo gelijkmatig mogelijk opbrengen.

Monteer het kleppendeksel en draai gelijkmatig alle boutjes vanuit het midden naar buiten toe vast en vast is vast, het is aluminium, dus met beleid !!

Breng de nokkenas keerringen aan. Zowel aan distributiezijde als verdelerzijde. Tip strijk de keerringen alvast wat in met olie zodat deze er makkelijker in glijdt, druk deze gelijkmatig met een grote dopsleutel aan, maat 32 of meer, afhankelijk van de keerring grootte en geef een paar tikjes met de hamer na, niet te hard !! want je kunt de keerring natuurlijk ook kapot slaan bij teveel geweld.

Monteer de riemwielen, zet deze nog niet helemaal vast. We gaan nu de nokkenassen op timing zetten (als goed is staan ze nu al redelijk op tijd). We kijken naar de linkerkant van de motor (rotorplaat en nokkenassensor grondplaat), zet deze markeringen alvast tegenover elkaar. Nu demonteer je de grondplaat van de rotor en van de nokkenassensor en zie je onderstaand beeld.



Zet de beide nokkenassen met hun sleuven evenwijdig aan de splice tussen cilinderkop en klepdeksel. In deze fase kan dat vooralsnog eerst op het oog en vergis je niet: Dat kan heel nauwkeurig zijn! Let wel: De sleuven staan uit het midden! De bedoeling is dat je die van de inlaat nokkenas iets boven het midden zet en die van de uitlaatas iets onder het midden.

Druk de spanner van de distributie terug in de bankschroef en blokkeer deze met een heel dun boortje (wel sterk boortje).

Breng de bovenste kap van distributiedeksel aan en zet de riemwielen tegenover de sleuven in de kap, let er op dat je nokkenas niet meer verdraait, voor de zekerheid check nog even de timing aan de andere kant. Let wel je bent nu bezig met de juiste timing van je motor, dit is van essentieel belang, draai de boutjes vast, helemaal vast zetten doen we later.

Breng de riemspanner aan onderaan bij het blok.

Breng de riem aan over de riemwielen. Check nog één keer of alles op tijd staat, dus: onderaan bij krukas, de riemwielen en aan de andere kant van het blok (verdeler en nokkenassensor plaat). Trek dan de vergrendeling (boortje) uit de spanner.



Bovenstaande foto illustreert misschien dat de timing op basis van de riemwielen niet helemaal 100% rechts staat, maar aan de andere kant dus wel, er zit iets verschuiving in om de riem er lekker op te krijgen. Zorg altijd dat de nokkensassen niet verdraaien en check je timing aan de andere kant van het blok dan weet je dat je goed

Voor meer details over distributie en timing zie onderstaand topic.

zit.http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,56413.45.html
Zet de boutjes van de riemwielen goed vast.

Draai de motor handmatig (met dop met ratel via bout van de krukaspoulie) een paar keer in het rond, controleer of alle markeringen in lijn liggen en of de motor geen weerstand ondervindt.

Monteer rotor en verdeelkap en bougiekabels, monteer de nokkenassensor grondplaat en sensor zelf.

Monteer de massa aansluitingen. Monteer brandstofleidingen (als deze los zijn geweest). Monteer koelvloeistofreservoir, etc.
Als je zeker bent van je zaak (LET OOK OP DAT JE DE DOPSLEUTEL VAN DE KRUKASPOULIE HAALT !!!!!) pas de motor starten. En lekker rustig warmdraaien.

En succes en veel geduld 

Mooie how-to!

Schitterende howto, hulde 
Als mijn 850 nog langer gaat blijven moet dit ook nog!

Is het naar boven draaien van de zuiger erg belangrijk?
Druk erin is toch druk erin?

Mooie tools heb je!

dank voor dit mooie verslag, was tot nu toe huiverig dit aan te pakken, nu niet meer.

in hoeverre het naar boven draaien van de zuiger belangrijk is weet ik niet, maar omdat het voor mij ook nieuw was heb ik dit voor de zekerheid gedaan, als er een klep naar beneden dondert misschien dat ik 'm dan kan pakken maar zoals gezegd 5,5 bar erop was er echt niets aan de hand, in theorie zal het dan idd ook zonder zuiger in BDP kunnen, maar ja  de klus ging goed dus heb ik dit maar heel disciplinair gedaan.