Startmotor of sleutel of accu?

[RoelvanHoof]

Met draaiende motor spanning op de dynamo 13,8V

Met draaiende motor op de polen van de accu 12,6 tot 12,9V

Met stilstaande motor vóór het starten van de motor (dus net na het opladen met de druppelaar) 12,8V
Daarna direct op de dynamo (motor nog steeds stil) ook 12,8V
De voltages zijn gelijk. Heb ik dat verlies op de kabel. Lijkt me niet, maar kan me vergissen.....

[T5-4life]

Dan heb je veel verlies in de kabels. Het zijn er 2. Van dynamo naar startmotor, en van de startmotor naar de accu. Wordt de pluspool ook erg heet?

[RoelvanHoof]

Dan heb je veel verlies in de kabels. Het zijn er 2. Van dynamo naar startmotor, en van de startmotor naar de accu. Wordt de pluspool ook erg heet?

Ga ik niet volgen: zowel tussen de polen van de accu als tussen dynamo en accu zelfde voltage. Heb ik dat verlies?
Dynamo levert 13,8V zou je zeggen dat die oké is.
Het lijkt erop dat de accu zijn spanning verliest en daarmee einde latijn is, mede omdat al eerder corrosie op de - pool geconstateerd is.
Zit ik er veel naast?

[rjverbrugh]

Met draaiende motor spanning op de dynamo 13,8V

Met draaiende motor op de polen van de accu 12,6 tot 12,9V

Je schrijft het zelf: gaat om dit verlies. Je verliest dus dik 1v in je kabels. Als die nog origineel zijn( lees meer dan 25 jr oud) zou ik die sowieso eens vervangen ( zelf wat kabels scoren en oogjes om erop te persen. Heb ik ook op mijn v70 gedaan, scheelt enrom). En dan eens verder zoeken.

[RoelvanHoof]

Je schrijft het zelf: gaat om dit verlies. Je verliest dus dik 1v in je kabels. Als die nog origineel zijn( lees meer dan 25 jr oud) zou ik die sowieso eens vervangen ( zelf wat kabels scoren en oogjes om erop te persen. Heb ik ook op mijn v70 gedaan, scheelt enrom). En dan eens verder zoeken.

Dat snap ik van die kabels. Kan nooit geen kwaad.
Ik heb ook zonder draaiende motor gemeten: op de polen 12,8 en via kabel dynamo ook 12,8V Zou je zeggen dat ik geen verlies heb.
Dat verschil met en zonder draaiende motor kan ik niet snappen 

[Jerra]

Dat is wel te verklaren, heel simpel gezegd is de spanning zonder draaiende motor gestabiliseerd. Er lopen geen grote stromen en daardoor meet je overal hetzelfde. 

Echter als er grote stromen gaan lopen over de weerstand van oude kabels raak je veel meer vermogen kwijt. Dit is meetbaar door het spanningsverschil.

Als je auto loopt is de "grote stroom" in dit geval de stroom die naar je accu loopt (en overige gebruikers).

Ik zou de kabels vervangen en verwacht dat het probleem daarmee opgelost is.

[T5-4life]

Enige stof tot nadenken. Een oudforumlid schreef hier regelmatig: "als je dit al niet begrijpt vind je het dan wel verstandig om aan je eigen auto te sleutelen?"

[Michaell]

Kenners!

Hierbij mijn resultaten:

Heb allereerst de accu voor een uurtje aan een druppelaar gehangen. Van 12,3V naar 12,8V
In een uurtje van bijna leeg naar vol met een druppellader? Beste lader dan (Voltage zal vast wel snel weer zakken en stabiliseren na het verwijderen van de lader)! Of zeer kleine capaciteit  accu. Een kenmerk van een rotte accu (Voltage zegt echt volledig niks over de staat van een accu!). Een accu van bijvoorbeeld 40Ah, zal bij een laadstroom van 40A(!) van leeg naar vol zijn in een uur. Dat is geen druppellader hoor. Mijn kleine 10Ah motorfiets accu doet hier 5 uur over aan mijn 2A lader en mijn 20Ah fietsaccu doet hier 4 uur over aan mijn 5A op 41V lader.

In rust op de dynamo gemeten 12,8V
Top! 1 volle blije accu

Motor startte meteen.
Yes, met een volle accu geloof ik dat graag

Met draaiende motor op de dynamo gemeten, fluctuatie van 13,81 naar 13,86 V
Niet ongewoon. Spanning lijkt goed

Motor stil gelegd, op de polen 12,50V
Dat is laag. Na 1x starten nu al van vol naar iets meer dan half vol?

Nog een keer starten en tijdens het starten op de polen terug naar 11,7V
Accu is weer kats leeg nu. Accu is zo rot als een .... Ik kan mijn auto meerdere malen achter elkaar starten en dan nog zit er meer in dan 12,5V met een nieuwe accu (maand oud) Of ik zou hem toch maar een gehele nacht aan de lader hangen. AL verwacht ik niet dat dit in dit geval veel zal uithalen,

Vervolgens nog met draaiende motor van 12,6 - 12,9V op de polen
Edit: Correctie. las het verkeerd. Kan inderdaad duiden op een probleem in de bekabeling en is mogelijk de reden waarom je accu kapot is gegaan. 1V spanningsverlies over zo'n kort stukje kabel van die dikte is echt enorm te noemen. Je accu kan niet laden met zo'n lage spanning. Maar vervang eerst de accu en meet dit nog een keer. Kan ook zijn dat er nog corrosie tussen de klemmen en de polen zat toen je dit  checkte? (meet je op de pool of op de klem )

Nu de hamvraag? Wat nu? Accu?
Sowiezo en zou ik mee beginnen! Dan weer de spanning controleren met draaiende motor ter controle.

[Michaell]

Het lijkt mij dat een dynamo met bijzonder weinig spanning zal inschakelen. Het gaat erom dat je een klein magnetisch veld hebt om de boel aan te zwengelen, daarna pakt hij het zelf op. Praktisch voorbeeld is dat je een auto met lege accu prima kan starten door hem aan te duwen, waarna hij meteen stroom levert voor de ECU/injectoren etc. Als de dynamo met een dode accu niet zou opstarten, zou aanduwen nooit kunnen werken. Heb zelf mijn auto meerdere malen aangeduwd met een accu zo leeg dat de interieurverlichting zwak scheen.

Dat is waar natuurlijk! Heb zo lang een auto niet meer aangeduwd dat ik daar even niet meer aan dacht.
Vraag me af waar de grens ligt. Zou ik een oude auto met carburateur en mechanische brandstofpomp (zonder computers/electronica dus) kunnen starten op die manier met een 9V blok batterijtje op de accuklemmen (LOL het idee al!)?
Zou ook mijn oscilloscoop eigenlijk wel eens aan een auto dynamo willen hangen om te zien hoe zuiver de spanning is die uit een regelaar komt.
Ga ik eens testen op een oude mini cooper uit de jaren 70! To the science cave!! (lees: Mijn hobby schuur )

[RoelvanHoof]

Dank allen, alles is begrepen 
Ik ga aan de slag 🔧

[RoelNL]

Normaal gesproken is bij de oude auto's de laadspanning 14.2V Alles daaronder duid op een probleem, als je de mogelijkheid hebt om direct op de dynamo te meten dit even doen. Dan weet je direct of die echt goed is. Mocht je daar 14.2V zien zit je probleem in de kabels want nergens anders kan je verlies hebben, ok een massapunt kant ook nog wat doen maar die moet je dan even schuren zodat alles weer goed contact maakt.

[Michaell]

Dat verschilt een beetje.
Oudere auto's hebben veel minder/geen electronica, sensoren, multimedia always connected online superdeduper entertainment system with RDS yeah bitch!!! (Je weet wel; wat we vroeger simpelweg  "radio" noemde Haha ), internet verbinding, ABS, camera's, elektrische deuren, achterklep en noem het maar op wat een onzin je tegenwoordig hebt in een moderne wagen (en het gaat allemaal op een dag kapot en kost een vermogen om te fixen en opnieuw te kalibreren met een 5K kostende dealer scantool met een jaarlijkse 10K licentie erop voor de software. Dus je kan het zelf vaak niet eens fixen!). Je had alleen de ontsteking en de verlichting. De rest was mechanisch en liep op een riem of zat aan de motor geschroefd, zoals een oude benzinepomp waarbij de draaiende krukas tegen een hendeltje duwde waardoor een klein membraampje wat gewoon ff samenknijpt en de benzine op lage druk rustig in de carburateur gooide,
Aaaahhhhh, precies zoals god het ooit bedoeld had.

Dus die hebben dat vermogen enzo allemaal niet nodig.

Ik heb het even opgezocht: En volgens het forum van IPD is tussen de 13,6 en 13,8 belast normaal (dus met lampen enzo aan).
Mijn auto heeft inderdaad 14,1V maar ik heb een moderne niet OEM Chinese chingchang (nummertje 42 met rijst) dynamo erin gezet 5 jaar geleden ofzo die meer vermogen levert dan de auto ooit nodig heeft (Bosch was toen niet leverbaar, dus ik had geen keus. Had liever de Bosch gehad. Al doet dit gekke ding het prima!). En ik herinner me dat mijn oude Bosch dynamo ook maar 13,8V leverde toen die het nog deed (koolstof borstels waren op. Ja, kan ze vervangen, maar hij was al erg oud en vies).

Bij twijfel zou ik zeggen raadpleeg de techdocs van de fabrikant. Ik kan me voorstellen dat hier verschil in zit. Ook bij oudere auto's.
Maar 13,8V is voldoende om een accu rustig te laden (ook beter voor de accu eigenlijk). 14,2V is meer snelladen en ook voor de zwaardere accu's, zoals bij vaak bij een Diesel motor.

[RoelvanHoof]

Dank voor jullie bijdragen 👍
Ik ga de bekabeling verder nakijken. Sinds ik de corrosie op de - pool grondig afgeschuurd heb, is de witte poeder ver te zoeken.

Na 510 dkm moeten de stoelen gevuld worden en de hemel begint los te raken, maar dat is een optisch gebeuren.

Voor rijcomfort heb ik nog de schokbrekers op m'n verlanglijstje staan.

Voor mij is deze half miljoen km de eerste maal, voor wie nog met deze kilometerstand tips heeft: Welkom 🤗

[RoelNL]

Bij mijn R was het altijd 14.2V zolang ik hem had. Lampen aan alle verbruikers aan. Misschien dat een 850 net iets anders is maar dat zal niet veel zijn.

Ik denk dat de kabels vervangen geen overbodige luxe is. Zeker als je van plan bent de auto nog langer te houden.

De nieuwere auto's schijnen zelfs meer richting de 15 a 16V te gaan met laadspanning.

[VolvoFreak89]

Dank voor jullie bijdragen 👍
Ik ga de bekabeling verder nakijken. Sinds ik de corrosie op de - pool grondig afgeschuurd heb, is de witte poeder ver te zoeken.

Na 510 dkm moeten de stoelen gevuld worden en de hemel begint los te raken, maar dat is een optisch gebeuren.

Voor rijcomfort heb ik nog de schokbrekers op m'n verlanglijstje staan.

Voor mij is deze half miljoen km de eerste maal, voor wie nog met deze kilometerstand tips heeft: Welkom 🤗

Corrosie op je pool is t grootste probleem nog niet, maar wel de indicatie dat er daar dus eea geoxideerd is.

Het gaat normaalgesproken om de oxidatie waar de kabel de accuklem in gaat. Dat trekt door tot diep in de crimpverbinding en zo rot het koper van binnenuit door (onder de rubbers, als die er nog zitten).

Vervangen is dan enige optie, al heb ik er ook al eens eentje met een gasbrander erop volgegoten met tin (gesoldeerd dus).