vakmanschap!!   looks good!

idd blanke lak laat de kleur er vol uitblinken en beschermt.. zoals Peter al melde  

Ziet er goed uit, goed gelukt zo te zien met het inlaatspruitstuk

Ik zal ook eens naar de VHT lak kijken, meer kleurtjes dan Motip en hogere temperatuurbestendigheid is ook wel fijn. Nu weet ik niet hoe heet een roodgloeiende turbo precies wordt..? Ik denk niet veel meer dan 800 graden C..?

De blanke lak van Motip ervaar ik als zwak, ik heb de uitlaat van mijn motor ermee gespoten, maar dat heeft totaal geen zin gehad. Je krast het er zo vanaf. De matzwarte van Motip is dan weer heel sterk en duurzaam en hecht overal op. De antraciet is weer minder duurzaam en de rode poets je er zo vanaf met remreiniger. Heel raar dat er zoveel verschil in zit bij Motip, afhankelijk van de kleur..

Ziet er netjes uit Martijn Is inderdaad beetje zonde om het in te bouwen nu het er zo netjes en mooi uit ziet

BTW: heb je je shims nog geplaatst?

Met Motip heb ik ook gemixte ervaringen. De antraciet kleur van de hittebestendige lijn zit nu op het oude kleppendeksel, maar dit tik je er zo af. Zal volgende week een spuitbus blanke lak van VHT halen. Ik heb ook Rebel Blue 2k autolak laten maken, deze is v/d week ook klaar.

ARP 2000 - Drijfstangbouten
De Volvo drijfstangbouten zijn rekbouten die je maar 1x kunt gebruiken, bijvoorbeeld net zoals kopbouten. De bouten die ik heb gebruikt zijn sterker en uit ander materiaal vervaardigd en komen van ARP. Deze behoor je ook te kunnen hergebruiken, net zoals ARP studs voor de kop.

Toch heb ik ze vandaag even opgemeten, en vond het resultaat toch wel merkwaardig. Onderling zit er een verschil tussen de lengtes van de gebruikte bouten. Ik had nog 4 nieuwe liggen, maar die verschillen nog meer:









ARP geeft zelf echter geen maten op met toleranties in vaste lengtes. Ze geven aan dat er een voor/na log bijgehouden dient te worden, en bij vervorming van meer dan .001 inch (.0024 mm) de bouten vervangen dienen te worden.

"A log should be kept on the original non-torqued length of
each bolt. Bolts that have any permanent deformation or
have increased in non-torqued length by more than .001
in. should be replaced."

Misschien zijn de onderlinge verschillen dus "normaal". Helaas heb ik bij de vorige installatie geen log bijgehouden. Ervaringen hieromtrent?

Wat mij als eerste opvalt aan de ARP bouten, is dat ze verjongd zijn (de steel van de bout is dunner). Dit is meestal een eigenschap van rekbouten.

Ik denk dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat de bouten af-fabriek voorgerekt zijn (sommigen zullen dit misschien als een vreemde uitspraak ervaren). Waarom denk ik dat dit een mogelijkheid zou kunnen zijn:
Duidelijk is dat het materiaal sterker is dan OEM Volvo rekbouten. Allereerst is van belang wat voor legering de bouten hebben, dit bepaald de eigenschappen van onder andere de rekgrens.
De elasticiteitsgrens wil zeggen dat de bout terug zal veren naar zijn originele maat, hij vervormd niet permanent als je onder deze grens blijft. Ga je over de deze grens, dan zal de bout vervormen, langer worden. Deze verlenging zorgt ervoor dat de bout sterker wordt, maar ten koste van de elasticiteit. Je zit dus snel aan de rek/breekgrens. Daarom is het van belang de maten voor en na bij te houden.

Het enige alternatief zou zijn, dat het gebruikte materiaal van zichzelf zeer weinig vervorming toelaat. Dit kan eigenlijk alleen maar als er zeer veel koolstof in zou zitten. Dit lijkt me een onwaarschijnlijke materiaalkeuze voor drijfstangbouten.

P.s. Ik kan er net even naast zitten met de benamingen van de grenzen, kan het nog opzoeken in een van mijn boeken.

Dus, even kort samengevat: het gaat om de rekgrens van de bouten waarbinnen ze hun elasticiteit behouden. De lengte van de bout maakt dan eigenlijk niet veel uit, als je geen voor/na meting hebt uitgevoerd. Je hebt immers geen referentiepunt.

Conclusie: ik weet nu nog niets omdat ik geen ref. punt heb. Keuze kan zijn het risico te nemen en de ARP's te hergebruiken (zijn allemaal volgens spec gemonteerd), óf 2 pakjes nieuwe ARP bouten aanschaffen.

Ik zal eens kijken of ik wat "ervaringsdeskundigen" kan vinden, om onderzoek te doen naar de praktijkervaringen van voor/na metingen.

Omdat de toegestane tolerantie op de lengte zo klein is, kan je ervan uit gaan dat er niet veel rek meer mogelijk is in de bouten.
Als ze netjes op moment zijn gezet en ze zijn niet overbelast geweest, kan je er voorzichtig van uitgaan dat ze nog goed moeten zijn denk ik, maar zekerheid heb je niet meer. Ook van belang is hoe nauwkeurig je momentsleutel is, is ie geijkt recentelijk, ze kunnen behoorlijk afwijken..

Er zal vast het een en ander over te vinden moeten zijn lijkt me..

Ik heb even zitten lezen bij ARP op de site, de lengte verandering is van belang om bij te houden in verband met vermoeiing van het materiaal. Er staat zo snel gezien niet veel over de eigenschappen/grenzen van het materiaal. Vermoeiing krijg je normaal als de bouten of te vast of te los hebben gestaan. Nauwkeurige momentsleutel is heel belangrijk, eigenlijk een electronische gebruiken..

Vraag me af of de schuifmaat wel de juiste meet methode is. Een rek meter grijpt namelijk in de gaatjes op de kop en onderkant van de bout.

Begrijp ik, maakt dat echter zonder referentiepunt voor installatie nog uit vraag ik mij af. Johann, jij ze wel eens hergebruikt?

Ben toch weer aan het inlezen op het shimmen van het blok, staan wat interessante discussies op o.a. Turbobricks.
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=204481

Ik zou het eerder zo doen:


Dat zou je zelfs zelf kunnen doen, heb je wel een kolomboor nodig om netje verticaal te blijven. Als je dan aluminium buis zoekt, mag ook hol zijn, en je zoekt een boortje met exact dezelfde maat zodat het net niet past omdat de maat exact hetzelfde is. Dan leg je de buisjes/staafjes in de vriezer zodat ze krimpen en dan kun je ze er zo in zetten. (Zo zet Ferrari onder andere de klepzittingen in de kop bij de nieuwe FF, maar dan in de vloeibare stikstof). De buisjes/staafjes hoeven dan ook niet zo lang te zijn, een centimeter of 5 is voldoende denk ik. Ik zou dit dan wel combineren met het lassen van de cilinders aan de bovenzijde, ik zie dat je iemand kent die alu kan lassen
Dan moet je wel weer vlakken en dat is inmiddels al gebeurd geloof ik?

Door buisjes/staafjes van alu te gebruiken behoud je zo goed als dezelfde uitzettingseigenschappen, dan gaan er iig geen rare spanningen op je cilinders komen. Ik denk echt dat je daar meer aan hebt dan aan de shims, als je zeker wil zijn en het hoeft zeker niet duur te zijn

De bouten meten lijkt me idd belangrijk om te doen zoals Johan beschrijft.

Ik zie nog geen nut in het anders opmeten van de bouten, als ik geen referentie punt heb om te bepalen hoeveel langer ze zijn geworden ivm de rekgrens. Dit met bvenstaande Posts als uitgangspunt!

Vwb het blok doel ik echt op shims en het aanpakken van het zwakste punt va de cylinder wanden. Wat je post ziet er interessant uit, komt in de buurt van het sleeven/closed deck maken, is voor mij een stapje te ver.

Martijn , ik heb geen idee wat nieuwe bouten kosten .
Maar zou je het risico lopen voor die paar centen?
Zou zuur zijn als er 1 breekt of losloopt......
Zomaar een idee hoor.

Verder goed bezig en heel grondig

1.
Een schuifmaat mag je eigenlijk niet gebruiken om 0,01 schaal af te lezen. Het principe van een schuifmaat geeft kantelfouten in de bek en is daarmee onbetrouwbaar. Beter en een schroefmaat.
Daarmee is je referentie eigenlijk al niet betrouwbaar voor een vergelijkingsmeting als je die al zou hebben.

2.
Wat kosten de bouten? Je kan namelijk heel moeilijk zien of een bout over de rekgrens is heengegaan. Gezien je historie is het zonde hier teveel risico's mee te lopen. Ik heb geen ervaring met drijfstangbouten.

Boutjes kosten 13 euro per stuk

Nieuwe boutjes aanschaffen is het probleem ook niet, dat is de "makkelijkste" optie. Met voldoende geld kan alles nieuw en vervangen worden, maar dat is in dit geval niet de insteek van wat ik probeer te doen.  Het gaat mij erom dat er doordacht keuzes genaakt worden en er spullen vervangen worden die aan vervanging toe zijn. Ik heb mijzelf voorgenomen om alles te meten en te controleren op toleranties. Wat niet goed is of niet naar mijn zin wordt gewoon vervangen.

Gewoon nieuwe boutjes kopen kan dus natuurlijk altijd, wat ik interessant vind zijn meetresultaten en leren begrijpen wat er toe leidt dat er bepaalde slijtage op is getreden.  Daarom post ik de dingen hier op het forum, om te leren van de kennis van anderen en om mijn gedachtegang te delen en te toetsen.

Over de nauwkeurigheid van de meting van de schuifmaat valt inderdaad te discussiëren ivm de kanteling die er mogelijkerwijs plaatsvindt. Daarom zijn alle getallen die je in de foto ziet een gemiddelde uit 5 metingen per boutje. Moet overigens daarbij wel melden dat je het boutje mooi vlak op de schuifmaat kan zetten, en de 5 metingen onderling zelden afwijken.

De conclusie is volgens mij dat er ivm het gebrek aan een referentiepunt geen oordeel te vellen is over de staat van de ARP bouten. In mijn filosofie betekend dat dus vervangen.