Da's toevallig,

jouw omschrijving van 't geluid lijkt wel op 't geluid wat ik ook hoor.
Maar ik heb een 960 3.0 met een AW30-40 bak.
Zelf denk ik dat 't  iets is met de bak, (koppelomvormer) maar dat weet ik niet zeker.
Het is ook belasting gerelateerd, vanf zo'n 2500 toeren.
Als ik heel bescheiden optrek hoor ik er niets van.

Joost.

Mja, dat belastingsgerelateerde herken ik ook wel.. alleen:

- je merkt niets aan de rijstijl
- het geluid komt niet van linksonder (waar de bak zit), maar meer van rechtuit
- het treedt alleen op tussen 2200 en 3400 toeren (dan is het goed te horen)

Precies

Citaat van: joostrwd op 11-05-2004 13:28:35
Precies

Waarom denk jij aan je bak dan? en niet aan het uitlaatspruitstuk?

Bij gebrek aan andere opties, maar ik moet zeggen dat ik nog niet aan 't uilaatspruit had gedacht.
Heb wel even gedacht aan 't inlaatspruitstuk, en dat 't misschien "gewone" aanzuiggeluiden zijn.

Maar stel even dat 't de koppelomvormer zou zijn; dat help nieuwe olie of flushen dus ook niet. Maar ja om dat zomaar even te vervangen zie ik ook niet echt zitten, vooral omdat 't allemaal nog goed rijdt.

Waarom denk je aan 't uitlaatspruitstuk ? Dat zou die ergens moeten lekken? Kun je dat dan niet horen met de motorkap open ?

Joost

Volgens iemand anders is het uitlaatspruitstuk bij belasting juist te horen. Dus dan moet ie wel in versnelling. Wat vreemd is dat als de koppelomvormer "stuk" zou zijn, dat ie tot 2200 rpm niets laat horen. Ik bedoel, dan draait het systeem ook al. Bovendien neemt de heftigheid van de ratel af als de motor warmer is, wat pleit voor een lek uitlaatsysteem wat bij heter worden beter afsluit.
Wat ook nog kan is de "engine steady bar" die rammelt.

Het zou goed kunnen dat 2200 toeren het aangrijppunt van de koppelomvormer is, en bij 3400 toeren de lock-up erop gaat. Vooral de 3400 toeren zou dan wel belastig afhankelijk moeten zijn.

Mja, terwijl juist bij die hogere toeren het geluid minder wordt.. vooral tussen 2200 en 2800 toeren en bij koude motor. Bij warmere motor is het een stuk minder.

Volgens mij heb ik het geluid ook bij accelereren in lock-up in dat toerental bereik, maar dat zou ik ff moeten verifieren. Lijkt me trouwens lastig.. je kan de bak niet in lockup dwingen...

"engine steady bar", wat is dat ?

Buzzing or any other noise from the transmission

--------------------------------------------------------------------------------


Description:
A buzzing (or grinding) noise when the car starts to move forward or in reverse, no buzzing when the vehicle is in neutral or park, the buzzing noise goes away after the car has been driven for a while or, it seems to disappear when you are driving at higher speeds.

--------------------------------------------------------------------------------

Possible reasons:  
The transmission fluid level is low or incorrect  
The transmission fluid is dirty or contaminated
The shift linkage for the transmission needs to be adjusted  
There is an internal problem in the transmission
The torque converter is bad
The transmission cooler lines are vibrating against the frame of the vehicle


Ik ben er nog niet van overtuigd dat het van de transmissie zelf afkomstig is aangezien een koppelomvormer tot 2200 rpm OOK werkzaam is.. Als het ding gaar zou zijn, zou het geratel bij lagere toerentallen in een lagere frequentie moeten optreden.

Citaat van: joostrwd op 11-05-2004 14:59:06
"engine steady bar", wat is dat ?

Staaf die loopt vanaf het scherm dat de motorruimte afscheidt van de passagiersruimte naar het blok. Op het blok zit deze vast aan een rubber.

Bovenste motorsteun Zitten die eigenlijk wel op de 9-series?

nee, die heb ik niet

hier iemand anders met een geluidje: "I need a few things cleared up...I have a 99 4.0 that over the last 6 months developed a clicking exhaust leak coming from the drivers side, but only when under load (acceleration). When I took it to the dealer, he claimed he heard nothing and only after my insistance of a leak said he discovered a leak from one of the bolts on the manifold and replaced for over a hundred bucks.....still leaked. So before I go anywhere else and waste my money, I weant to figure this thing out. I've read in this forum of manifold cracks and leaks."

"Although not commonly replaced with other exhaust system parts, exhaust manifolds should be checked periodically to ensure they are tight, free from cracks, and that the exhaust pipe mounts are secure. A ?ticking? noise during acceleration or the sound or smell of leaking exhaust could indicate a leak at the manifold or its connections. However, don?t rely on your sense of smell as a conclusive means of determining if there?s an exhaust leak. "

"Few things are as annoying as the incessant sputtering of an automobile exhaust leak. Worse, the leak is often difficult to locate and sometimes only heard during hard acceleration, which makes it all but impossible to find while the vehicle is stationary. Fortunately, knowing a few simple tricks will help you quickly identify and correct problem areas.

Find The Leak

The most challenging task is separating the sound of the leak(s) from the roar of the engine. An inexpensive tool called a mechanic's stethoscope (available at most auto parts stores) is typically used to isolate metallic sounds emanating from individual engine components. For exhaust work, it helps to replace the solid probe portion of the stethoscope with a length of slender pipe or tubing, as you'll be listening for the rush of escaping exhaust gases and not the tapping of moving parts. Being very careful to avoid spinning belts and excessively hot areas, move the end of the tubing along mating areas while listening for the sound of rushing gases. You may have to temporarily remove some heat shielding to gain full access, but the testing will be over quickly and nearby components should not be damaged by the heat. With a steady hand and this modified tool, even minor exhaust leaks should be immediately apparent.

Replace The Gasket

Often the exhaust manifold gasket is the culprit, though gaps between catalytic converter flanges and rust holes in the muffler (from internal condensation) are also common. If the problem is at the exhaust manifold and there aren't any visible cracks, a basic gasket replacement should solve the problem. Let the engine cool fully and begin loosening the studs or nuts attaching the manifold to the engine's cylinder head. A quality, penetrating oil will help break the hardware free, though a professional mechanic should handle heavily corroded threads. Once the attaching hardware is removed, gently pull the manifold from the head studs. If resistance is encountered, check for additional brackets or mounting hardware further down the exhaust system that may be preventing manifold removal. Once the manifold is clear, remove all traces of the old gasket and clean the mating surfaces, ensuring that both are flat and will have a good seal against the new gasket. Slide on the new gasket, reinstall the manifold, and tighten attaching nuts and/or studs to factory torque specifications. Liberal use of anti-seize compound on the hardware threads will help resist corrosion and greatly ease future removal. After all components are reinstalled, give your exhaust system one final stethoscope inspection and enjoy your new blissfully quiet exhaust system!"

Citaat van: ed op 11-05-2004 14:43:31
Het zou goed kunnen dat 2200 toeren het aangrijppunt van de koppelomvormer is, en bij 3400 toeren de lock-up erop gaat. Vooral de 3400 toeren zou dan wel belastig afhankelijk moeten zijn.

Ik las dat jij ook een lek uitlaatspruitstuk had in je 850.. Hoe klonk dat bij jou dan?