Hallo 850 mede-eigenaren, ik blijf steeds foutcode 411 krijgen op B1.
Als ik de auto op contact zet, kan ik de blazer netjes regelen. Gaat van erg zacht blazen tot heel hard. Zodra ik de auto start gaan de REC en AC lampjes knipperen en gebeurt er helemaal niks meer. De blazer slaat niet meer aan.
Heeft iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn? Ik kom er zelf niet uit..

Het is trouwens een Cream yellow t5r

Alvast bedankt!

Groeten Tygo

411 is een melding betreffende een geblokkeerde ventilator OF een te hoog stroomverbruik...
Aangezien de ventilator normaal werkt bij contact op en stop als de motor draait, vermoed ik een beschadigde bekabeling of slecht contact. Zodra de alternator begint stroom te geven, geef hij de fout...
Ik zou beginnen met de bekabeling uit te meten en na te kijken op slechte contacten en of beschadigingen.

Reset de foutcode, trek de zekering van de ventilator uit en start de wagen, als de foutcode terugkomt zit de fout ergens anders...
Komt de fout niet, weet je al waar je moet zoeken...

Als de fout daar zit,
contact op, ventilator op... alles werkt? ok;
zet de ventilatie volledig af, airco uit, alles op nul en start de motor, probeer dan de ventilator aan te zetten... werkt niet, dan zit probleem niet in de ventilator maar ervoor - schakelaar/bekabeling?
contact op, ventilator op en starten... als ventilator uit valt moet je de fout zoeken in de de bekabeling... ergens zit een vals contact....dat getriggerd wordt door de werking van de alternator... vermoedelijk kortsluiting of een dubbel contactpunt bij een aarding?


Veel plezier met zoeken... elektrische problemen zijn de nachtmerrie van elke garagist!

Naar mijn ervaring gebeurt er met de kabelboom onder het dashboard niet zo heel veel. Het is een droge en schone plek en de bekabeling is vrij kort voor de kachelmotor. Uiteraard betekend dit niet dat hier niks mis kan gaan natuurlijk. Ook kan het maar zo zijn dat na 30 jaar er een stekkertje los getrild is of de isolatie aan het barsten is (heb ik nog niet meegemaakt onder het dashboard. Wel onder de motorkap).

Haal ff de kachelmotor eruit. Dat deze draait, wil niet zeggen dat deze soepel draait. Als je hem eruit hebt draai de schoepen met de hand rond. Dit moet soepel gaan zonder weerstand. Gaat deze ietswat stroef? Das niet goed en zal waarschijnlijk het probleem zijn. Meestal een kapot lagertje (zijn te vervangen. Al is het wel een gepruts). Gaat dit soepel? Dan acht ik de kans groot dat hij goed is.
Vergeet ook niet even lekker te ruiken aan dat ding (he! vergeleken met iemand die een ballon fetisj heeft, valt dit nog best mee! -Geinjuh). Als je namelijk een brand luchtje ruikt, dan is dat foute boel. Dan is deze te heet geweest wat duidt op een defect.

Heeft jouw wagen een interieurfilter? Niet elke 850 had deze. Zonder krijgt je kachelmotor een boel zooi voor zijn kiezen. Kijk sowiezo even of het hier binnen schoon is en niet vol bladeren of takjes ofzo zit.

Dan hebben we nog een kachelweerstand. Deze zit naast de kachelmotor in de luchtbuis (ivm de benodigde koeling). Dit is een groot zwart blokje met grote alu koelvinnen erop. Deze staat in serie met de kachelmotor. Deze regelt de spanning naar de kachelmotor. Hier kun je alleen weinig mee. Beetje contact spray erop of vervangen. Dit is een elektronische regelbare weerstand. Zie dit als een waterkraan die regelbaar open en dicht gaat en de ECC eenheid is de hand aan de kraan.. Als de weerstand hoog word, zal de kachelmotor een lagere spanning krijgen en dus langzamer draaien. Deze gaan nog wel eens stuk en kan ook een hoge stroom gaan trekken. De ECC eenheid meet alleen een te hoge stroom. Niet of dit veroorzaakt word door de kachelmotor, kachelweerstand of kabelproblemen zoals bollocks al aangaf.

De ECC eenheid is de computer die o.a. dit allemaal regelt. Dit is dat ding met de bedieningsknoppen erop waar jij je kachel en airco mee regelt. Dit is een computer. Ook deze kan dit defect veroorzaken! Dit is de hand van de kraan en stuurt instructies naar de kachelweerstand.

Ik heb voeger veel gedaan in de electronica. In de meeste gevallen als iets werkt en dan ineens niet meer en dan weer wel is vaak een of meerdere condensator defect. Deze zitten op de printplaat van je ECC eenheid. Dit zijn eigenlijk kleine batterijtjes om het simpel te zeggen. Deze worden in de elektronica gebruikt om spanningspieken en dalingen op te vangen. Net als alle batterijen hebben ze niet het eeuwige leven. Rond de 20 jaar begint dit verouderingsproces wel te starten. Visueel zie je vaak dat ze bol worden of gaan lekken. Ze kosten echt geen drol en als je handig bent met solderen zijn ze prima te vervangen! Kijk wel welke je allemaal nodig hebt (de waarden staan erop in het klein). Vervang ze dan allemaal.
Dit zou er op neerkomen dat je ECC unit zelf defect is. Sluit dit dus niet uit.
Als je de motor start zal je 12V even dippen door de startmotor. Dit kan jouw probleem mogelijk veroorzaken.
Beste om hier achter te komen is de ECC unit vervangen en kijken of dit probleem dan nog bestaat.

Onze auto's zijn vrij dom als je het vergelijkt met moderne wagens. De ABS controller staat er b.v. om bekent dat deze een foutcode af geeft betreffende een defect sensor die helemaal niet defect is omdat gewoon de soldeerverbindingen in de controller zelf rot zijn. De ABS controller kan dit niet detecteren. Die denkt dat de sensor kapot is omdat hij er niet meer mee kan praten, terwijl het defect daar niet in zit.

Maar inderdaad de simpele dingen eerst! Kijk ff of je wat raars ziet in de bekabeling, stekkertjes ff controleren, wat contactspray overal op en doormeten. Moeilijk doen kan daarna wel. En meestal zit het hem in de simpele dingen.

Ik heb het gevonden! De blazer loopt heel iets zwaar, en verwacht dat daardoor de regelbare weerstand dus oververhit geweest is, want die ziet er niet meer uit zoals die er uit hoort te zien. Vanavond dus even de weerstand en een setje lagertjes bestellen!
Bedankt mannen!  

Maak even een beschrijving hier als het gelukt is om lagertjes te vinden en te vervangen s.v.p.

Het ellendige daarvan is dat het eigenlijk niet kan. Tenzij je creatief bent.
De lagers zitten aan weerskanten en moeten van buiten naar binnen eruit getikt worden. Dit kan echter niet, want de as van de motor loopt daar doorheen en kun je niet verwijderen omdat deze volledig ingesloten zit.

Mij is het wel gelukt op een beun de haas manier door het uiteinde (het "dekseltje") van de motor zelf er gewoon af te slijpen. De as incl. stator te verwijderen (eruit tikken met een hamertje en een poelietrekker). Let op de koolborstels! Deze zitten achterin en drukken op de stator. Naar mijn weten zijn deze niet te vervangen (zijn niet los kant-en-klaar te koop).

Maar nu is wel je motorbehuizing kapot. 
Maar onder het nom van: "Kapot was hij toch al!". heb ik er alsnog nieuwe lagers ingedrukt, asje/stator er weer in getikt en vervolgens met een klein alu lasje. de behuizing weer gerepareerd. Ding heeft met nieuwe lagers het 4 jaar ofzo probleemloos volgehouden tot de auto zelf weg moest ivm APK afkeur (frame doorgerot). 

De kachel motors zijn vrij duur. Dit is zeker het proberen waard, maar koop sowiezo een nieuwe voor het geval dat. Of als je niet de mogelijkheid/kennis hebt om aluminium te lassen. Dan zou ik er niet aan beginnen. De apparatuur is duurder dan de kachelmotor.
Het is vrij dun materiaal. Ik adviseer dit te doen via TIG lassen en niet met MIG.

Mocht jou dit op een andere manier lukken, dan zijn we natuurlijk een en al oor! 

Deze video laat zien hoe je het lagertje kunt smeren. Wie weet is dat ook gewoon voldoende als er nog leven in zit en geeft je een beetje het idee hoe dit in elkaar zit.
https://www.youtube.com/watch?v=HtkFw3dbGG8

Je kan het motortje ook gewoon kaal kopen trouwen. Dus zonder achterkap en schoepen. Scheelt mogelijk weer in de kosten.


We blijven graag op de hoogte! 

Ik was er inderdaad naar aan het kijken en zag dat dit toch iets lastiger was dan ik dacht. Denk dat ik gewoon een nieuwe motor bestel. Is het ook meteen goed!

Is ook verreweg de beste oplossing inderdaad.