Een S70..Missie Volbracht.

[Misha]

Draagarmen en fuseekogels vervangen  - November 2007


Na een paar maanden en wat vaag gevoel te hebben gehad in de auto, vaag in het sturen, zoekerig gedrag, en wat links/rechts trekken bij optrekken en remmen, zijn vandaag de draagarmen en dus ook de fuseekogels vervangen.
Ik was hier altijd een beetje huiverig om het zelf te doen maar gelukkig kreeg ik uiterst bekwame hulp.. of eigenlijk kreeg de uiterst bekwame hulp wat hulp van mij bij het dichthouden van de luchtsleutel..

Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het originele Volvo-materiaal te monteren, ik heb niet zoveel moeite met imitatie maar op die plek toch maar liever niet.
Echt een fotoverslag heb ik niet gemaakt, dit staat al een aantal malen uitvoerig beschreven op het forum.

Wel even wat foto's van de oude armen, en dan vooral de bussen: dat de auto na afloop lekkerder aanvoelde, zal duidelijk zijn.

Gelukkig een locatie gevonden waar we met de auto op de brug konden.. de brug zelf was wat... tja... had zijn beste tijd gehad, zeg maar.
Maar met wat kunst- en vliegwerk werkte het wel.

Eén gehard stalen bout kon de druk niet aan, en bezweek..  mede omdat de brug langzaam wegzakte....

En de volgende klus is alweer gesignaleerd: de stofhoes van één van de remklauwpistons hing los.. Ach ja, zo blijft men bezig he, anders spaar je het toch alleen maar voor de kinderen...

De oude zooi :






Redelijk aan het einde van zijn leven...

En de bout:




Ave !

[Misha]

Diverse Kleine Klusjes - November 2007

• Vervangen stofhoes remklauw
• Vervangen Remolie
• Auto uitlijnen
• Thermostaat vervangen
• Logo vervangen

Allemaal dingetjes die geen naam mogen hebben, maar volledigheidshalve maar even opgesomd wat er deze maand aan de S70 is gebeurd.

Stofhoes Remklauw/remtang vervangen
Bij het vervangen van de armpjes viel op dat een stofhoes van de remklauw er niet meer al te mooi bijhing: dus een revisiesetje besteld met daarin een rubber ring en een stofhoes (+/- 12  euro). Dit was niet heel veel werk.
Wiel eraf, remleidinkje los dopje erop, klauw eraf.
Openwippen en ring vervangen. Zuiger zag er op een heel klein plekkie na nog prima uit.
In elkaar zetten, leidinkje er weer op, onluchten, klaar is Klara.

Had helaas mijn Coolpixje 2200 niet bij me voor foto's..

Vervangen Remolie
Omdat de remolie zijn beste tijd had gehad (kookpunt zat nu op 145-150 graden), heb ik deze olie vervangen door ATE SuperBlue DOT4

(via bijvoorbeeld Internet besteld en uitermate betaalbaar.
Bovendien erg handig, omdat je direkt ziet wanneer je de oude vloeistof eruit hebt.
Wel merkwaardig, omdat ik in augustus dit jaar bij het monteren van de nieuwe remleidingen ook aardig wat nieuwe remvloeistof heb gekregen..
Hoe dan ook, het verschil was na drie keer stevig remmen merkbaar: pedaal bleef keurig hard en vertraging blijft nu ook in orde.
Na een week heb ik nogmaals het reservoir doorgetrapt om de laatste zooi weg te spoelen.

Hiermee is het projekt Remmen afgerond wat mij betreft..
Er zitten nu nieuwe RVS-leidingen voorop (Goodridge), 280mm schijven voor van Brembo, type MAX met groeven en hittebehandeld, blokken voor van CTF/Mevius, en achter de zachtste ATE-blokken. Daarbij heb ik de klauw dus gereviseerd en een wat potentere remvloeistof gebruikt.. 

Uitlijnen
De auto is ook even opnieuw uitgelijnd, niet onlogisch na het vervangen van de draagarmen.

Thermostaat vervangen
Toen viel op dat de temperatuurmeter niet braaf vast op 2 uur    bleef staan, maar wat wandelde tussen 2 en 4. Omdat ik de temperatuursensor al in maart had vervangen, was dus nu de thermostaat aan de beurt..
Dus slangklem naar radiator los, buis weghalen. Er verdwijnt een dl of 2 aan koelvloeistof.
Hoewel de thermostaat -en dan met name het thermostaathuis- er om bekend staat dat het enorm vast kan zitten, is er bij mijn auto gelukkig niets aan de hand. Een Torx 40 op een dop, en dan met de ratel losdraaien. Koude motor, eerst WD-40...
Thermostaatdeksel eraf, thermostaatje eruit. Megaduur ding trouwens: 21 euro !  Vroegâh....
De boel weer vast -niet te vast, het ding dicht gewoon af op een rubber manchet, koelvloeistof erbij en even laten draaien -voor de zekerheid met de kachel op hoog.. en het werkt weer allemaal.

Logo vervangen
Ik vind het nieuwe stijl logo eigenlijk wel mooier, maar had geen zin om er echt veel geld aan uit te geven.. Nu liep ik er eentje tegen het lijf voor een redelijk bedrag, dus heb besloten dat maar te plaatsen..
Standaardprocedure: Grille eruit, logohouder met slash eraf door de borgringgetjes aan de achterzijde eraf te halen.
Oude logo eraf gepriegeld (Boutwerk). Daarna de boel grondig ontvet en met Bison Montagekit Topspeed op PUR-basis het logo erop geplakt..
Klemmetje erop :


(Ja, de bovenzijde die op het logo drukt van de klem is er een die niet meedraait...)

Dan de grille zelf nog maar eens goed bekeken: die had ik een paar maanden terug zwart gemaakt, en die verf wil nog wel eens loslaten/schilveren, maar dit ziet er -gelukkig- nog prima uit !

Dan de hele boel weer gemonteerd... Ik zal er morgen voor de vorm een plaatje van bijzetten.
Immers, x70's met zwarte grill en nieuw logo kennen we wel...


Zo dan

[Misha]

Plaatsing van Denso Iridium Power (IK22) bougies - December 2007

Vorige maand heb ik eens de Denso bougies geplaatst. Ik ben nogal sceptisch over de meerwaarde van deze vonkbouten en voor gangbare prijzen in Nederland voor een setje (80-100 euro) zou ik het ook zeker niet hebben geprobeerd.
Via eBay zijn deze vonkbouten echter vele malen voordeliger te bestellen.
Zo kocht ik een setje van (uiteindelijk 7 ?) bougies voor 50 dollar. Omgerekend zit dat dus op geen 35 euro , en daarvoor wilde ik de praktijktest wel eens doen.

Er zijn immers veel lyrische geluiden over deze bougies icm LPi / LPG.

Ging lekker: besteld, en nog geen week later waren ze al binnen (USA)

De theorie achter de bougie begrijp ik wel, is redelijk eenvoudige natuurkunde. Het blijft echter een mooi gezicht om zo'n mini-electrode "live" te zien. Hieronder wat foto's...



Ter vergelijking :


Vervangen van de bougies zelf:

• Maak de torxjes van het bougiedeksel los
• Trek de bougiedoppen voorzichtig los aan de platte bovenzijde. Met beleid.
• Draai met goede bougiesleutel (lengte !) de bougies een slag los
• [Zeikmodus]Zuig met een stofzuiger de gaten uit[/Zeikmodus]
• Door middel van een passend stuk tuinslang over het porselein de bougies helemaal loshalen en verwijderen
• Inspecteer de bougies op rariteiten: bruin/grijswitte verkleuring is goed, wat olie/vettigheid aan het onderste deel van de schroefdraad mag
• Plaats de nieuwe bougies door middel van het stuk brandstoflang en zet ze zo vast als ze geen (tot de aanslag van de pakkingring)
• Zet nieuwe bougies nu 1/4 - 1/2 slag vast met de bougiesleutel. (Reeds gebruikte bougies 1/8 slag, hier hoeft de pakking niet meer te 'zetten' namelijk en loop je meer kans op kapot draaien van de schroefdraad)
• Plaats de doppen terug op de bougies, ga voor het gevoel dat de dop goed zit én dat de dop mooi verzinkt en het gat aflsluit
• Plaats de deksel terug, boutjes even in de WD40 voor het terugplaatsen.

Velly Simple !

Hoe bevalt dat nu:
Eigenlijk heel goed. Ik heb een keer iemand horen omschrijven als dat de motor 'scherper' loopt, waar de standaardbougies 'ronder' lopen.
Om hier een concreet iets van te maken wordt natuurlijk lastig: maar ik snap de omschrijving wel heel goed, zou het niet beter kunnen.  Mij bevalt het scherpere wel, het lijkt allemaal wat exacter.
Ik zal bijhouden hoe lang ze het doen: de originele doen het max 15.000 km bij mij, dan worden ze voelbaar minder. Hoewel Denso zelf aangeeft dat ze om de 15.000 vervangen moeten worden, heb ik hier al lovende verhalen over gehoord, dus ben benieuwd.

Voor degenen die gaan zoeken op eBay: ze zitten ook in de Acura. IK-20 is de standaard zelfreinigingstemperatuur, IK-22 gebruik ik hier omdat het over LPG gaat, en de IK-24 wordt in getunede motoren aanbevolen.

Nu heb ik dus de gehele ontsteking ook vervangen door beter spul.
Ik wil er wel bij zeggen dat ik dit nooit zou doen om het vervangen of omdat het beter spul zou zijn, je merkt er namelijk marginaal tot niets van. De onderdelen zelf zijn echter als ze toch aan de beurt zijn niet duurder en soms zelfs voordeliger dan het originele spul, dus dan is de keuze voor mij niet lastig.

[Misha]

Reinigen van de CD-Wisselaar - Januari 2008

Omdat mijn CD-wisselaar die aan de SC-802 hangt geen zelfgebrande CD's meer lustte -terwijl die meestal toch het lekkerst zijn  -, wilde ik de truuk met het wattenstaafje maar eens uithalen.
Het komt er in het kort op neer dat zelfbranders minder reflecteren dan professionele -perssels.
Met andere woorden: het bit is minder goed te lezen. Moderne spelers compenseren hier beter voor doordat ze de intensiteit van hun lezer-laser kunnen aanpassen.  De oudjes hebben dat niet of in beperkte mate.
Door tijdig de lens te reinigen, los je eigenlijk dit probleem altijd op, ik denk dat er al veel spelers zijn weggemikt omdat ze 'gaar' leken.

Wat hebben we hiervoor nodig :

• Een wattenstaafje of 10
• Zuivere Alcohol
• Wat lef
• kleine schroevendraaiertjes

Het begint uiteraard met het verwijderen van de CD-Wisselaar uit de kofferbak
Ik heb geen idee over welk type en zo, dus hier een plaatje van wisselaar en  van het typeplaatje :



Dan het verwijderen van de deksel aan de buitenzijde, het binnenwerk wordt zichtbaar :


Zo'n unit is natuurlijk nogal aan schokken onderhevig. Daarom heeft men hier ook vering en schokdempers in verwerkt. Dit zie je in het binnenwerk hierboven al, de plaats van de schokbrekers kun je zien op het volgende plaatje.
Dit is schokdemping a-la Pamela Anderson.


Verwijder veertjes en schokdempers. Dit is niet persé noodzakelijk, maar ik vnd het een idee om de schokdempers eens 180 graden gedraaid te monteren voor een vers effekt.
Loshalen is gewoon van buitenaf lostrekken/wrikken.

Je houdt er dan 4 van over  en zoals onderstaand kun je zien dat ze een voorkeur hebben gekregen. Vandaar dat ze 180 graden gedraaid teruggaan straks.


Dan kan het hele binnenwerk eruit. Sukkeltje was vergeten om eerst het magazijn eruit te halen, dus dat moest met de hand..
Even pielen, maar door aan het grote tandwiel en aan het kleinere tandwiel te draaien lukt dat prima. Gelukkig.


Dan komen we aan bij het motortje van de lees-unit. De leesunit is de ietwat gelige slee die bovenin de foto te zien is, en rijdt over de twee chromen geleidingsstaven. Rechts bovenin zie je de stappenmotor zitten. Door deze te verdraaien, zet je de lezer-laser zo,


Dat hij vanaf deze zijde precies voor de opening zit. Ik heb de klip(veer) die in de weg zit, door middel van een schroevendraaier iets opengebogen gehouden.


Je kunt dan met een wattenstaafje gedrenkt in zuivere alcohol de lens goed schoonmaken. Een paar keer, met een minuutje er tussen levert in de regel het beste resultaat.


Dan de hele boel weer monteren, de schokbrekertjes gedraaid. In de kofferbak schroeven en testen met AbbaMetal: 100% resultaat ! Alles werkt weer prima !

[Misha]

To-do lijstje :


Wat gaat/moet er de komende periode nog gebeuren :

• C70 heldere lampen en knippers plaatsen
• Xenon verlichting plaatsen
• Hemel achterin vastzetten omdat oude clips gebroken zijn
• Hoedenplank renoveren en speakerroosters aldaar vervangen
• Keerring achter nokkenassensor vervangen
• Logoclips schuinte streep in grille vervangen, zit nu provisorisch vast
• Speakers hoedenplank vervangen ivm lompe actie
• Lampunits in ECC vervangen, ivm defekten
• Lampunits in SC-802 vervangen ivm defekten
• Temperatuurmeter opnieuw plaatsen ivm afwijking bij terugzetten naald
• Irritant los en rammelend vel van de zonneklep vastzetten

En ik zal uiteraard alles documenteren, vind-tie leuk !

[Misha]

To-do lijstje :


Wat gaat/moet er de komende periode nog gebeuren :

• C70 heldere lampen en knippers plaatsen
• Xenon verlichting plaatsen
• Hemel achterin vastzetten omdat oude clips gebroken zijn
• Hoedenplank renoveren en speakerroosters aldaar vervangen
• Keerring achter nokkenassensor vervangen
• Logoclips schuinte streep in grille vervangen, zit nu provisorisch vast
• Speakers hoedenplank vervangen ivm lompe actie
• Lampunits in ECC vervangen, ivm defekten
• Lampunits in SC-802 vervangen ivm defekten
• Temperatuurmeter opnieuw plaatsen ivm afwijking bij terugzetten naald
• Irritant los en rammelend vel van de zonneklep vastzetten

Ok, er zijn er nog 2 bijgekomen :

• Krakend koppelingspedaal verhelpen
• Gordelsluiting passagierskant gangbaar maken

[Misha]

Zo, de lampen zitten erin.
Sterker nog, het hele lijstje is afgewerkt !

Later volgt er een klus-verslag van vandaag, maar hier eerst maar wat plaatjes.
Ik ben errug tevreden met het resultaat !
De auto ziet er zo 5 jaar nieuwer uit.

[Misha]

Inbouw C70 heldere koplampen, knippers én xenonverlichting - Januari 2008


Vandaag dus bovenstaande artikelen ingebouwd.
Alles bij elkaar is het  een eenvoudige klus te noemen. Ok, het was even een uitgave, maar dan heb je ook wat !
Xenon moest het worden, en dan de meest ingetogen variant : 4300K. In de praktijk geeft dit een iets off-white gekleurde 'beam'.

Wat hebben we ervoor nodig :

• Normale gereedschapsset


• een tweetal zekeringen 20a
• Zelfborende plaatschroef
• 24mm speedboor
• xenon H7 setje
• heldere koplampen C70
• Knippers C70

Stap 1 : verwijderen van de oude lampen en knippers. Dit staat hier al uitgebreid beschreven
Mooie wagen !


Om de ballast kwijt te kunnen, heb ik ook de accu verwijderd. Hier past'ie precies tussen accu en zijscherm namelijk !


Dan zien we hem hier zitten :


De andere ballast gaat op de radiatorplaat met een plakpad én een zelftappend schroefje :


Dan het prepareren van de lampen zelf.
Deze xenon-kit -en ik vermoed alle xenon kits- 'pakken' de 12 volt van je koplampen, voeren die naar de ballast/trafo en geven weer hoogspanning terug naar de hid-unit (de lamp). Er moeten dus 4 draden worden doorgevoerd. Je verbindt ahw de bestaande steker die op je halogeen lamp zit met 2 draden, die gaan de trafo in, en er komen twee andere terug die al aan je xenon lamp zitten. Je hoeft dus niet te knippen in bedradingen en zo, 2 lampjes mee in je dashboard en kunt in5 minuten weer terug zijn op halogeen.

Hoe dan ook: er moeten 4 draden naar buiten toe. Hiervoor is het nodig om een 24mm gat te maken in de dop van je lamp om  de tule in te plaatsen. Ik heb hiervoor een 24mm speedboor gebruikt.


En dan maal 2 :


Dan even wrotten met een rubbertje in het gat 


Het is het makkelijkst, om de lamp te plaatsen en te verbinden als de lampen nog niet in de auto zitten.
+ bij + en - bij - :


Dan de lampen monteren, stekers erop en aansluiten op de trafo's.
Tie-rapje waar noodzakelijk. Het kan er dan zo uitzien :


Dan de standaarzekering vervangen door een iets zwaarder exemplaar ivm de inschakelpiek van de trafo . Standaard zit er 15 in , er gaat 20 in.
Welke moeten we hebben ?



Gelukkig staat er op de binnenzijde van de zekeringhouderdeksel... precies wat waar zit, en het blijken 2 zekeringen te zijn, 1 voor elke lamp.
Dan zal het eigenlijk niet nodig hoeven zijn, maar toch... Gelukkig hebben de Zweden voorzien in een setje reservezekeringen, dus wx15 eruit en 2x20 erin:



En dat was het alweer !

De Foto's staan hierboven..

[Misha]

Het lijstje verder afgewerkt - Januari 2008

En dan hadden ik  nog wat op het lijstje staan he...

• C70 heldere lampen en knippers plaatsen
• Xenon verlichting plaatsen
• Hemel achterin vastzetten omdat oude clips gebroken zijn
• Hoedenplank renoveren en speakerroosters aldaar vervangen
• Keerring achter nokkenassensor vervangen
• Logoclips schuinte streep in grille vervangen, zit nu provisorisch vast
• Speakers hoedenplank vervangen ivm lompe actie
• Lampunits in ECC vervangen, ivm defekten
• Lampunits in SC-802 vervangen ivm defekten
• Temperatuurmeter opnieuw plaatsen ivm afwijking bij terugzetten naald
• Irritant los en rammelend vel van de zonneklep vastzetten
• krakend koppelingspedaal verhelpen
• gordelsluiting passagier gangbaar maken

Temperatuurmeter opnieuw plaatsen ivm afwijking bij terugzetten naald
De watertemperatuurmeterwijzer  stond telkens iets te hoog, ik had hem niet helemaal goed teruggezet.
Gaf telkens een mm of 2 teveel aan. Op zich helemaal niet interessant natuurlijk, maar toch kaangde het een beetje.
Nu maar de simpele methode gebruikt.
Bovenplaat van het dashboard eraf, stekers eraf, en het dash is open.
Dan met een gebaksvorkje de naald eraf gewipt:


Stekers weer aangesloten.
Auto op contact met ijskoude motor, de pin zou nu precies in C moeten staan.
Naaldje er weer op gedrukt, en alles is ok...


Hemel achterin vastzetten omdat oude clips gebroken zijn
Easy..

Clipje drukken, klaar.
Wel even opletten: de clip moet eerst als het ware om de hemel heen gezet worden, en daarna pas in het plafond worden geklikt.
Dit begrijp je als je het zelf ooit moet doen...


Kan de zonwering ook weer gebruikt worden...

Irritant los en rammelend vel van de zonneklep vastzetten
Dit ergerde me al maanden mateloos. Ik heb de zonneklep losgeschroefd, de steker voor de verlichting zit onderin de A-stijl achter de kunstof bekleding.


Daarna een buisje schuin afgesneden en op de sproeikop van een spuitlijmbus gezet.
Een aantal miniscule incisies in de bekleding van de zonneklep, en lekker in de lijm zetten..
Het vel zit weer vast én je ziet niets van de incisies.!
En het geklepper /getik is weg ! Zalig !

Keerring achter nokkenassensor vervangen
Ik heb de sensor erfgehaald, maar dat zag er nog zo uitstekend uit dat ik me er niet aan heb gewaagd.

Logoclips schuinte streep in grille vervangen, zit nu provisorisch vast'
De nieuwe clipjes op de klem gedrukt. Dit gaat het beste met een pijpsleuteltje, mm of 6 a 7.



krakend koppelingspedaal verhelpen
Verholpen met WD40..

gordelsluiting passagier gangbaar maken
Verholpen met WD40..


Zo... ook weer klaar....

[Misha]

Hoedenkplankroosters en Speakers - Januari 2008


Dan stonden er nog wat andere klusjes:

• C70 heldere lampen en knippers plaatsen
• Xenon verlichting plaatsen
• Hemel achterin vastzetten omdat oude clips gebroken zijn
• Hoedenplank renoveren en speakerroosters aldaar vervangen
• Keerring achter nokkenassensor vervangen
• Logoclips schuinte streep in grille vervangen, zit nu provisorisch vast
• Speakers hoedenplank vervangen ivm lompe actie
• Lampunits in ECC vervangen, ivm defekten
• Lampunits in SC-802 vervangen ivm defekten
• Temperatuurmeter opnieuw plaatsen ivm afwijking bij terugzetten naald
• Irritant los en rammelend vel van de zonneklep vastzetten
• krakend koppelingspedaal verhelpen
• gordelsluiting passagier gangbaar maken

Hoedenplank en speakers zijn prima te combineren.
De huidige hoedenplank kenmerkte zich door kapotte clips en lomp gerepareerde speakerroosters; tijd om het weer in oorspronkelijke staat terug te brengen. Nieuwe clips erin, nieuwe roosters erop..
Om er goed bij te kunnen, heb ik de hoedenplank gedemonteerd. Hiervoor moeten de gordels even los.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je de gordels niet teveel laat inrollen; dan blokkeren ze namelijk.
Je kunt dit doen met een speciale tool, zo heb ik begrepen.. , maar twee wasknijpers gaat ook prima.

Stap 1: De achterbank eruit en de vaste panelen van de rugzitting lossen.
Dit gaat door gewoon je hand onder de bank te steken, en er een ruk aan te geven.
Voor de vaste panelen geldt iets dergelijks: bovenaan naar voren trekken/ rukje geven...


Dan de kunstofdelen van het achterste ruitje eraf halen.

Stap 2: Losmaken van de gordels en verwijderen van de hoedenplank
Eerst de doorvoerafwerking uit de hoedenplank halen:

Dan de bouten losmaken van de gordelbevestiging.
Tip: houdt de gordels gesloten, dan kunnen ze ook niet terugspringen..
Middelste is 17mm, en zit opgesloten met 2 ringen.  Buitenste 2 zijn 14mm.
Dan gordel voor gordel door de gaten in de hoedenplank voeren, zodat de hoedenplank loskan...

Stap 3: Vervangen van de roosters en de clips...
Zoals te zien is, waren de oude speakerroosters nogal beroerd gerepareerd: enge bouten en moeren...



Deze er redelijk grof uitgesloopt, en daarna weer gaan opbouwen.


De roosterclips gaan er weer het makkelijkst op met pijpsleutel.


Stap 4: Nieuwe speakers...

Ondanks een reddingspoging, bleken de speakers toch naar de knoppen te zijn.


Deze zijn extreem simpel te vervangen of nieuw te plaatsen. Stekers liggen er al en elke speaker zit met twee 8mm boutjes vast aan de voorzijde, de achterzijde valt in een uitsparing.

Wel leuk om te merken dat het een ander model speaker is: deze heeft een losse tweeter bovenop de speaker zitten, geheel onafhankelijk, terwijl de oude speaker een buis had die vanaf de tweeter doorliep in de bass-speaker. Dit was ook het deel dat defekt was in de oude speaker.

Stap 5: En de boel weer monteren...
Dan kan de boel er weer op, vast en schoon :


Ook een grote kosmetische verbetering !

[Misha]

Lampen vervangen van ECC en bigfront radio SC-802 - Januari 2008


Dat blijft er nog over.

• C70 heldere lampen en knippers plaatsen
• Xenon verlichting plaatsen
• Hemel achterin vastzetten omdat oude clips gebroken zijn
• Hoedenplank renoveren en speakerroosters aldaar vervangen
• Keerring achter nokkenassensor vervangen
• Logoclips schuinte streep in grille vervangen, zit nu provisorisch vast
• Speakers hoedenplank vervangen ivm lompe actie
• Lampunits in ECC vervangen, ivm defekten
• Lampunits in SC-802 vervangen ivm defekten
• Temperatuurmeter opnieuw plaatsen ivm afwijking bij terugzetten naald
• Irritant los en rammelend vel van de zonneklep vastzetten
• krakend koppelingspedaal verhelpen
• gordelsluiting passagier gangbaar maken

Alle lampjes zijn gewoon te bestellen, ondanks dat niet alle dealers hier van op de hoogte zijn. Ze zijn alleen niet goedkoop.
Zowel de radio als de ECC hadden een kapotte lamp: ik heb ze allemaal maar in 1 keer vervangen, je bent er dan toch..

Stap 1: Verwijder de radio.
Controleer eerst of je de code van de radio weet en in de buurt hebt, is zo lullig anders...
Volvo audio gaat makkelijk los. Eerst de twee 'strips'  in aan de zijkanten indrukken, en de vergrendeling springt los én je krijgt er twee hengsels bij !

Kabels eraf, en verwijderen dat ding.

Stap 2: Verwijder de ECC
Via het radiogat druk je eenvoudig de ECC naar voren en eruit.

Kabels eraf en eruit dat ding.

Stap 3: Openen van de ECC
De ECC-behuizing  zit met vier schroefjes vast: twee aan ieder zijde.

Als deze los zijn, kun je de klempunten openen en de lampfittinkjes worden zichtbaar:
Bajonetsluitinkje, dus een een kwartslag draaien, eruit en een nieuw lampje erin..

Dan de boel weer sluiten, kabels eraan en terugdrukken..

Stap 4: Openen van de bigfront SC-802.

De bovenste schroefjes moeten los, ook aan de andere zijde. De onderste mogen blijven zitten.
Dan van de voorzijde even de volumeknop en de schuifjes losmaken:

Stukken tape bovenop en eraf, en het klemsysteem losmaken.


Aan de achterzijde van het voorpanel zitten de lampjes weer: losmaken en vervangen.


Stap 5: Radio weer dichtmaken en terugdrukken. .
De handles dichtklikken, kabels erop. Auto op contact, radio aan, code intypen en ..
Klaar !


En het lijstje is weg..
Een productief dagje dus..

Morgen de fietsen.. 

[Misha]

Rammels verhelpen - februari 2008



Vandaag een aantal rammels verholpen. Met name over klinkerwegen leek het alsof er iets losklapperde aan de auto, echt verschrikkelijk. Had er zelf al wat onderzoek naar gedaan, maar uiteindelijk toch maar naar de dealer geweest.
Om een lang verhaal kort te maken: men heeft alles wat te maken heeft met ophanging weer eens nagetrokken, flink wat bouten dus. Toen er nog steeds wat rammelde, bleek het de gasafsluiter te zijn die tegen de veerpootbrug tikte, en door de constructie voelde en klonk dat dus alsof er iets aan de hele auto onderzijde rammelde.
Met wat buigwerk werd het al beter, maar ik heb dat nu voorgoed opgelost door de aflsluiter met 2 pijpjes 2 cm te laten zakken.



Was toch nog wel rotwerk, omdat de hele kunststofplaat lost moest, en dus de ruitenwisers eraf. en de veerpootbrug eraf..


Toen bleef er nog een rammel over, namelijk het lego-samenspel van de kunststofdelen en platen en rachels enz. aan de voorzijde van de auto, waar de koplampen en de radiator in zitten.
Dit was eenvoudig op te lossen door wat siliconentochtstrip en 2 stukjes brandstofslang op tactische plekken te zetten..




En weg rammels !


Bleef er nog 1 ding over: de krakende koppelingspedaal.
Na wat info, heb ik toch nog maar een poging gewaagd. De klus opzich is eenvoudig, maar de plek waar je moet werken is hels.
Uiteindelijk bleek het in de demper te zitten. 

Eerst de bedieningsarm losgemaakt door verwijderen van het clipje, toen de demper eraf gehaald.
Uit elkaar gedraaid, en bij inspectie bleek er inderdaad wat invreetsel te zitten. Met een fijn schuurpapiertje de boel weer strakgemaakt, opnieuw ingevet en gemonteerd; en weg kraak !



En dan nog een foto van motor en voorzijde. Volgende klusje wordt iig het fatsoeneren van de bedrading van de LPi injectoren. Deze was netter, maar is er door het wisselen van de injectievolgorde niet beter uit gaan zien...






Jaja, de plaat is niet schoon en de reclamehouder is ook niet fraai, ik weet het... 

[Misha]

Fatsoeneren van LPi-bekabeling - Februari 2008


Omdat ik me al een tijd erger aan de bizarre plak-constructie van de bedrading naar de LPi-injectoren, heb ik die vanmiddag maar eens gefatsoeneerd.
Uiteraard best een werk, omdat de boel compleet dichtgetapet zat met isolatietape. Ook lag de hele draadboom voor de injectorrails, en vind in ket netter als de boom achter de injectorrails en voor het blok ligt, zodat het onder de aluminium afdekkapterechtkomt, waar ook de originele draadboom ligt.

De kabels naar de injectoren zelf heb ik omwikkeld met zelfvulkaniserende tape, zodat een wat robuustere en vochtdichte mantel ontstaat.

In de post hierboven kun je zien hoe de kabelboom was "aangelegd.."


Stap 1 : de afdekkap en de connectors losgehaald


Stap 2: Dit kwamen we ook nog tegen onder 3 kilo isolatietape..


Stap 3:De afgepelde kabels naar de LPi-injectoren


Stap 4:De kabels van de injectoren omwikkeld en fatsoenlijk geplaatst:


Stap5: De draadboom bij elkaar gebonden op de juiste plek:


Stap6: En het eindresultaat :


Ik vind het wat zo !

[Misha]

Even een korte vandaag:

In mijn queeste naar het oplossen van de laatste Rammel im Roffel heb ik vandaag eindelijk de oorzaak gevonden !
Op zich erg fijn omdat ik me er al weken aan erger.
Minder prettig, omdat het op een kloat'n plek zit.

Oorzaak is het frame waarop de gastank rust. Dit zit vast aan de auto dus, en hier zit de tank weer op vast.
Het viel mij op dat ik de gastank met kracht wat op een neer kon krijgen aan de rechterzijde. Toen maar eens goed geinspecteerd :



Mm.. het onderste plaatje bleef staan, maar de staander heeft hier speling op van een paar mm.


(hier in detail, duidelijk is de spleet van een mm of 2 zichtbaar)

Kijkend en vergelijkend met de andere zijde, is duidelijk dat de las is afgebroken die de staander op het montageplaatje moet vasthouden...

Overigens maar aan 1 zijde gelast, ook niet erg goed doordacht imho: zo krijg je natuurlijk alle krachten en alle torsie op 1 lasnaad.

Kortom: binnenkort dus de boel maar eens rondom laten lassen.
Zal wel weer drama worden, de tank moet waarschijnlijk los van het frame.

Geluid van mijn rammel was trouwens exact het geluid van het tikken van de losse staander op het montageplaatje.
Dus daar zal ik dan wel weer vanaf zijn. Gelukkig.


Moet men overigens bij de APK niet officieel de bevestiging van de tank inspecteren ? Als dat ding op de andere lasnaad ook breekt en het komt los...
Wil je niet meemaken, denk ik.


Gr,
Misha

[Misha]

Inspectie kleppen en sensoren - Maart 2008


Naar aanleiding van een rare storing (Ik drukte het gaspedaal in en er gebeurde niets, maar de auto bleef wel stationair lopen; geen plof/hik of inhouden) én omdat de auto soms wel eens op 1200 RPM bleef hangen bij het stoppen voor een verkeerslicht, heb ik de stoute schoenen maar weer aangetrokken en de boel maar eens losgehaald.
Leek me direkt een mooi moment om eens naar de staat van de carterventilatie te kijken.

Aldus is geschied :

De nokkenaspositiesensor er eens afgeschroefd; de kering achter de onsteking is vervangen, dus waarom zou deze er ook niet aan toe zijn.
Maar dat viel erg mee, ziet er als nieuw uit.
De binnenzijde :

En de sensor zelf:


Dan door naar de gasklep (of smoorklep).
De voormalige flametrap was best netjes, vooral condens hier :

Doekje erdoor en schoon

Het smoorklephuis eraf gehaald; viezigheid viel ook erg mee

De voorzijde en achterzijde :


Waar ik vooral nieuwsgierig naar was, is de staat van de TPS (Gaskleppositiesensor). Je hoort en lees er eigenlijk nooit over dat daar een probleem in zit, maar dat was eigenlijk het enige dat ik kon bedenken als oorzaak voor het niet reageren op de gaspedaal, terwijl de auto keurig stationair bleef lopen.
Opvallend is de groene olie en vuilkering. 


De as van de gasklep die in de sensor valt, was in die zin vies dat er een flinke dot olie op zat. Misschien dat dit dan toch onderdeel van het probleem is ?


Hier is het ding iig, met het nummer vastgelegd voor het nageslacht. Mochten er nu meer storingen komen, zal ik hem eens vervangen.


Nadeel is natuurlijk dat dat olie naar alle waarschijnlijkheid uit het gasklephuis komt, en langs de smoorklepas de sensor in sijpelt. In dat geval wordt het allemaal minder lollig want dan ben ik bang dat er een nieuw of gereviseerd huis op moet..

In ieder geval het gasklephuis grondig gereinigd, inclusief de duidelijk zichtbare gaatjes net voor de gasklep. Doorprikken en doorblazen.

Ik doe dat alles met Dasty.

Dan de boel weer dichtmaken.
Nokkenassensor weer op zijn plek


Gasklephuis terug..



Mm.. Tijd voor een vers luchtfilter ?



WVTTK :
Verder nog even rondom geinspecteerd.
-De Mevius remblokken zijn voor normaal gebruik toch wel erg prettig. Goede vertraging, goede eigenschappen bij hitte, maar vooral; haast geen remstof. OEM blokken stoffen zo verschrikkelijk en gitzwart, de meviusblokken doen dit haast niet, en wat er afkomt veeg je zo weg.

-Accuklemmen losgehad, gereinigd en in de vaseline gezet

-Slijtage van de Michelin Pilot Exalto 2 valt me wat tegen; ik denk dat de band op de helft zit, voor. Is van augustus vorig jaar. (12.000 km). Geen rare slijtage, geen cupverschijnselen. Wel een fijne allround band.

-De nieuwe rubbers achter tbv de schokbrekers doen merkbaar beter hun werk. Geven wel wat meer geluid door, maar begint inmiddels beter te worden.

- Carosserie heeft een paar nare uitdeuken-zonder-spuiten deukjes en wat nieuwe krasjes die gelukkig wel weg te polijsten zijn.

- Nieuw klepje voor de achterlichtunits geplaatst (Kost 6,50 nieuw, dus hoefde ik het niet voor te laten)