Helaas heb ik met mijn 2.5 10v een 'probleem' dat steeds vaker en heviger de kop op steekt. Km stand: 325.000 (ca. wegens tellerwieltje vervangen).

Probleem is als volgt: als solo auto geen probleem, rijdt perfect. Met caravan erachter dus een hogere motorbelasting, gaat alles helemaal prima; in de toeren doortrekken, op snelheid brengen gaat zonder problemen, loopt heel mooi, zoals het hoort. Behalve als de combinatie op snelheid moet worden gehouden, bijv 100 km/h in 4 dan met gasklep half of 3/4 geopend auto verliest langzaam vermogen en begint te stotteren, hij 'kakt' gewoon in. Alsof de ontsteking hapert. Als ik vervolgens in dezelfde versnelling volgas geef, dan verdwijnt dit langzaam om vervolgens weer goed te trekken. Licht gas bijgeven onmogelijk, begint alleen maar meer te stotteren. Je kunt dus eigenlijk lastig half gas rijden. Slipstreamen achter vrachtauto gaat wél goed (minder motor belasting).

Het probleem is er zowel op benzine als LPG en zowel met ingeschakelde airco als uitgeschakelde airco. Omschakelen benzine/ LPG gaat probleemloos.
 
Wat is er vervangen:
1. Vandaag de NGK bougies vervangen door Volvo origineel - motor loopt mooier & rustiger, maar probleem is er nog.
2. Lambdasonde (origineel Bosch) 700km mee gereden (preventief ook vervangen)
3. Onsteking - verdeler - rotor & kabels ca. 45.000km oud (estate services)
4. Gasklep obstructie verwijderd + luchtfilterbak aangespast (nieuw luchtfilter geplaatst) - 3 maand geleden
5. Geen storingslampjes
6. Luchtinlaat achter grille verwijderd (misschien uitwaai effect LPG), maakt geen verschil dus weer teruggezet
7. Geen storingslampjes & foutcodes, start altijd in een keer goed

Mijn hoofdverdachten in volgorde (correct if i'm wrong)
1. MAP sensor; ooit had ik 't slangetje defect naar spruitstuk, en toen zelfde symptonen maar veel erger
2. BOBINE; kan er niets aan zien/ vinden, hooguit wat witte uitslag ??
3. Gaskleppositie sensor; als solo auto kan 't gaspedaal bewegen wat ik wil gaat allemaal goed, maar onder belasting zoals gezegd kakt helemaal in (misschien haperend signaal POT sensor)

Het enige wat mij verder nog te binnen schiet:
Heb laatste wel (om ff flink te blazen in D) 30 Liter octaan 100 getankt. Ik heb LPG gasinjectie systeem, hij gebruikt dus signalen van de ECU, maar op octaan 100 wordt ontsteking wellicht is bijgeregeld (klopsensor), maar het probleem is er zowel op LPG als benzine............

Ik weet 't ff niet meer . Een ding is zeker, de auto blijft & moet nog een hele tijd mee en is technisch verder heel erg goed, ben evt bereidt om best wat in nieuwe sensoren te investeren, maar waar moet ik beginnen? en is mijn redenatie logisch?

Hoor graag suggesties/ tips  

Ik heb een MAP en TPS sensor en een bobine liggen, allen werkend gedemonteerd. Je kunt ze gebruiken om 1 voor 1 te wisselen voor nader onderzoek als je wilt.

ok, misschien is dat een goed idee. Ik ben aan 't beraden wat ik ga doen. Bobine, map & tps ben ik tezamen ca. 200,- kwijt incl verzenden. Als 't daarna nog niet weg is, is dat natuurlijk wel des te beroerder..........alleen als ik jou delen gebruikt moet ik ook zorgen dat de caravan er is (nu gestald)....., klinkt apart maar als solo auto heb ik nergens last van  

Zou dus iets moeten zijn wat door.de.caravan komt.
Zakt je boordspanning net iets teveel met de caravan aangekoppeld?
Staat van je accu?

ik heb 'n voltmeter in de sigaren aansteker. Vorig weekend caravan aangekoppeld zonder werkende koelkast (zekering 16 - 30 amp eruit geklapt = zekering v/d stekkerdoos trekhaak) bleek achteraf. Toen was 't gestotter ook aanwezig, boordspanning ca. 13 volt. Met koelkast aan vanmiddag caravan naar stalling gereden en toen ca. 12,8 - 12,9 volt (dacht ik, maar weet niet zeker omdat ik er niet bewust op heb gelet). Wel voor 4 weken geleden constante plus rechtstreeks vanaf accu getrokken en massa gemaakt in kofferruimte, waar 1 of 2 meer massa aansluitingen reeds zaten.

Hoezo verdenk je de accu? Edit: op de accu meet ik na tijdje stilstand iets van 11,7  volt bij draaiende motor op de polen 13 volt of meer. Accu niet bekend wanneer vervangen

Overigens: vorig jaar zomer was 't ook wel aanwezig maar heel veel minder en niet meer als een 'hikje' en derhalve eigenlijk niet storend.

@volvobug ik maak toch graag gebruik van je aanbieding, verzendkosten uiteraard voor mij......deze week staat n.l de caravan van m'n ouders nog bij de deur, kan ik eea aan sensoren/ bobine uitproberen, anders zou ik nog niet weten waar ik 't moet zoeken 

11,7 volt accuspanning bij stilstaande motor is laag. Moet bij een goede accu ruig boven de 12 V zijn (12,5 o.i.d`). Boven de 2500 toeren moet de accuspanning door de door de dynamo afgegeven laadspanning zo'n 13,5 V zijn (en dat is die blijkbaar ook) dus hij laadt wel goed.

Kan zijn dat bij laag toerental de accuspanning te laag is voor het goed functioneren van het geheel (bij een te lage spanning doet de ECU zijn werk niet goed en sluit bv de brandstofafvoer af of andere voor het lopen van de motor essentiële (bv ontsteking wordt niet meer aangestuurd) zaken.
Zou ook een lurpe accu aan je lijstje met mogelijke oorzaken toevoegen. Zeker als door een constante spanningsdraad de caravan een gedeelte van je accuvermogen) en dus spanning wegslurpt lijkt me dit niet onmogelijk.

in deze situaties bleef het stotteren:
1. met caravan zonder koelkast ingeschakeld
2. met caravan met koelkast ingeschakeld (vandaag)
3. de constante plus heb ik in 't geheel nog niet gebruikt

zoals aangegeven bij stilstaande motor is de accuspanning ca. 11,7 volt de 12 heb ik iig nog niet op 't display van mijn multimeter gezien..........maar tijdens rijden is de spanning ruim voldoende (ook op de polen), dus de boord electronica v/d auto moet ook voldoende spanning. Het enige wat ik nog niet heb gedaan = ECU resetten.

11,7 Volt blijf ik erg laag vinden.

Citaat van: petrolhead2.5 op 20-06-2015 23:13:43
in deze situaties bleef het stotteren:
1. met caravan zonder koelkast ingeschakeld
2. met caravan met koelkast ingeschakeld (vandaag)
3. de constante plus heb ik in 't geheel nog niet gebruikt

zoals aangegeven bij stilstaande motor is de accuspanning ca. 11,7 volt de 12 heb ik iig nog niet op 't display van mijn multimeter gezien..........maar tijdens rijden is de spanning ruim voldoende (ook op de polen), dus de boord electronica v/d auto moet ook voldoende spanning. Het enige wat ik nog niet heb gedaan = ECU resetten.

Reset dat ding dan, kun je daarna met je accu aan de gang 

Minder dan 14 volt op 3000 rpm is laag. Je zal zien dat er behoorlijke verliezen zijn als je gaat meten tussen de dynamo en accu.  

Ik zou eens beginnen om de dikke massakabels na te zien (eigenlijk durf ik zo te zeggen dat je ze moet vervangen als dat nog niet gedaan is) En ook de dikke pluskabels mogen dan gelijk mee.
De massa aansluitingen van de ECU zijn ook niet zelden behoorlijk aangevroten (zitten tussen de klopsensoren bij de carterventilatie)
Indien de voedingspanning van de ECU niet "hard" is, staan de meetwaardes van de sensoren te zwabberen op het ritme van de verbruikers. De verbruikers achter de ECU: Injectoren, bobine, sensoren, lambdasonde verwarming, koelmotorrelais etc.) De ECU wil deze waardes compenseren en er onstaat een soort van pompend effect in de regeling.

Na 325.000 km de sensoren vervangen is natuurlijk nooit een gek idee.
Het verwijderen van de kunststof knobbel op de gasklep-klep kan de ECU wat van de leg brengen (er word minder vacuüm gemeten dan verwacht bij de betreffende gasklepstand en dus gaat er een afwijkende hoeveelheid brandstof in), dat merk je vooral in deellast. De bobine, deze krijgt vooral moeilijk bij hogere temperaturen en hogere toerentallen.

zo vanavond vast bezig gegaan:
- massa kabel vanaf accu (blauw dikke) zowel linksvoor op carrosserie als die aan motorblok goed schoongemaakt (staalborstel en beetje schuurpapier), beide waren iets groen, maar niet schokkend. Uiteraard ook ff de punten op 't blok gedaan.
- Accu polen en alle + aansluitingen van diverse verbruikers ff schoongemaakt op dezelfde manier
- Uiteraard de bedrading goed nagekeken, ik kon er niet veel schokkends aan ontdekken
- Aansluitingen op de dynamo kon ik zo snel niet beoordelen

Spanning van de Solo accu gemeten toen 'ie toch naast auto stond: 12,25 volt
Spanning bij stationair draaien: 13,2 volt
Spanning bij 3.000 r/pm: 13,6 - 13,65 misschien heel ff 13,7v
Auto was niet helemaal op bedrijfstemp, airco aan en verlichting aan.
Was multimeter van de action   kan 'm morgen nog wel ff op m werk meten met een goede multimeter.

Heb nog een nagenoeg nieuwe dynamo op reserve......heb alleen weinig zin om deze er in te hijsen, maar ja......... morgen nog maar 's ff een keer echt goed meten. Oh ja, last but not least eerst sensoren uitwisselen die aangeleverd worden door een zeer behulpzaam forumlid 

@marco of is mijn manier van werken de verkeerde volgorde met deze accuspanning/ laadstroom?? Als leek op elektrisch gebied (ben beter in mechanisch  )zal ik bijna zeggen: 12,5 volt is toch voldoende om 't elektrisch systeem te kunnen laten werken?

Heb je de spanningsval ook gemeten ?
Voelen de accupoolklemmen warm aan?

Het probleem met de persogen aan de kabels is niet zozeer het aanlegvlak met de dynamo en accu, het probleem zit vaak binnenin:

zo vanmiddag uitgebreid aan de gang gegaan met het wisselen van de sensoren, auto gereden met caravan erachter:

1. MAP sensor gewisseld; leek iets verbetering te geven, iets vlottere gasrespons, maar gestotter begon (lichtjes weer terug te komen)
2. Bobine gewisseld; leek iets verbetering te geven, met name bij constante snelheid ca. 2900 r/pm en sleurhut erachter, ik dacht bijna probleem opgelost, maar gestotter kwam weer terug
3. TPS gewisseld; werd alleen maar erger/ een drama met de ruil TPS, die van mij weer terug gezet
4. Ik zag dat de onderste slang van de stationair regelaar/ de aansluiting op inlaatspruitstuk bijna los was geschoten, deze ff voorzien van een deugdelijke slangklem, uiteraard verder geen noemenswaardige verbetering
5. Nokkenassensor gewisseld; werd ook slechter als dat 't was, dus ook origineel terug gezet
6. Ten einde raad maar ff relais 103 gewisseld met een gebruikte reserve die ik had liggen; geen verbetering
7. Nog ff inlaatslang eraf gehaald en de gasklep gecontroleerd of deze vast zat/ niet kan 'fladderen' hetzelfde gedaan met luchtfilterbak (geen zaken die mankeren, dus alles weer dicht)
8. Extra constante plus draad van de accupool afgehaald/ misschien dat deze 'stoor', geen verbetering, dus deze weer gemonteerd
9. Voltmeter op de accu polen gezet: spanning bij stationair 13,2 volt op de dikke plus aansluiting v/d dynamo gemeten 13,6 volt bij stationair @dccl dus spanningsval op de plus draad = 0,4 volt (lijkt me niet schokkend)

Sensoren zijn gewisseld met losgekoppelde + klem v/d accu. Na de betreffende sensor te hebben ingebouwd ca. 15km proefrijden met sleurhut erachter.

Blijven er nog 2 dingen over (correct me if i'm wrong):

1. Stekkerdoos v/d trekhaak (lijkt me zeer onwaarschijnlijk), ik durfde het niet aan om met losgekoppelde stekker te gaan rijden (zonder rem & knipperlichten)
2. Pingel/ klopsensor, al lijkt 't gedrag niet op pingelen (wel stotteren, maar geen gehamer)
3. Gasklep terug naar origineel & dit lijkt me nog heel waarschijnlijk, rekening houdende met volgende aspecten:

Het stotteren is er niet altijd. Volgas gaat goed, doortrekken in versnellingen gaat goed, wegrijden & acceleren zowel volgas als halfgas gaat goed, stationair draaien gaat goed. Het gaat alleen mis op moment dat ik gewoon in 4 tussen de 90-100 km/h met constante rechtervoet/ gelijke gasklepstand wil blijven rijden, en dat gaat niet altijd mis, soms gaat 't zo 10km goed. Als er een helling aankomt en dus met gelijkblijvende gasklepstand (NIET volgas, maar met name driekwart/ halfgas) en ik trap 't pedaal niet verder in (dus motortoerental daalt, dan gaat 't mis en begint te stotteren, vervolgend volgas geven in dezelfde versnelling duurt het een tijdje voordat alles weer normaal gaat, gas verder terugnemen = verergeren van 't stotteren. Op benzine is 't ERGER als op GAS. Auto trekt op benzine verder gewoon goed, dus injectoren verdenk ik niet, maar op benzine kakt 'ie veel sneller in. Het is net of je afhankelijke bent van waar & hoe die de lucht aanzuigt, ik verdenk de gasklep modificatie ervan dat er een foutieve werveling ontstaat die ik dus niet heb als solo auto, want de rijsnelheden zijn dan hoger en dus ook de snelheid waarmee de lucht tot aan de gasklep binnenkomt. Als de gasklep dus half of 3/4 open staat zal de lucht met hogere snelheid passeren in geval van solo rijden, en langzamer in geval van een caravan erachter.

Dus vooralsnog ga ik op zoek naar de originele gasklep. Eerst wil ik 't probleem oplossen (bij de bron), evt verwen ik mezelf en de roffel aansluitend nog wel op een nieuwe bobine & map sensor, omdat deze wel enigzins verbetering gaven, maar het niet hebben opgelost.

Input welkom   @volvobug tot nu toe waanzinnig bedankt   de krukassensor heb ik laten zitten/ ik achte de kans heel klein dat 't deze zal zijn (bovendien was de KVS leiding die er dicht naast loopt knetterheet)

Had ik ook maar een gasklep meegestuurd    maar goed, je bent zo te lezen wel verder in de analyse.