Jeetje waat een verhaal. Petje af voor al deze reparaties, of... zeg maar restauraties. Als is dat allemaal zou zien zou de moed mij in de schoenen zinken. Ik dacht dat Volvo onverwoestbaar was. Rij zelf V70 uit 1998.

De R'en van MY 98 zijn sowieso onverwoestbaar kan ik uit ervaring zeggen

vraag is meer of je preventief bezig bent of achteraf. preventief is sowieso goedkoper

Amai, van een update gesproken (en nog gefeliciteerd met jullie huwelijk!  ).

Goed bezig en keep up the good work!


Die mobiele brug ziet er wel spannend uit moet ik zeggen (klein voetje versus grote last op hoogte). Zijn die oranje stiepen er standaard bij of is dat uit eigen initiatief?

Citaat van: volvobug op 21-05-2026 10:41:09Heb je nu bijna 730K km met hetzelfde blok en turbo erop zitten, of is er al iets vervangen zoals turbo, klepsteelrubbers etc?

Nee, de V70 is ooit geboren met een 10v blok. Bij 577.000km heb ik een T5 swap gedaan.
De kop is toen volledig gereviseerd (dus klepsteelrubbers zijn vervangen, kleppen opnieuw ingeslepen, ...). De turbo heeft er 500k km opzitten inmiddels, dus daar kan ook wel eens nagedacht worden over een vervanger.

Citaat van: SjoerdW op 21-05-2026 11:20:04Heerlijke draad, emt aandacht gelezen. En wat een droom, je eigen garage!

Geloof dat maar! Stom geluk dat ik dit adresje via-via kreeg, maar ik ben er erg blij mee.

Citaat van: Died850 op 22-05-2026 13:27:43Heerlijke update! Mooi werk verricht. Dus als ik het goed lees wordt de Classic nog steeds als daily ingezet?

Yes. En dat blijft-ie voorlopig ook. De V70XC moet uiteindelijk de Classic gaan opvolgen als daily, maar de V70XC heeft nog wat werk (wat rare CEM gerelateerde dingen, bestuurdersstoel is behoorlijk beschadigd en er is wat achterstallig onderhoud). En op dit moment heb ik m'n handen vol aan de restauratie van de Benz, naast het onderhoud aan de Classic.

Citaat van: Crash op 22-05-2026 22:50:46Mocht je ooit een handboek voor de 850/v70 willen schrijven, dan pre-order ik het gelijk 

Dank voor het compliment (en ook dank voor de complimenten van anderen).

Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 28-05-2026 21:03:07Lees het nog steeds met grote interesse. Wel een rotklus zo'n stuurhuis vervangen.

Die krekel: misschien de oliethermostaat? Al giert die eerder dan hij krekelt. 

Ik denk dat het in die hoek moet zitten, hoewel mijn eerste gedachte dan de oliepomp (Volvo 9207950) is. En die zijn niet meer nieuw leverbaar. Dus ik ga een gebruikte op de kop proberen te tikken en deze te "reviseren" met nieuwe afdichtingen. Maar de thermostaat is ook een goede tip. Ik wist niet dat die überhaupt geluid konden maken. Ik heb wel gezien dat één van de oliekoelerslangen inmiddels lekt op de onderste geperste koppeling, dus het wordt tijd voor nieuwe slangen (note to self: Volvo 3528201 en 3528207 voor een '98 T5)

Citaat van: RoelNL op 06-06-2026 16:22:31De R'en van MY 98 zijn sowieso onverwoestbaar kan ik uit ervaring zeggen

vraag is meer of je preventief bezig bent of achteraf. preventief is sowieso goedkoper

Veel is preventief, hoewel soms op het randje. Die piep in het stuurhuis had ik al enkele tienduizenden kilometers en waarschijnlijk was de auto er wel oud mee geworden. Maar het stoorde me. En als je dan toch moet gaan laten uitlijnen, pak ik gelijk de hele bende mee. Dan is alles weer een tijd lang goed, mits je niets vergeet. Je kan het zo gek maken als je wilt en af en toe wil ik dat ook 

Citaat van: de Boeing op 09-06-2026 10:38:12Amai, van een update gesproken (en nog gefeliciteerd met jullie huwelijk!  ).

Goed bezig en keep up the good work!


Die mobiele brug ziet er wel spannend uit moet ik zeggen (klein voetje versus grote last op hoogte). Zijn die oranje stiepen er standaard bij of is dat uit eigen initiatief?

Thanks. De oranje steunen heb ik er zelf nog bijgekocht. Zo'n 1-kolommer is best praktisch en op zich staat het stevig, maar als je aan de verre kant echt flink gaat hangen en trekken, dan vertrouw ik het ook niet. Er mag 2500 kilo op, dus om de belastbaarheid maak ik me niet druk. Maar je merkt wel dat er wat beweging mogelijk is als de auto eenmaal op hoogte staat. De oranje steunen vangen die speling goed op en dan fungeert het een beetje als een driepoot. De steunen kunnen 750 kilo per stuk hebben en dat komt de gemoedsrust aardig ten goede als je eronder staat. We gebruiken de brug eigenlijk niet zonder deze steunen.


En het is weer tijd voor een update:

23 mei 2026 - Volvo V70 728.700KM - Transversaalbussen vervangen
In het pinksterweekend eens de moeite genomen omdat transversaalbussen (stukjes uit de Deltalink achterwielophanging) te vervangen. Na het vervangen van het stuurhuis en de rest van de wielophanging aan de voorkant, bleek dat de achteras niet helemaal lekker uitgelijnd kon worden omdat de bussen niet helemaal fris meer waren (ingedroogd rubber krimpt kennelijk net genoeg om buiten tolerantie te vallen). Ik heb geprobeerd om dat as onder de auto te laten zitten en dat kan, maar het is desondanks toch veel werk. Ik vraag me af of het uiteindelijk niet net zo snel was geweest om gewoon de hele achteras er onderuit te halen. Maar dit is hoe het ging:

1. Maak aan beide kanten de schokdempers los (de steun aan de bovenkant een stukje los draaien, de onderste bout eraf en vervolgens de demper van de as afduwen)
2. Ontkoppel de remleidingen naar de achterwielen, vlak boven de achteras
3. Verwijder de stabilistatie stang op de achteras
4. Maak de beugels die de achteras tegen het chassis aan houden los. Plaats de grote bout terug en draai deze een paar slagen aan (hoeft niet vast, maar het voorkomt dat de as er helemaal onderuit valt.
5. En dan begint het vloeken: maak de bouten/moeren aan de onderkant van de achteras los en probeer de asdelen uit elkaar te schuiven. Als dit lukt, dan ben je een heel eind. Een kleine koevoet kan helpen.
6. Breek de moer aan het einde van de as los en vervang de bus.

Klinkt simpel, maar de hele as laten zakken geeft je veel meer werkruimte en werkt een stuk prettiger.

De verse bus aan de linkerkant:


En aan de rechterkant. En je ziet dat ik een klein probleem heb, wat stinkt naar benzine. Daar gaan we later nog even naar kijken:


Ook nog even het interieur filter vervangen. Ik had er een relatief goedkoop koolstoffilter in gedaan, maar daar ben ik van genezen. Er kwamen veel geuren van buiten de cabine in en dat irriteerde me. Je ziet ook het verschil in de hoeveelheid filtermateriaal tussen het oude, goedkope filter (onder) en het nieuwe, iets duurdere filter (geinstalleerd / boven)


De auto heeft ook meteen een ozon behandeling gehad, dus alle geurtjes zijn uit de auto. Ik had een tijdje geleden een ozongenerator besteld bij Vevor voor een paar tientjes en dat werkt verbazingwekkend goed. De ventilatie van de auto zet je op recirculatie, ozongenerator zit ik in de kofferbak en vervolgens laat ik dat ding rustig 20 minuten draaien. Daarna natuurlijk goed ventileren en je auto ruikt weer naar niks, eigenlijk.

Gebruikte onderdelen:
FAG 829063710 (links)
FAG 829063810 (rechts)
Geen idee meer welk interieurfilter



30 mei 2026 - Volvo V70 729.200KM - Benzine lekkage, beurtje en een nieuw stuur
Eerst maar eens gekeken naar m'n benzine lekkage. Met de huidige prijzen (rond de 2,50 per liter) voor dino-sap, wil je natuurlijk zo min mogelijk direct teruggeven aan moeder natuur, zonder het eerst door één van de vijf cilinders te hebben getrokken. De lekkage kwam eigenlijk alleen voor als ik net getankt had. Dat gebeurt niet heel vaak (ik rij namelijk op LPG), maar het was me al eerder opgevallen dat de auto wat naar benzine stonk, kort na het tanken. Als ik echter een paar dagen later op onderzoek uit ging, was er niets te vinden.
Dus maar eens begonnen bij de meest logische plek: de brandstofpomp. Deze had ik een tijdje geleden in m'n handen gehad omdat ik wat startproblemen had. Dus de pomp er weer uit gehaald en gekeken of de rubber pakking / o-ring nog wel in orde was. En die zag er keurig uit. Alle vlakken heb ik vervolgens netjes schoongemaakt, de brandstofpomp er voorzichtig ingezet zodat ik zeker weet dat die o-ring op de goede plek zat en vervolgens die ring terug gezet. En wat denk je: probleem opgelost. Kennelijk heb ik toen de pomp netjes teruggezet, maar de zwarte ring die de pomp op z'n plek hield, niet goed of scheef aangedraaid, waardoor er wat brandstof kon ontsnappen als het naar boven klotste.


Daarna een klein beurtje gedaan, bestaande uit een nieuw luchtfilter, oliefilter, olie en bougies. Het interieur filter was een paar weken eerder al gedaan, dus die heb il lekker laten zitten.


Tot slot heb ik nog een P2 stuur geplaatst. En dat staat best netjes in de x70 classic. De knoppen communiceren kennelijk via LIN-bus, een communicatie bus met slechts 1 draad welke (in het geval van Volvo) werkt op 9600 kbps. De werking lijkt sterk op de K-line, welke onze auto's gebruiken om e.e.a. uit te lezen (ook 1 draad op 9600 kbps). Dat klinkt niet heel moeilijk, dus "binnenkort" maar eens kijken of dat aan de gang te krijgen is met een Arduino, want dan zou ik de knoppen vrij kunnen gebruiken.


Gezien al het onderhoud, lijkt de auto helemaal klaar voor 2 weken Italië van 13 t/m 27 juni.

Gebruikte onderdelen:
5x Bosch FR7DPP bougies
1x MANN W917 oliefilter
+/- 5L Mannol 7511 (5W30) olie
Geen idee meer welk luchtfilter


27 juni 2026 - Volvo V70 732.900KM - Vakantie en problemen
Eerst maar eens het leuke deel, tenminste, wat ik als leuk heb ervaren. Italië was warm, maar afgezien daarvan: mooie omgeving, lekker eten en lekker ontspannen. We rijden eigenlijk altijd in 2 etappes naar de Italiaanse meren: vlak voor Basell plannen we een overnachting op de heenweg, de terugweg is iedere keer net ergens anders met het idee dat we in de omgeving van de tussenstop nog een paar uurtjes wat kunnen doen. Deze keer was de stop op de terugweg in Affalterbach in Duitsland. Je weet wel, waar AMG zit. En naast ons hotel, zat HWA Evo (van de gestoorde herinterpretatie van de Mercedes 190E).


Het hotel zelf was ook redelijk AMG/Mercedes geïnspireerd en dus bestond de kunst niet uit schilderijen, maar bijvoorbeeld een koolstofvezel dak voor een Mercedes SL van de R230 generatie (een persoonlijke favoriet van mij, zeker met die lekker dikke V8 erin):


Het uitje daar in de buurt, was natuurlijk het Mercedes Benz museum in Stuttgard. Zoals elders in dit WDB wordt vermeld, hebben we naast de Volvo's een eerste generatie Mercedes SLK en is er een bepaalde liefde voor het merk. En eerlijk is eerlijk, zo'n 300SL is werkelijk prachtig:


En ze hebben van alles. Veel oud spul, veel informatie over Mercedes tijdens de opkomst van het nationaalsocialisme (denk ook aan vliegtuigmotoren). Maar het nieuwe spul, tot aan redelijk recente F1 bolides aan toe, was ook aanwezig:


En voor de echte nerds onder ons, je kon diverse F1 onderdelen ook van binnen bekijken, zoals dit stukje van het remsysteem (geen idee hoe je het precies noemt):


Al met al, erg indrukwekkend.

Maar de dag ervoor was op een andere manier indrukwekkend. We reden door de Alpen en ik merkte dat de Volvo wat moeite had om de berg op te komen. Het was druk, warm en de auto was goed beladen (naast de bagage lagen er ook de nodige dozen wijn achterin), maar voor een T5 zou dit toch geen probleem mogen zijn.. Totdat dat vervelende rode lampje van de koelvloeistof aan ging.. Dan krijg je het zelf ook warm. Gelukkig was er een parkeerplaats in de buurt en konden we de auto in ieder geval even af laten koelen, terwijl we wachtten op de Zwitserse variant van de ANWB Wegenwacht. De koelvloeistof liep over de parkeerplaats, dus een interventie was nodig..

Ik durf te zeggen dat ik redelijk handig ben, maar ik kon geen echte lekkage vinden. Toen de auto net stil stond, zag ik druppels vallen vanaf de achterzijde van het motorblok, iets links van het midden (dus richting de kant van de bestuurder). Mijn eerste gedachte was de turbo. Dus het noodgereedschap onder de bagage vandaan gehaald en het hitteschild boven de turbo verwijderd: daar was het kurkdroog (ok, een beetje olie, maar geen koelvloeistof). De grote koelvloeistof slangen hadden ook geen sporen van (recente) lekkage.

Gelukkig was de Zwitserse wegenwacht er na een uurtje. Het was meer een sleepdienst dan een reparatiedienst zoals we die in Nederland kunnen, maar hij had gelukkig een stevige krik bij zich. Dus hebben we de auto omhoog kunnen zetten en er samen onder gekeken. Hoewel ik ieder leiding die hij aanwees kon benoemen, konden we beiden geen lekkage vinden. Hij vertelde dat er een kilometer verderop een tankstation was en raadde me aan rustig die kant op te rijden om daar wat koelvloeistof in te slaan.

Ik heb daarop het litertje koelvloeistof wat ik bij me had maar in de auto gegooid en er nog een liter water achteraan geschonken, zodat we richting het tankstation konden. Daar een paar liter koelvloeistof gekocht en we konden weer verder richting Affalterbach. Voor de zekerheid had ik de 850-OBD-II app gestart om de temperatuur in de gaten te houden. Die geeft de temperatuur gewoon in een aantal graden Celsius in plaats van het vage metertje op het dashboard. Twee dingen vielen op:
1. De motor liep op LPG warmer dan op Benzine
2. De temperatuur kwam regelmatig boven de 105 graden als er langere tijd berg op gereden werd (zelfs wanneer de automaat nog in lock-up zat)

We kwamen op zaterdagavond laat thuis en ik had in de auto genoeg tijd om na te denken over mogelijke oorzaken. En zoals wel vaker met problemen bij deze auto, zou het goed kunnen zijn dat ik iets verkeerd had gedaan. Mijn theorie was namelijk dat de motor arm liep en daardoor (te) warm werd. De gedachten van een defecte koppakking kwamen al in me op, totdat ik me begon af te vragen wanneer ik het LPG filter voor het laatst vervangen had. Want dat had ik de afgelopen beurt, vlak voor de vakantie, niet gedaan. En ik denk dat ik de oorzaak gevonden heb (links het oude filter, rechts het nieuwe):


Met deze quick-fix ben ik maandag gewoon naar kantoor gereden, maar het zat me toch niet helemaal lekker. En toen ik aan het einde van de dag terug kwam bij de auto, werd dat gevoel bevestigd:


Helaas moest er de rest van de week gewoon gewerkt worden en het verlies was niet al te groot: rond de 250ml. Dus met een paar liter reserve koelvloeistof en het nummer van de ANWB Wegenwacht onder een sneltoets, heb ik het risico maar genomen.


04 juli 2026 - Volvo V70 734.500KM - Oplossen van de kvs lekkage
Omdat de auto toch wat bleef lekken, ben ik slangen gaan vervangen. Eerst de dikke slang vanaf de thermostaat naar de radiator. Hier kun je makkelijk bij, de slang was inmiddels 28 jaar oud, dus het kon geen kwaad.


Daarna kwam het vervelendere gedeelte: de dikke slang aan de andere kant loopt in feite over je versnellingsbak. Dus moet je eerst wat ruimte maken door het luchtfilterhuis eruit te halen en daarna is het lekker priegelen in een onmogelijke houding om  een en ander te vervangen. Het voordeel was wel: ik moet op dezelfde plek zijn om de T-stukjes te vervangen, welke de slangen naar de kachelradiator aftakken naar m'n LPG verdamper. Ik meende me te herinneren dat deze T-stukjes van kunststof waren en dat dit mogelijk de lekkages had kunnen veroorzaken. De theorie hierachter is dat het kunststof vervormt onder hitte en druk, waardoor dit de zwakste plek in het systeem wordt zodat  eventuele druk hier zal proberen te ontsnappen.

Dat lijkt een aardige theorie, want op de versnellingsbak lag wat (deels opgedroogde) koelvloeistof:


En ook op de zwarte, kunststof T-stukjes zie je wat residu zitten van de koelvloeistof. Met de metalen T-stukjes heb ik geen last meer van lekkages.


Inmiddels ben ik een krappe 2000km verder en heb ik geen plasjes meer achter gelaten op parkeerplaatsen.

Gebruikte onderdelen:
DAYCO 71897 (onderste KVS slang, vervanger voor Volvo 3507930/8623783/9470409)
DAYCO 71805 (bovenste KVS slang, vervanger voor Volvo 9492889)
2x T-stukje


17 juli 2026 - Volvo V70 735.300KM - Lambdasondes, thermostaat en 2 motorsteunen
Even wat lekker ontspannen onderhoud.


De dag begon met de reactiearm/motorsteun voor de versnellingsbak. De huidige zat er al weer een aantal jaren onder en ik vond dat ik de automaat wat meer begon te voelen. Het is een klusje van 4 boutjes in een goed bereikbare plek, dus het was met een paar minuten gepiept. Vooral de kleine rubber bus in de oude motorsteun heeft het zwaar gehad: die lag in 2 stukken.


Daarna waren de lambda sondes aan de beurt. Ik had al lange tijd last van een P0133 melding die maar bleef terug komen. Dus voor de grap de sondes maar eens vervangen:

Het probleem zou in de sonde gelegen kunnen hebben, maar het lijkt ook dat de motor wat arm loopt, gezien de witte aanslag op beide sondes. Dus dit krijgt nog een vervolg in de vorm van nieuwe LPG injectoren en het opnieuw afstellen van de installatie.

Daarna was de thermostaat aan de beurt. Het hele koel debacle van de vakantie zat me toch niet helemaal lekker, dus ik wilde de thermostaat voor de zekerheid toch vervangen. Het origineel is van 2002, dus het mocht ook wel een keer.


De nieuwe thermostaat wordt tegenwoordig geleverd met een losse o-ring, in plaats van een ring die vast zit aan de thermostaat. Na wat passen en meten heb ik besloten van de O-ring onder de thermostaat moet en dat de bovenkant van het thermostaathuisje dan voor de afsluiting op de o-ring moet zorgen. En dat werkt: na inmiddels 1000km heb ik geen lekkages gezien in de buurt van de thermostaat.


De bovenste motorsteun had ik ook besteld en die vereist een klein pers-setje. Ik heb gewoon wat van Vevor gebruikt (voor incidenteel gebruik is dat vrij acceptabel spul):


En ook deze bus had al de nodige ervaring:



Gebruikte onderdelen:
Bosch 15063 (lambdasonde achter)
Bosch 15097 (lambdasonde voor)
Borg Warner (Wahler) 271664 (gelijk aan origineel Volvo 271664)
MEYLE 514 030 0003 (vervanger voor Volvo 9141042 / 9485400)
MEYLE 514 943 4263 (vervanger voor Volvo 9434288 / 9434263)


31 juli 2026 - Volvo V70 736.400KM - Wiellagers
Maandag 27 juli reed ik richting m'n werk en het viel me op dat de Volvo aanzienlijk meer afrolgeluid maakte dan ik had verwacht. Het klonk op sommige snelheden wel een beetje als een buitenboordmotor van een klein bootje. Het geluid leek vooral van de rechterkant te komen en het was snelheidsafhankelijk. Dus iets met een homokineet of wiellager leek aannemelijk.
Bij thuiskomst de auto even opgekrikt. Aan de ashoezen was niets te zien en er zat nergens weggeslingerd vet, dus ik had geen reden om aan te nemen dat een homokineet was drooggelopen. Toen de wiellagers bekeken, zo goed als een amateur dat kan: draai het wiel en luister of je een jankend of schurend geluid hoort. Links en rechts klonken redelijk hetzelfde, dus weinig verontrustends. Vervolgens gekeken of er speling was: rechts zat geen voelbare speling. Echter had het linker lager wel speling.. Raar, maar dan zat ik het wel verkeerd gehoord hebben.

De huidige lagers waren van SKF en die zijn erin gegaan bij de motorswap, zo'n 150.000km geleden. Ik vind dat wat aan de snelle kant voor SKF lagers, maar kennelijk is het de kwaliteit van nu wat anders dan de kwaliteit van "vroeger". Dit in het achterhoofd hebbende, wilde ik 2 wiellagers bestellen. En bij wijze van experiment maar eens een setje van FAG aangeschaft. FAG is onderdeel van Schaeffler en daar valt ook de bekende lagerfabrikant INA onder. En in INA heb ik wel vertrouwen.

Bij het uitpakken van de lagers, liep het vertrouwen een kleine deuk op, want "made in China" was niet helemaal wat ik in gedachten had. Maar ja, SKF is ook niet wat het geweest is en ik had weinig andere opties zonder te gaan voor origineel (=duur) of budget (=vaak een korte levensduur). Dus dan maar zo.


Er staan online diverse manieren om deze klus te klaren. Heel veel van deze methodes, geven aan dat je de fuseekogel uit het fuseestuk moet halen en vervolgens de draagarm omlaag gedrukt moet houden. Dit is ook de manier die Volvo zelf voorschrijft. Voordeel is natuurlijk dat je niet hoeft uit te lijnen. Ik heb echter een hekel aan fuseekogels losmaken en dan heb je nog 2 opties over: de draagarm losmaken van je subframe of het fuseestuk losmaken van je veerpoot. Ik heb voor die laatste gekozen, omdat ik dit het meest makkelijk vind (en je loopt niet het risico dat je je draagarmrubber vern**kt doordat je onvoldoende druk op de veerpoot kan zetten voordat je de draagarmbouten vast draait).

Ter referentie, ik heb het volgende stappenplan gevolgd:

1. Verwijder het naafkapje en breek de as moer (36mm dop + wringijzer of slagmoersleutel) los. De moer hoeft er nog niet helemaal af.

2. Krik de auto op, plaats de assteun op een geschikte plek en verwijder het voorwiel.

3. Demonteer de volledige remklauw, inclusief bracket, door de 15mm bouten te verwijderen. Hang de remklauw veilig op, bijvoorbeeld met een stevige ijzer-/VD draad aan je veerpoot.

4. Verwijder het kleine 10mm moertje wat je remschijf vasthoudt met de ringsleutel (of een diepe dop, als je die hebt).

5. Verwijder de remschijf. Mocht deze goed vastzitten, tik hem los door op het gedeelte te slaan waar je velg op aansluit. Sla niet met de hamer op het deel van de schijf waar je remblokken op komen!

6. Verwijder de as moer (36mm dop)

7. Ondersteun de draagarm met een krik (hoeft geen druk op). Draai de drie 10mm moertjes bovenop de schokdemper/veerpootlager gedeeltelijk los (de veerpoot mag niet naar beneden vallen, als je deze straks losmaakt aan de onderkant). Verwijder de twee bouten die je fuseestuk aan je veerpoot vastmaken. Het meest makkelijk is om de bovenste eerste te verwijderen en daarna de onderste.

8.  Verwijder de as uit de naaf / het wiel lager / het fuséestuk. Mocht deze goed vastzitten, is de hamer wederom je vriend. Doe echter wel de moer even terug op de as, zodat je de as/homokineet niet kapot slaat. En dan nog: sla met beleid, want aan de andere kant van die as, zit je versnellingsbak. Als de as eruit is, kun je de onderste bout van de schokdemper/fuseestuk weer tijdelijk terug zetten.

9. Verwijder de 4 Torx E14/E16 bouten aan de achterkant van het wiellager / fuséestuk en het wiellager zou eruit moeten kunnen. Mocht dat niet lukken: kruipolie en/of hitte kunnen je helpen. Ik had de 4 Torx E14/E16 bouten er niet helemaal uitgedraaid, zodat ik daar een tikje met een hamer op kon geven. Het wiellager kwam toen makkelijk los.


10. Maak het fuséestuk goed schoon (staalborsteltje en wat remmenreiniger deden het voor mij), zodat je het nieuwe lager makkelijk kan monteren. Een beetje siliconenvet in het fuséestuk, kan montage (en latere vervanging) makkelijker maken.


11. Zet het nieuwe wiellager/naaf in het fuséestuk en draai de vier meegeleverde Torx E14/E16 boutjes er handvast in. Daarna kruislinks vastzetten op 65nm + 60 graden


12. Vet de groeven van de as in met een beetje siliconenvet. Haal de tijdelijke bout uit je veerpoot/fuseestuk, zodat je bewegingsruimte krijgt om de as te installeren. Installeer de as in het wiellager/naaf en zet de moer handvast.

13. Zet het fuseestuk / de schokdemper weer vast. Als je de krik onder de draagarm zet, dan kun je wat druk uitoefenen op de onderkant van de draagarm, waardoor de bouten makkelijker oplijnen.

14. Plaats de remschijf terug en zet het 10mm boutje van met 8nm (niet te strak, want ze knappen zo af). Als je, net zoals ik, die boutjes al eerder gesloopt hebt, kun je ook een wielbout gebruiken om de schijf even op z'n plek te houden voor het terug zetten van de remklauw in de volgende stap.


15. Zet de remklauw terug en zet deze twee bouten vast met 100nm. Vida raadt nieuwe bouten aan. In de FAG set die ik heb gebruikt (zie gebruikte onderdelen hieronder) werden nieuwe bouten voor de remklauw meegeleverd.

16. Zet je wiel er terug op. Vida schrijf voor wat vet te gebruiken op de raakvlakken van de remschijf/velg, maar sommige bandenspecialisten zeggen dat je hierdoor trillingen zou kunnen krijgen omdat vet zich niet goed zou laten verdelen en dus onbalans creëert..  De wielbouten mogen voor nu nog handvast.

17. Zet de auto weer op de grond (as steun en krik er onderuit).

18. Zet de moertjes bovenop je veerpootlager weer vast.

19. Trek de wielmoeren kruislinks (of in een pentagram) na tot 110mm
Trek de asmoer na tot 120nm + 60 graden.

Maak een proefrit om te kijken of het geluid nu weg is. In mijn geval ben je blij dat de speling in het linker lager was opgelost, maar het geluid was niet weg. Gelukkig was ik zo "wijs" om 2 lagers te bestellen en had ik inmiddels geoefend met de demontage/montage, dus het rechter lager zat er met 45 minuten in. En toen was het weer stil in de auto.

Ik heb niet van alles foto's gemaakt, maar ik hoop dat de tekst voldoende duidelijk is.

Gebruikte onderdelen:
2x FAG 713660420


5 augustus 2026 - Volvo V70 736.900KM - Achterveren en verse(re) deurpanelen
Mijn nivomats beginnen voort op leeftijd te komen en dus zakken ze in, als de auto even stil staat.. Jammer, want ik vind dat erg lelijk staan. En omdat de voorkant iets omhoog gekomen is toen ik de vering voor heb vervangen, werd het verschil alleen maar groter en lelijker. Dus heb ik de achterveren maar vervangen. Het is een klein klusje en ik heb (uit m'n hoofd) het volgende gedaan:
1. Haal de laadvloer uit de kofferbak
2. Schroef de 2 kleine boutjes van/naast je schokdempers een stukje los (niet helemaal, er hoeft alleen ruimte te ontstaan om de schokdemper wat te kunnen bewegen)
3. Zet de auto omhoog en ondersteun de achterwielen lichtjes met een (versnellingsbak-)krik
4. Maak de bouten van je schokdempers aan de onderkant los en duw de dempers van je achteras af. Gebruik eventueel de krik om dit wat makkelijker te maken
5. Maak de moer onder de veer/veerschotel los
6. Als het goed is, kun je de oude veer er zo uitpakken (geen veerspanner of zoiets nodig)
7. Zet het rubber van de bovenkant van de oude veer over op de nieuwe. Let goed op, dat je deze goed uitlijnt.
8. Zet de nieuwe veren terug op z'n plek en zet de veerschotel op z'n plek. Zet deze met enkele slagen vast (zodat de veer er niet uit kan vallen). Let op de centreerpin.
9. Draai de veer totdat je voelt dat deze "goed valt": je voelt op een gegeven moment dat je tegen een punt aankomt waar de veer eigenlijk niet overheen wil. Als je daar bent, zet de veerschotel dan verder vast.
10. Als beide veren gemonteerd zijn, krik de as weer wat op zodat je de schokdempers weer op de achteras kan monteren. Zet beide dempers goed vast met de bijhorende bouten.
11. Zet de auto weer op de grond en zet je schokdempers aan de bovenkant (in de kofferbak) weer vast.
12. Zet je kofferbakvloer weer in elkaar

Ik heb niet veel foto's gemaakt, maar hieronder zie je in ieder geval de nieuwe veren zitten, dat de schokdempers los hangen en dat de veerschotels er losjes in zitten:


De auto staat nu weer mooi recht, dus was het tijd om de binnenkant nog een beetje op te knappen. Zoals velen heb ik het probleem dat het "leer" (volgens mij is het skai) van de deurpanelen loskomt vanuit de hoeken. Repareren is lastig als je zelf geen ervaring als stoffeerder hebt, maar gelukkig kwam ik een setje R-deurpanelen tegen en die hebben dit probleem niet. En dat ziet er een stuk frisser en chiquer uit.


Gebruikte onderdelen:
2x KYB RC5147 veren