Hier idem, blijf het razend interessant vinden.  Vooral die oplossingen die aangedragen worden en wat je er allemaal mee kunt doen  .

Lekker bezig Yits 

Cool!! 

Heel vet Yits, wens je veel succes en we zullen de 3D avonturen blijven volgen. Zeer interessant! 

Goedenavond!

Ik sta natuurlijk te trappelen om die Ultimaker 2 clone van de bode af te pakken. Dinsdag is de dag.
Maar nu eerst:
1. Een perfect all metal hot-end voor 21 euro
2. Perfecte eerste laag met lijm.

1. Een perfecte all-metal hot-end voor 21 euro.
Ik heb gemerkt dat de oringinele all metal hotends van E3D echt veel beter printen dan de imitatie exemplaren van 5 á 6 euro. Goed, het origineel kost 67 euro dus is wel even wat duurder. Waar zit het verschil dan in?

Om daar achter te komen heb ik een el cheapo hot-end gekocht en ééntje van E3D. Ieder onderdeel heb ik bekeken en omgewisseld om zo te ontdekken wat het verschil maakt tussen het origineel en de imitatie. Wellicht is het zelfs mogelijk een imitatie hot-end te kopen en alleen dat kritische onderdeel te vervangen door een origineel? We zullen het zien.

Een imitatie hot-end van nog geen zes euro:


Uit elkaar gehaald ziet dat er zo uit:


Ieder onderdeel is vervangbaar door een los verkrijgbaar onderdeel van E3D.
Al snel bleek dat alle onderdelen uitwisselbaar waren zonder kwaliteitsverschil. Op één onderdeel na, de heat-break.  Dat is dat ding tussen de koeling en het verwarmingsblok.

Die hoort voor een scherpe temperatuursovergang te zorgen tussen het koude en warme gedeelte. Hoe scherper de overgang, hoe sneller je kan printen. Nog belangrijker is is dat je bij een goede heat-break geen vastlopers meer hebt in de kop.

De scherpe scheiding in temperatuur word hier veroorzaakt door een sterke versmalling tussen het warme en koude gedeelte. Bij een clone is die versmalling 3,1mm.


Bij een echte is die veel smaller. Ik kan er nu even moeilijk bij om te meten, maar dat moet een mm of 2,6 zijn.

De theorie bleek waar: Als je een goedkope hontend van 6 euro koopt en je voorziet die van een E3D heatbreak van 15 euro, heb je een perfect hot-end voor 21 euro. Scheelt even 55 euro.

Er is nog een, overigens onbelangrijk, verschilletje. Dat is het verwarmingsblok. Die is bij E3D net wat groter. Het is niet beslist noodzakelijk, maar als je gebruikt maakt van een isolatielaagje om het verwarmde blok, dan zal je merken dat die van E3D niet goed past.


Dan het laatste:
2. Perfecte eerste laag met lijm.

Ik heb als onderlaag het liefste gewerkt met schoon glas of glas met een PEI sticker of haarlak. Ik begreep niet dat er mensen waren die goede ervaring hadden met een printbed van glas met daarop een dun laagje lijm aangebracht met een lijm stift. Ik heb van alles geprobeerd: Pritt, UHU, Stanger niets werkte goed.

Totdat ik las dat je twee soorten lijm stiften hebt: Op PVA basis of op PVP basis. Bijna alle lijmstiften die je hier kunt kopen zijn op PVA basis. Dat werkt dus niet. De enkelen op PVP basis zouden wel goed werken. Ik had geen zin om die te bestellen en pas dagen later te ontvangen.

Na heel lang zoeken ontdekte ik via een Russische site dat de Pelikan Pelifix sticks op PVP basis zijn.


Om het extra verwarrend te maken: Hun andere Pelifix producten zijn op PVA basis.
PVP is het zelfde goedje dat goede haarlak zo laat kleven. Wellicht een goed moment om met de vrouw te overleggen voor een test?

Na een eerste test op glas blijkt dit spul heel fijn te werken. Het is maar een weet. De Action verkoopt ze per 3.

Groetjes,
Yits.

Citaat van: razorx op 01-10-2017 19:24:13
Om het extra verwarrend te maken: Hun aldere Pelifix producten zijn op PVA basis.
PVP is het zelfde goedje dat goede haarlak zo laat kleven. Wellicht een goed moment om met de vrouw te overleggen voor een test?

De ultieme relatietest? 

Respect voor alle energie die je er in stopt om alle details te onderzoeken en de materie te doorgronden!

Yits! Het is dinsdag, dus vandaag is de dag om die Ultimaker 2 clone van de bode af te pakken!

Ik had trouwens gisteren opeens een idee: zou het mogelijk zijn om de reflectoren van de heldere koplampen (bijvoorbeeld facelift C70 versie) na te maken met een 3D printer? Daarna zilver spuiten, heldere koplampglazen en klaar is kees? Lijkt mij bizar mooi als dat zou lukken

Leuk idee. Maar de grootste uitdaging is het onderdeel zien te verchromen.  Printen lijkt me mogelijk na de reflector met een 3D scanner ingescand te hebben. Natekenen is een pittige klus.

Citaat van: innocenti op 03-10-2017 09:40:24
Leuk idee. Maar de grootste uitdaging is het onderdeel zien te verchromen.  Printen lijkt me mogelijk na de reflector met een 3D scanner ingescand te hebben. Natekenen is een pittige klus.

Dat is inderdaad niet makkelijk, maar volgens mij zijn er wel verchromingskits te koop. Totale prijs van 3D printen en verchromen zal ver onder de kostprijs zitten van heldere lampen units (295 ekkies)

@Paulson: Ik begrijp je enthousiasme goed, maar voor dat doel heb je een SLA printer nodig en de bestanden van de fabriek.

Het nieuwe bouwpakket voor de Ultimaker 2 clone is binnen. Hij is redelijk XL, een halve meter hoog als hij in elkaar zit. Maar eerst wat anders.

Onnodig warme aanstuur transistor voor het heated bed
Toen ik laatst het aanstuurbordje voor de machanica even tijdelijk verving door een ander exemplaar viel me wat op.


Toevallig raakte bij dat bordje de transistor net het naburige kunststof. De transistor was op dit bordje ongekoeld. Dat wordt knap heet daar dacht ik. En dat terwijl die transistor alleen het heated bed hoeft aan te sturen.

Nou ja alleen... 10Ampere dat wel weer. Best een stroom. Als die transistor een ideale transistor zou zijn zou die een inwendige weerstand van 0 ohm hebben en dus een perfecte schakelaar zijn. Is ie niet. Zelfs met koeling wordt hij warmer dan ik leuk vind. Dat heeff ook invloed op de omliggende onderdelen.

Het bordje waarop die transistor zit heet RAMPS 1.4 in zit in heel veel 3D printers. De transistor is een MOSFET met de naam P55NF06 met op zich aardige eigenschappen, maar niet bij een 5V aansturing.

Om die reden heb ik die transistor vervangen door de IRLB3034PBF. Even wat serieuzer en van International Rectifier één van mijn voorkeursmerken voor dit soort toepassingen.



Wat een wereld van verschil. Ongekoeld werd die transistor niet eens lauw.

Je ziet een pijl wijzen naar de vervangen transistor, maar ook naar een Polyfuse. Dat is een zelf herstellende elektronische zekering. Zit ook op ieder RAMPS bordje. Is wat krap bemeten. Hij dient om de stroomvoorziening van het heated bed te stoppen bij sluiting. Ik heb liever dat de voeding dat doet. Of een zwaarder exemplaar.
Afknippen en de einden aan elkaar solderen. Scheelt wat als je eens met wat hogere bed temperaturen wilt printen.


Oh ja er was nog een pakje voor me binnengekomen .


Ik kan niet anders zeggen dan dat het allemaal keurig verzorgd is. Meer dan keurig. De afwerking is goed en de gebruikte materialen ook. OK de lagers is even afwachten. Ze worden wel in de juiste richting gebruikt in tegenstelling tot veel andere printers. De kop zelf heeft bronzen lagers. Hieronder zie je een heerlijk knutselpakket.


Het frame is wat anders dan van de Ultimaker, maar dat hoeft geen bezwaar te zijn. Hier is geëxtrudeerd aluminium profiel gebruikt. Ik zal wel  controleren of de constructie niet kan torderen. Het is per slot van rekening een grote printer.

De geclonede Ultimaker printkop:


Hier hebben de makers weer wat leuks gedaan. Ze hebben het ontwerp van Ultimaker zo aangepast dat er standaard nozzle's op passen. Slim. Ook zijn er drie extra nozzles geleverd zodat je kan spelen met andere maten. En eindelijk een dopje van 5,5mm voor 3mm moertjes.  

Al met al is mijn eerste indruk zeer positief.
Let wel je hebt het hier over een printer van € 236,- Tel daar 75 euro voor de invoer/btw etc bij op en je bent voor € 311,- klaar. Als je een bedrijf hebt krijg je de aan DHL betaalde BTW weer terug. Mits die een "Nederlandse" factuur stuurt. Ik wacht nog op die nota.

Ja dan ben je nog wel even een dagje of misschien meer om de boel in elkaar te zetten.

Ik houd jullie op de hoogte.

Heel vet Yits! Ziet er goed uit!

Ik heb geen SLA printer dus voorlopig blijft dat nog een droom haha. Groetjes

Die 5,5 mm sleutel lijkt verdacht veel op een standaard RC (1:8 1:10 1:12) wielmoersleutel (die kan je bij elke rc zaak zo kopen voor een habbekrats).

Goed te weten. Ik heb me suf gezocht.

In vooral de goedkopere 1/4" doppensets wil zo'n dopje ook nog wel eens zitten. Volgens mij heb ik er hier nog wel een paar liggen, kun je zo hebben want gebruik die maat nooit.