Volvo 850 Forum

Edit dec 2015: Pics verhuisd van hosting plek

Zie ook dit topic voor de reden van de koprevisie: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55084.0.html

Ik ben de Sjaak en twijfel nu (o.a.) tussen:

a) Pakking vervangen en tussendoor de kop laten reviseren, of:
b) Een heel ander blok erin hangen. Beide opties heb ik nog nooit zelfstandig (bij een Volvo) gedaan.

Wie heeft er tijd en zin voor een (betaalde) klus? Als het een blok wordt: Die moet ik dan nog wel 'even' scoren. Er hangt nu een B5252S in. Auto is van 1995 en is een Estate 850.

Als het de pakking wordt: Ik kan hier in A'dam Zuid-Oost voor ca € 300,- de kop compleet laten reviseren. Maar ja, hoe weet ik of het blok geen schade heeft opgelopen door de gebroken kachelslang?

Wel balen. Heb de auto in juli 5 jaar en er staat nu zo'n 450.000 km op de klok. Durft er iemand een uitspraak te doen of e.e.a. nog rendabel is?

Blok is nu defect. Trek er zelf eens de kop af, en kijk of je schade aan cylinders ziet.  Zo ja, dan moet het er toch uit.

Assembly is reversal of removal. Met hulp van het forum is het goed te doen denk ik.

Cilinders is wel te zien. Maar what about de krukas en lagerschalen etc? Daar kan natuurlijk ook van alles mis mee zijn, of zou dat wel loslopen? En die kop: Ik heb al wat zitten neuzen en het lijkt me een behoorlijke klus.

http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=26864

Vooral ook erg zwaar in gewicht en uit 2 delen. En dan dat gedoe met die nokkenassen, lees ik. Die moet je fixeren en zo. En ik moet alles buiten aan de straat doen. Nog maar niet te spreken over de waarschijnlijk benodigde special tools. Ik zal in ieder geval alvast een (betere) momentsleutel aan moeten schaffen. Samen met een doorgewinterde Volvo sleutelaar voel ik me er toch prettiger bij ...

krukas gebeurd niks mee
Kop eraf trekken valt in principe ook mee je kan zelf gauw wat special tools fabriceren ivm het afnemen van het kleppendeksel.
Distributie eerst op tijd zetten dan valt het allemaal wel mee en wijst het zich in principe zelf.

Hmh, deze reacties brengen me toch wat aan het twijfelen. Aan de mensen die het eerder hebben gedaan:

Zo'n kop lichten, qua gewicht, is dat te doen? Waarschijnlijk niet in m'n eentje, neem ik aan? Takeltje nodig? (huren). Ik zie net dat het fixeren van de nokkenassen idd met zelfgefabriceerde tools (platen hout) kan.
Antwoord TS: Kop is makkelijk te tillen, gewicht is gemeten 19 kg. Uit de auto halen ging heel makkelijk en ik verwacht met het terugplaatsen ook geen problemen. Het is allemaal aluminium.

Krukas bedoelde ik mee, als het blok oververhit is geweest, dan hebben misschien lagers en lagerschalen een opdonder gehad door tijdelijk te weining smering? En tijdelijk is dan zo'n dikke 10 minuten geweest, schat ik. Op de een of andere manier voelt het niet echt lekker tussen de oren. Zal je net zien: Heb ik straks mijn grand new gereviseerde cilinderkop erop, blijkt de motor toch ook elders schade te hebben.

Nog andere meningen over dit punt? Wel of niet "blok" schade door oververhitting?

Als de cilinderwanden geen inslagschade hebben hoef jij niet bang te zijn voor je krukas oid. Enkel de kopzal iets kromgetrokken  zijn. Kopvlakken zou ik dus wel doen. En zorg idd voor een goeie momentsleutel.

U vraagt en jack draait met de antwoorden  ;D ;D ;D.  Maar ik ben het dan ook met hem eens, zou niet te bang zijn voor schade in het onderblok.

Ik zou inderdaad, wat Jack zegt, eerst maar eens de kop er af halen en die (laten) beoordelen. Ik heb ook de koppakking van de mijne vervangen, en het is te doen. Wel een flinke klus, er moet van alles los e.d.. De beide helften van de kop zijn prima te tillen hoor! Het is allemaal aluminium, dus niet heel erg zwaar. Ik heb zelf fixeertools gemaakt van staal om de nokkenassen op hun plek te houden in het bovendeel van de kop. Als je geluk hebt, hoef je alleen maar de kop te laten vlakken. Want kromtrekken willen ze als de beste als ze te heet worden. En dan ben je voor minder dan 200 euro helemaal klaar!

Succes!!

Citaat van: elmarconi op 17-02-2012 19:02:59
Blok is nu defect. Trek er zelf eens de kop af, en kijk of je schade aan cylinders ziet.  Zo ja, dan moet het er toch uit.

Citaat van: Frysian-John op 17-02-2012 22:28:04
Ik zou inderdaad, wat Jack zegt, eerst maar eens de kop er af halen en die (laten) beoordelen.

Even de bronvermelding corrigeren ;)

On-topic: kop vlakken. Ik hoor daar verschillende verhalen over.

CiteerEen cilinderkop is af fabriek heel licht bol zodat deze na het natrekken goed recht gaat staan.
Je begint immers vanuit het midden naar buiten de kopbouten vast te draaien.
Zo lopen wel eens nokkenassen vast na het te sterk vlakken.

Bron: http://www.amtgarageforum.nl/fiat/cinquecento/koppakking-na-vlakken-28780.html

Citaat van: elmarconi op 17-02-2012 22:34:21
On-topic: kop vlakken. Ik hoor daar verschillende verhalen over.

CiteerEen cilinderkop is af fabriek heel licht bol zodat deze na het natrekken goed recht gaat staan.
Je begint immers vanuit het midden naar buiten de kopbouten vast te draaien.
Zo lopen wel eens nokkenassen vast na het te sterk vlakken.

Bron: http://www.amtgarageforum.nl/fiat/cinquecento/koppakking-na-vlakken-28780.html

Een beetje revisiebedrijf weet die marges, en vlakken betekent niet gelijk helemaal vlak maken in dit geval.
Devies is dat je de kop er met een goede momentsleutel (dus niet van de Gamma) op het juiste moment en in de juiste volgorde monteerd.
Als je nokkenassen dan nog vastlopen is er iets meer loos met de kop.

Groet,
The Demon.

Zoetjes aan neig ik steeds meer naar zelllufh doen. De reacties lezend lijkt het mee te vallen. Zeker nu ik zie dat er op het www complete koppen worden aangeboden voor 75-100 Euro. Met een koppakkingsetje en 20-30 uur werk (?) zou ik tegen de € 250,- klaar zijn (werkuren niet gerekend). Laten we zeggen, ik begin nieuwsgierig te worden. En idd zoals sommige reaguurders al zeggen: Ik kan in ieder geval eerst de kop lichten om te "gluren". Gewoon kijken hoe het spulletje eruit ziet ...

Als ik naderhand toch besluit a) een V70 aan te schaffen of b) een 850 aan te schaffen en dan van 2 auto's een goede te maken of c) een totaal ander merk auto te kopen (vloeken in de kerk?) dan maakt het toch niet meer uit dat mijn oorspronkelijke auto open ligt.

Vraag: Heeft er iemand de betreffende pagina's voor mij uit het vadis? Ik heb zelf de software maar op de een of andere manier wil ie niet meer installeren. Iets met onvoldoende admin rechten of zo. Er staan weliswaar topics over de kopwissel op het forum en andere fora (Matthew) maar de vadis vind ik toch prettiger om er bij te hebben.

Antwoord TS: Vadis heb ik inmiddels maar vind het meer 'n naslagwerk. Heb n.a.v. een reactie ook 'n Haynes besteld en daar staan echt praktische tips in en heb ik heel veel aan.

Hulde! Gewoon proberen. Het is nu toch al kapot. In het slechtste geval leer je er een boel van.
Veel foto's zorgt voor veel reacties, tips en (on)gevraagde adviezen.

Als je de sleutellocatie en tijd nog bekend maakt heb je kans dat ze je aan de kant duwen om het voor je op te knappen ;)

Citaat van: elmarconi op 18-02-2012 19:22:51
Hulde! Gewoon proberen. Het is nu toch al kapot. In het slechtste geval leer je er een boel van.
Veel foto's zorgt voor veel reacties, tips en (on)gevraagde adviezen.

Als je de sleutellocatie en tijd nog bekend maakt heb je kans dat ze je aan de kant duwen om het voor je op te knappen ;)

Nou, ik ben eraan begonnen hoor. Althans, éérst alleen het verwijderen van de kop om de rest te beoordelen. Het doet me een beetje denken hoe ik als jongetje een wekker uit elkaar sloopte en die dan met veel gepruts weer in elkaar kreeg. Dat de motor flink heet is geweest is for sure. De bougiekabel pluggen waren uitgehard en op enkele plekken zelfs gesmolten! Idem dito voor het stofkapje in de stroomverdeler! Terecht dus dat ik wat twijfel over de rest van het blok. Over het verzoek om foto's en beschrijving:

Ik heb op het www een prachtige beschrijving gevonden. Liefst 10 pagina's inclusief duidelijke foto's! Ik zou het immense werk van deze Amerikaanse brandweerman uit Alabama US alleen maar onderuit halen. De beschrijving staat op zijn site voor zeepverkoop. Doet ie waarschijnlijk naast het brandweerman zijn. Is niet te vinden op die site. Het is een zgn verborgen link die alleen te vinden was met Google. De link staat hier: http://www.tracystruesoaps.com/tutorials/850hg/p1.html Echt 'n juweeltje van een stappenplan! Ik zal hier binnenkort wél enkele foto's plaatsen van de staat van mijn blok.

Sleutelplek en tijd noemen komt nog wel als ik de boel weer ga opbouwen (mocht het blok intact zijn). BTW: Ik kan trouwens een complete kop overnemen voor € 75,00 geheel intact en 250.000 km gelopen. Dat in overweging nemende voor nu alvast de volgende concrete vragen:

1) Kan ik niet gewoon mijn kop eraf "slopen" zonder al dat "gedoe" van special tools aanmaken om de nokkenassen in hun positie te houden? Wat is daar het nut van als ik toch een complete andere kop erop zet? Kan ik niet simpelweg die tig boutjes van het kleppendeksel eruit schroeven en de klepveren hun werk laten doen en het deksel eraf laten drukken? Wat kan er eventueel fout gaan? Graag advies svp.

2) Voor het erop monteren van de ander kop moet ik waarschijnlijk wél die special tools maken voor het in positie houden van de nokkenassen? Of kan het ook zonder? Ik zie op het www namelijk ook foto's van grote lijmtangen die het kleppendeksel omlaag drukken op de kop en dan vervolgens de boutjes erin draaien.

Antwoord TS:
1) Ja dus, dat kan heel goed. Klepdeksel zit na verwijderen van alle boutjes toch nog megavast door de vloeibare pakking. De klepveren helpen juist wat mee met het loshalen. Mbv bijv een grote koevoet kun je op de speciaal daarvoor gemaakte plekken voorzichtig wat wrikken. Wat tikken met de kunststofhamer omhoog wil ook wel helpen.

2) Tools en alles nergens voor nodig. Ik heb het nu 2x gedaan omdat ik de eerste keer had zitten klooien met de vloeibare pakking die in de oliekanaaltjes gelopen was. Gewoon zuigers in "vrije stand" zetten, is allemaal ruimschoots onder het BDP. Praktijk: Als de krukas op het merkteken staat en je de krukas 1 krukastand terugdraait, staan alle zuigers vrij. Vervolgens de nokkenassen in "timing stand" in de kop leggen, is: Inlaatas met de uitsparing (cil 5 zijde) iets boven de naad van kop en klepdeksel. Uitlaatas met de uitsparing iets onder de naad. Vervolgens de nokkenassen in 'n stand draaien waarbij het deksel aan 1 kopse kant wat omlaag ligt en de andere kopse kant wat omhoog. Daarna kunnen alle boutjes er los ingedraaid worden en kun je alle boutjes GELIJKMATIG aandraaien, te beginnen met de hoogste kopse kant. Zet alleen eerst de boutjes onder het bougiedeksel aan, de buitenste komen daarna.

(http://img820.imageshack.us/img820/2097/img4946yh.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/820/img4946yh.jpg/)




Tags voor de zoekmachine voor het vinden van het Amerikaanse stappenplan:
cylinderhead cylinderheadgasket headgasket gasket cilinderkop cilinderkoppakking koppakking headgasket koppakkingset

als je er een andere kop op zet, dit is wel het moment om gemakkelijk bij de klepseals te komen. Zou ik wel origineel Volvo nemen!

Weer 'n paar uren verder. Ik begin er zowaar plezier in te krijgen! M'n handen jeuken en heb echt zin om dat baggervette blok onder handen te nemen. Kop kan er nét niet af. Reden: M'n dop 14 begaf het! Die bouten zitten echt griezelig eng vast zeg. Het kraakte dat het een lieve lust was. Morgen verder. Nog wat vragen en tevens een antwoord op mijn eerder gestelde vraag nummer 1:

1) Zie mijn vraag hiervoor. Ja, kan dus zonder tools. Aangezien de meeste forumers overdag aan het werk waren kreeg ik geen reactie maar ik moest toch verder. Klepdeksel zat flink vast. Met 'n beetje kloppen en wrikken uiteindelijk los gekregen. Ik denk dat de omhoogdrukkende klepveren wat meegeholpen hebben. Uiteindelijk kwam ie los met de beide nokkenassen mee.

2) Kan iemand nog reageren op vraag 2? Ik heb geen idee of het monteren van het kleppendeksel ook weer zonder special "nokkenas in positie houden tool" kan? Wat kan er mis gaan?

3) Startmotor. Hoeft er niet af maar ivm de baggervette rotzooi verwijderen wil ik dat wel. Ik heb er nu 2 bouten uit + die ene die aan een beugel aan het blok zit. Hoe krijg ik dat ding los? Het lukt me niet. Vergeet ik wat? Is het normaal dat er gewrikt moet worden?
Antwoord TS: Het bleek dat ik de verkeerde 2 bouten los had gehaald. Ik had er eentje genomen van het koppelingshuis. Die met de kop wijzend naar de linkerzijde van de auto, verscholen in een uitsparing, zat nog vast.

4) Ik kan dus binnenkort die gebruikte kop ophalen. Hoe weet ik echt 100% zeker dat die kop voor mijn blok bestemd is? De eigenaar zegt wel dat ie van een 2.5 L komt en van een B5252S maar ik wil echt zekerheid a.d.h.v. model- / type- of serienummers. Heeft iemand daar ervaring mee?

5) Uiteraard kijk ik alle onderdelen goed na waar ik nu handig bij kan. Heeft iemand nog goede tips welke onderdelen of wat ik absoluut zou moeten checken nu de boel toch open ligt?

De reactie m.b.t. het vernieuwen van de klep seals: Goede tip maar vereist wel weer special tools. Ik overweeg het en slaap er nog even over. Die andere kop heeft 250.000 km gedraaid. Misschien zijn ze nog goed alhoewel dat niet te controleren is.

Hulde voor je moed!
Die Amerikaanse link bevat inderdaad een juweeltje.

Ik kan alleen iets zinnigs zeggen over vraag 3 de startmotor:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg873279.html#msg873279 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg873279.html#msg873279)

Succes met je klus!

Zoals Yits beschrijft, je moet de startmotor idd eerst losschroeven 3 bouten (zoals je al gedaan hebt), dan de moer van de draadjes eraf, vergeet niet de massa eraf te schuiven (klein plugje) en tot slot de startmotor eerst een 10cm naar links (passagierszijde) halen en dan naar boven.

Citaat van: razorx op 23-02-2012 21:41:20
Hulde voor je moed!
Die Amerikaanse link bevat inderdaad een juweeltje.

Ik kan alleen iets zinnigs zeggen over vraag 3 de startmotor:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg873279.html#msg873279 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg873279.html#msg873279)

Succes met je klus!

Thanks. Succes zal ik zeker nodig hebben! Het is allemaal voor het eerst voor mij, althans, op de Volvo. Elmarconi was hoopvol gestemd over hulp / adviezen krijgen via het forum, maar eerlijk gezegd loop ik nu wat vast. Veel googelen en garagebedrijven bellen dus die natuurlijk niet altijd zin en tijd hebben. Zie verder mijn openstaande en de volgende nieuwe vragen:

6) De kop is er nu af, zie foto. Helaas helemaal niets te zien! Althans, voor zover ik dat kan beoordelen. Iemand een andere kijk erop?

7) Het lijkt erop dat ik voor de gebruikte kop ga. Echter liggen daar de beide nokkenastandwielen vanaf. Aangezien die dingen sleufgaten hebben, met iets van 10 graden verstelmogelijkheid: Hoe weet ik nu of die dingen correct gemonteerd zijn op de nokkenassen? Distributieriem afstellen, timing, krukaspoelie, v-inkepingen in de zwarte plastic kap etc. lukt mij inmiddels wel. Ik heb echter nog nooit de tandwielen verwijderd. Iemand?

Ik overweeg zelfs, mocht ik voor de kop gaan i.p.v. een geheel blok, de kleppen onder handen te nemen. Ik krijg er zin an!

(http://img259.imageshack.us/img259/9643/img4127e.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/259/img4127e.jpg/)

Lekker bezig kerel,

Zo zie ik ook niet zoveel bijzonders je zal het eerst eens heel goed schoon moeten maken.

Leuk speuk heb je er onderstaan   ;D ;D

Volgende week verder. Eerst 'n weekje met de family weg. Ja, spreuk kan ook binnen de relatie gebezigd worden. M'n vrouw is het er niet mee eens :-)

bij cilinder 2/3/4 lijkt de pakking aaan de achterkant wel te zijn doorgeslagen. Hoe ziet de pakking er aan de onderkant zelf eruit?

Citaat van: Jack v op 24-02-2012 16:53:48
bij cilinder 2/3/4 lijkt de pakking aaan de achterkant wel te zijn doorgeslagen. Hoe ziet de pakking er aan de onderkant zelf eruit?

Mee eens.

Mee eens , die is echt lek!

Dank voor de reacties! Echt lek, das "fijn" om te horen. In die zin, ik begon al wat te twijfelen of er misschien nog andere oorzaken konden zijn voor een kvs tankje dat in fluitketel verandert. Als de meningen unaniem zijn over het lekken van cil 2, 3 en 4 aan de achterzijde dan zie ik dat de lekken daar op de kvs kanalen uitkomen. Daarmee is het eruit spuiten van kvs dus direct verklaard.

Komende week even laten rusten en daarna weer oppakken, lees: Opbouwen. Ik check morgenochtend nog even de olie op eventueel metaalgruis maar lijkt mij onwaarschijnlijk. Vraag:

Is jullie ook opgevallen hoe baggerzwart de zuigers en kleppen zijn van het aangekoekte kool? Ook in m'n inlaatspruitstuk is het aangekoekt zwart. Te rijk mengsel? (alhoewel ik op LPG rij) of iets met de carterventilatie aan de hand? Als het laatste, hoe lost ik dat op?

Citaat van: CharlieFox op 25-02-2012 00:05:14
Echt lek, das "fijn" om te horen. In die zin, ik begon al wat te twijfelen of er misschien nog andere oorzaken konden zijn voor een kvs tankje dat in fluitketel verandert.

Er is zéker een andere oorzaak, vanzelf gaat een pakking niet lekken.

Je hebt het blok nu aan de bovenkant helemaal kaal dus je kan er heel makkelijk bij. Dat houd in de olieafscheider + allebijbehorende slangen vervangen. Compleet setje kost bij de dealer ongeveer 100 euro. Dan ben je er wel weer 100dkm vanaf. Neem ook gelijk de vacuumslangen mee voor 25 euro.

Citaat van: Ludo op 25-02-2012 00:09:17

Citaat van: CharlieFox op 25-02-2012 00:05:14
Echt lek, das "fijn" om te horen. In die zin, ik begon al wat te twijfelen of er misschien nog andere oorzaken konden zijn voor een kvs tankje dat in fluitketel verandert.

Er is zéker een andere oorzaak, vanzelf gaat een pakking niet lekken.

Jazeker, deze: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55084.0.html Waarschijnlijk had je die gemist ...

neem je waterpomp er eens uit ? Grote kans dat ie is overleden.

Die had ik inderdaad gemist.  :-[

Maar toch, ik ben (nog) niet overtuigd dat enkel dat gebroken pijpje de oorzaak is.
Druk zoekt altijd een uitweg, als dat via dat pijpje is gegaan, was de koppakking niet lek.

Ook de zwarte kop en kleppen, duiden op een zéér hoge verbrandingstemperatuur.
Die krijg je volgens mij niet door een té rijk mengsel, dat lijkt me zowiezo al straf met een verdamper.
Ben benieuwd.

je kan toch veel info over het mengsel uit de lambda halen Ludo? Misschien moet hij die er eens uitdraaien.

Moeilijk te zeggen Jack.
De lambdasonde doet dienst als je benzine rijd, bij veel lpg auto's zit die er voor piet snot bij.
Daar zijn al veel discussies over geweest.

Citaat van: Ludo op 25-02-2012 00:28:51
Ben benieuwd.

Anders ik wel! Echter kan ik op dit moment niets anders bedenken dan een overhitte motor als oorzaak voor de doorgeslagen koppakking. Ook het niet oplopen van de temp meter kan ik (nog) niet verklaren. Ik lees wel dat het vaker voorkomt. O.a. in het weblog van D@@@L zag ik een soortgelijk voorval, notabene daags voor de mijne. Waar ik 'm wel 'n beetje voor knijp is dat, als de (andere) kop er goed en wel weer op zit, motor totaal clean bij gelegenheid en onderdelen gelijk maar nagekeken, het toch blijkt dat er "iets anders" aan de hand is. P.s. Thermostaat en temp sensor in juli 2011 vernieuwd.

Citaat van: Jack v op 25-02-2012 00:32:51
je kan toch veel info over het mengsel uit de lambda halen Ludo? Misschien moet hij die er eens uitdraaien.

Dat ga ik sowieso doen. Reden: Ik heb al ruim 'n jaar een gebruikt spruitstuk liggen omdat de mijne een scheurtje heeft. Die had ik voor de APK met kachelkit dichtgesmeerd. Nu dan maar eindelijk dat dichte spruitstuk erop. En die tip over waterpomp en olie-afscheider neem ik ook zeker mee ...

Citaat van: CharlieFox op 25-02-2012 00:45:31

Citaat van: Ludo op 25-02-2012 00:28:51
Ben benieuwd.

Anders ik wel! Echter kan ik op dit moment niets anders bedenken dan een overhitte motor als oorzaak voor de doorgeslagen koppakking.

Dat is een verkeerde gedachte, een lekke pakking is een gevolg van...

CiteerDat is een verkeerde gedachte, een lekke pakking is een gevolg van...

Maar zou dat niet kunnen dan? Een doorgeslagen koppakking door oververhitting? De motor stonk aan alle kanten naar verbrand plastic en rubber toen ik 'm noodgedwongen aan de kant moest zetten. M'n bovenste distributiedeksel heeft sporen van gesmolten plastic aan de randen. De bougiedoppen kan ik ook vernieuwen. De nokkenaskeerringen zaten helemaal vastgebakken en zelfs 1 licht vervormd. Verder viel mij op dat de kopbouten er met verschillende torq uit gingen. Sommige "krakend" eruit en sommige weer heel soepel. Kop kan dus op sommige plekken niet meer aangelegen hebben. Zoiets?

Ja sorry, ik las de pakking als oorzaak.  :eusa_wall:

Oververhitting kan door een niet goed werkend koelsysteem, maar ook een te hoge thermische motortemperatuur.
Enkel de kop en pakking vervangen, is dus symptoombestrijding.
De oorzaak moet ook aangepakt worden, anders sta je nog even ver.

Okay. Maar wat zou dan een te hoge (constante) thermische motortemp kunnen veroorzaken anders dan een te arm mengsel of een te vroege ontsteking? Auto reed tot aan het voorval namelijk prima. Temp meter altijd netjes op 3 uur  >:( (zinloos, blijkt nu). Ik wil uiteraard wel dat de auto weer op en top in orde is na al het werk en geld wat ik er nu weer in steek. Ik dacht zelf echt dat het breken van dat *&^%$% uitgeharde plastic koppelstukje in de kachelslang de oorzaak was van de (tijdelijke) oververhitting door een totaal leeg kvs systeem.

Waar zou ik nog meer aan kunnen denken? Alle tips zijn natuurlijk welkom.

Oh, en Ludo: Heb jij ervaring met het monteren van nokkenastandwielen? Die liggen er nl af bij de andere kop. Er zitten, zoals je weet, sleufgaten in die de tandwielen liefst 10 graden kunnen verstellen. Is momenteel echt een hoofdbreker voor me ...

Als je de auto basis op tijd zet, dus krukas goed en beide nokkenassen goed.  Dan maakt het niet zoveel uit hou je de nokkenastandwielen monteert. Ik zou ze halverwege zetten, zoals ik normaliter ook doe als ik een keerring moet vervangen. Dus krukas goed op BDP, eventueel geblokkeerd met tooltje wat achter startmotor valt, nokkenassen goed in de kop en op tijd (ook eventueel geblokkeerd met tooltje) tandwielen erop en riem eromheen

Citaat van: Dirk342 op 25-02-2012 08:41:48
Als je de auto basis op tijd zet, dus krukas goed en beide nokkenassen goed.  Dan maakt het niet zoveel uit hou je de nokkenastandwielen monteert. Ik zou ze halverwege zetten, zoals ik normaliter ook doe als ik een keerring moet vervangen. Dus krukas goed op BDP, eventueel geblokkeerd met tooltje wat achter startmotor valt, nokkenassen goed in de kop en op tijd (ook eventueel geblokkeerd met tooltje) tandwielen erop en riem eromheen

precies, zo die ik het ook. vaak zie je ook lichte sporen waar de boutjes van de tandwielen aangedraaid zijn en cintact gemaakt hebben met de tandwielen, daardoor kun je ook ongeveer afleiden waar ze gestaan hebben.

geen KVS lijkt mij voldoende reden voor een kapot blok. Dat je temperatuurmeter niet hoog staat lijkt me logisch als er geen KVS meer was. Wellicht is het systeem zo snel leeggelopen dat de temperatuursensor niet meer kon reageren.

Als die koppeling breekt van de koelwaterleiding  van je verdamper, dan is je koelsysteem in een "poep en een scheet" leeg.

Is mij ook gebeurt, kwam er na een kilometer of 20 pas achter  (buiten temp 25 graden), ik kon daarna nog circa 50000 km rijden
voordat de koppakking aan de beurt was ( beetje mazzel gehad denk ik)

idd mijn vlotter in reservoir zat vast, dus krijg je ook geen melding, De koppelstukjes harden uit en en worden bros. ( overigens lijkt het een kwaal te zijn van de zwarte/grijze koppelstukjes) hier staat er nu een voor de deur met witte koppelstukjes die zien er perfect uit.

M.i. een "stage 0" klusje bij een LPG auto met verdamper.  (koppelstukjes vernieuwen en reservoir reinigen en sensor vervangen/reinigen)

Dank weer voor de reacties. Geeft me toch 'n gevoel dat ik er niet helemaal in m'n eentje voor sta ...  :eusa_clap:

M.b.t. timing nokkenassen t.o.v. de krukas: Gewoon het midden opzoeken van de sleuven zou dus okay moeten zijn? Of die tip gebruiken van oude afdrukjes zoeken van de boutjes in de tandwielen. Zou het nog invloed hebben dat de (komende) nokkenassen niet van deze motor komen? Qua timing bedoel ik. En ik vraag me af waarom dan die sleufgaten (standaard) in de nokkenastandwielen zitten. Het kan namelijk een behoorlijk stuk verschoven worden t.o.v. de nokkenas. Maar okay, bovenstaande reacties stemmen mij wat gerust. Alhoewel:

Citaat van: konniekip op 25-02-2012 09:13:04
geen KVS lijkt mij voldoende reden voor een kapot blok. Dat je temperatuurmeter niet hoog staat lijkt me logisch als er geen KVS meer was. Wellicht is het systeem zo snel leeggelopen dat de temperatuursensor niet meer kon reageren.

Bedoel je daar in het algemeen de cilinderkop mee of echt het blok zelf? Cilnders, zuigers, lagerschalen krukas, lagers drijfstangen etc. Daar ligt namelijk precies mijn bezorgdheid. Dat ik straks alles weer dicht heb na, ik schat, zeker 40-60 uur werk en dat er dan toch iets met het blok is. Echter kan ik nu alleen de zuigers en cilinders beoordelen en die lijken naar mijn idee goed. En daarbij: Een cilinderkop wisselen is voor mij (relatief) makkelijker en te doen op straat dan een complete motor wisselen.

Iemand hier wel eens verhalen gehoord of zelf ondervonden dat een Volvo (onder-) blok gecrashed is na circa 10 minuten oververhitting?

Motor is nu afgedekt met doeken en gaat even slapen. Reden: We gaan zo 'n weekje weg. Zie volgende reactie. Ik hoop dat ik niet te veel met die auto bezig ben "in 't hoof" ...

De basistiming is bij alle 850's op benzine hetzelfde. Beide nokkenassen met tooltje inklemmen zodat die op tijd staan en dan de krukas in BDP.  Die sleuven zijn er om iets te kunnen spelen met de overlap van de nokkenassen, maar is in jouw situatie niet van toepassing.

Citaat van: CharlieFox op 25-02-2012 01:17:19
Okay. Maar wat zou dan een te hoge (constante) thermische motortemp kunnen veroorzaken anders dan een te arm mengsel of een te vroege ontsteking?

Als je weet dat dampgas voor een hogere thermische belasting zorgt, is het van groot belang om het koelsysteem optimaal te houden.
Niet voldoende doorstroming door verstopping zijn niet vreemd, zeker niet bij oude auto's.
Waterpomp die stuk is, een inwendig lekke lpg verdamper, waardoor lpg in het koelcircuit geperst word, met overdruk als gevolg kunnen allemaal oorzaken zijn.

Citaat van: CharlieFox op 25-02-2012 01:17:19
Ik wil uiteraard wel dat de auto weer op en top in orde is na al het werk en geld wat ik er nu weer in steek.

Citaat van: CharlieFox op 25-02-2012 09:57:43
... Echter kan ik nu alleen de zuigers en cilinders beoordelen en die lijken naar mijn idee goed. En daarbij: Een cilinderkop wisselen is voor mij (relatief) makkelijker en te doen op straat dan een complete motor wisselen.

Tja, dan blijft het toch een gok.
Door zo'n hoge temperatuur zou het me niet verbazen dat de klepsteelrubbers helemaal weggebrand zijn.
En de cilinders, zijn ze nog wel rond, of ovaal?...
Met deze gok, is de kans groter dat je straks meer olie kan toevoegen, dan brandstof.... met een motor die niet fatsoenlijk loopt.

maar aan de andere kant zijn er ook genoeg blokken die na een koppakking wissel weer goed blijven lopen.

Een totale blok wissel kan altijd nog. Het is wel een risico wat je neemt. Zou je nou een kapotgeslagen distributie hebben dat wist je zeker dat je na nieuwe kleppen en pakking nog wel een goed onderblok had dat is nu wel twijfelachtig.

Ik zou de kans denk ik wel nemen een ruilblok heeft nl. ook zijn makken daarvan weet je ook niet hoe het staat met de zuigerveren ed.

Zit hier met het zelfde probleem eigenlijk.Hoe is de staat van mijn blok,is nl. ook goed heet geweest.
Loopt opzich nog steeds goed alstie koud is.
Tja blijft een gok zoiets.

Ik heb inmiddels de gebruikte cilinderkop opgehaald in de buurt van ons vakantie-adres. Alvast wat mentale voorbereidingen aan het doen:

Zekerheidshalve wil ik de seals vernieuwen (die toch al in de koppakkingset heb zitten neem ik aan) en de kleppen en zittingen reinigen.

Hoe krijg ik de kleppen, veren en veerschotels los? Uiteraard zal daar een Volvo tool voor zijn maar is er ook iemand die het met iets anders gedaan heeft?

http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30326.msg603369.html#msg603369

Lijmtang met opengeslepen dop...

edit: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30396.msg604732.html#msg604732

met fotos...

De klus gaat tergend langzaam (geen ervaring) maar het gaat gestaag voort. De kleppen heb ik inmiddels eruit. Lijmtang + dop modificeren vond ik achteraf toch 'n gedoe. Zie deze url en eigen foto hierna: http://www.koopgoedkoop.nl/wonen/garage/gereedschap/klepveer-compressor-set-10-delig.html Weliswaar Aziatisch spul maar het werkt prima voor die ene keer in de 10-15 jaar dat ik met kleppen bezig ben. En slechts € 19,00!

Ik ben aan het uitzoeken hoe ik koolstof (C carbon) opgelost krijg. Via Engelstalige sites wel al ontdekt dat het met verhitte hydrogen peroxide zou lukken (waterstofperoxide). Ik heb inmiddels online 2 ltr van 30% besteld. Keep you informed here. Ook heb ik berichten gezien over Cola, afbeit, roestoplosser, soda, ultrasoon reinigen enz. Ik realiseer me dat schoonmaken met een roterende staalborstel altijd nodig blijft, maar ben al blij als het meeste kool eraf is.

De binnen zijde van het inlaatspruitstuk en inlaten in de kop zijn ook behoorlijk aangekoold. Hoe ik dat er uit krijg moet ik nog uitzoeken. Tips?

Vraag:
Ik krijg met geen mogelijkheid de onderste veerschotels uit de kop. Zie ik iets over het hoofd? De klepseals heb ik gewoon kunnen pakken met een platte bektang. Dus geen gemodificeerde draadstriptang nodig gehad. Kop op z'n kop houden en erop tikken helpt ook niet. Hoe zitten die onderste schotels vast? Zit er wellicht nog een restant (busje?) van de klepseals op misschien? Wie weet het?
Antwoord TS: Blijken dus gewoon los in de kop te liggen! Ik kwam erachter bij het spoelen van de kop, toen vielen ze eruit. Wat heb ik daar mee zitten hannesen zeg! Ze zaten gewoon vastgeplakt door de capillaire werking van de olie.

Vraag:
De kleppen heb ik op cilinder genummerd. Desondanks wil ik ze toch (licht) inslijpen op de zitting. Iemand daar tips voor? Ik wil het doen met zo'n zuignap op een stokje (te koop) en dan slijppasta erop. Daarom moeten de onderste veerschotels eruit want na de klus moet de hele kop naar de auto wascabine. Flink doorspoelen met shampoo en water.
Antwoord TS: Zoek Engelstalig via Google op bijvoorbeeld: valve lapping, valve grinding. Ook op video (Youtube) en op afbeeldingen. Plenty aan informatie!

(http://i.imgur.com/qNMr7kR.jpg)
Klepveerspanner

(http://img542.imageshack.us/img542/8190/kleppen.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/542/kleppen.jpg/)
De inlaatkleppen zien er echt afgrijselijk uit. Eén dikke koolmassa. Oorzaak?

(http://img59.imageshack.us/img59/1699/cilkopoud.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/59/cilkopoud.jpg/)
Zoals eerdere reageerders al scherp opmerkten: Duidelijk is de doorslag te zien aan de uitlaatzijde. Zeker 3 cilinders.

(http://img593.imageshack.us/img593/7981/cilkopnieuw.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/593/cilkopnieuw.jpg/)
Ruilkop. Mooie schone randen om de compressieruimten zonder roet (doorslag)


Edit 1: Hoe komen die pica's nou zo klein? Ik wilde ze eigenlijk hebben zoals op pagina 2 van dit topic.
Edit 2: Bezig geweest met de foto's op normaal formaat te kunnen tonen via Imageshack. Bleek dat ik ergens alleen de code "th" moest verwijderen. Ongetwijfeld van thumbnail ...

 :)
Gaat toch mooi zo, je kunt er alleen maar veel van leren, en
wie niet waagt wie nie wint toch! Gaat niet snel maar hoeft toch ook niet,
ik heb respect voor mensen die hier ondanks geen kennis toch er
aan beginnen.
Komt vast helemaal goed  :eusa_clap:

gr Wietse

Okay, dat met die 30% waterstofperoxide werkt dus perfect! Besteld voor € 3,81 per liter op www.drogisterijplein.nl Alle kleppen in een pannetje gedaan en tot kookpunt gebracht. Daarna enkele uren laten sudderen alsof je draadjesvlees maakt. Je ziet de waterstofperoxide z'n werk doen door de duizenden belletjes. Het metaal werkt als katalysator en doet zelf niet mee aan het proces. Met een zuur zou het metaal aangetast worden. Het fijne weet ik er niet van maar zie internet "cleaning metal with hydrogen peroxide".

Naderhand blijft bewerken met een roterende staalborstel helaas nog wel noodzakelijk (google op "wire wheel valve cleaning"). De uitlaatkleppen 4 en 5 krijg ik waarschijnlijk niet geheel schoon. De carbon lijkt veranderd in een soort van steen, echt kei en keihard. Ik overweeg 2 kleppen uit m'n oude kop. Uiteindelijk ga ik toch alle kleppen en zittingen op elkaar inslijpen. Foto's volgen ...

Oh ja, concrete praktijkvraag:
Ik heb nu ook de carterventilatiepot eraf. Wat valt er schoon te maken aan zo ene ding? Wat zit erin? Kan het open? Spoelen met een of ander goedje of doorspuiten met perslucht?

Edit: Zoals toegezegd wat pica's ...

(http://i.imgur.com/NRzjXaO.jpg)
Klepjes koken in H2O2 30%. Let op het proces (bubbels zuurstof meen ik) wat spontaan doorloopt, ook nadat het pannetje van het vuur is genomen.

(http://img267.imageshack.us/img267/7719/kleppenschoon10x.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/267/kleppenschoon10x.jpg/)
Ja, I know, ik sla door. Het uiteindelijke doel vergetend, namelijk: dat de auto weer gaat rijden. En dat de kleppen functioneel schoon moeten zijn, is: het meeste carbon eraf zodat de brandstof weer makkelijk er in "glijdt". De kleppen hun warmte makkelijker kwijt kunnen. Het kool de seals niet beschadigd of erger: de kleppen en zuigers. Nee, in plaats daarvan heb ik me totaal vastgebeten in het schrobben van de kleppen en kon ik bijna niet meer stoppen. En dan moet ik ze ook nog slijpen op de zittingen!

Dat potje kun je beter gewoon vervangen. Het kost rond de 21 euro. Er zitten kamers in en die krijg je misschien niet allemaal schoon met reinigen.


Gr ;)

Citaat van: thuur op 10-03-2012 11:14:10
Dat potje kun je beter gewoon vervangen. Het kost rond de 21 euro. Er zitten kamers in en die krijg je misschien niet allemaal schoon met reinigen.


Gr ;)

Ja, dank. Verder zag ik vanmiddag dat topic over carterventilatie vervangen. Liefst 23 pages!
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,9646.0.html

rare vraag misschien, maar zijn die kleppen niet goedkoper om nieuw te kopen ipv in een badje met H2O2 te koken, slijpen en weet ik al wat niet meer?

Citaat van: konniekip op 11-03-2012 21:46:43
rare vraag misschien, maar zijn die kleppen niet goedkoper om nieuw te kopen ipv in een badje met H2O2 te koken, slijpen en weet ik al wat niet meer?

ook nieuwe moet je slijpen.

Citaat van: konniekip op 11-03-2012 21:46:43
rare vraag misschien, maar zijn die kleppen niet goedkoper om nieuw te kopen ipv in een badje met H2O2 te koken, slijpen en weet ik al wat niet meer?

Ja, ik begrijp goed wat je bedoelt. Zoals je kunt lezen sta ik er zelf ook versteld van wat 'n energie 'n mens in een 10-tal kleppen kan steken. Aan de andere kant, achteraf vind ik de hele operatie toch best een leuk projectje worden. En nee, arbeidsloon moet ik niet rekenen, dan is het onbetaalbaar! Ik leer er veel van en uiteindelijk zal de motor er veel beter uit komen dan voorheen (althans, dat is het plan). Overigens, met 10 kleppen zit je toch op zo'n € 300,-. En dan moeten ze nog allemaal (flink) ingeslepen worden op de zittingen. Enfin, ergens deze maand verwacht ik weer met een spannend gevoel de contactsleutel om te kunnen draaien ...

Antwoord TS: Deze klus, de koprevisie, ga ik 'n volgende keer (hoop niet dat ie komt) uitbesteden. Bij LG Motoren in A'dam Zuid-Oost konden ze het voor rond de € 300,- doen. Heb ik echter niet voor gekozen en errrrugh veel tijd aan besteed. Maar ja, weer wijzer en ik heb 't toch 'n keertje gedaan ...

Hoe bepaal je hoeveel je moet slijpen, gewoon totdat de klep afsluit en in de zitting valt? Is dat geen vak apart of goed te doen?

Citaat van: konniekip op 12-03-2012 23:09:55
Hoe bepaal je hoeveel je moet slijpen, gewoon totdat de klep afsluit en in de zitting valt? Is dat geen vak apart of goed te doen?

Zie het www o.a. op Youtube, diverse fora en wellicht ook dit forum. Je kunt bijna alles (in het leven) zelf doen na bestudering en goede voorbereiding. Althans, daar kom ik allengs de jaren verstrijken achter. Kost alleen wel tijd. Nu moet ik wel bekennen dat ik in mijn vorig werkleven vliegtuigonderhoudstechnicus was (20 jaar terug). Daarbij deed ik ook wat draai- en freeswerk en zo. Maar on topic:

Je kunt het o.a. horen aan het slijpen. Geluid verandert ivm groter wordend contact oppervlak. Je kunt het ook zien aan het slijpvlak door telkens goed naar de zittingen te blijven kijken en de op de klep. Verschil wordt duidelijk. Draaiende bewegingen maken, beurtlings klok mee en klok tegen en de klep af en toe oplichten en dan weer verder gaan. Gaat best snel per klep, ca 10 min. Dit afhankelijk of je een nieuwe klep gebruikt (jouw voorstel) wat veel slijpwerk vergt of dat je een klep terugzet die uit diezelfde cilinder kwam (al bijna passend). Je kunt het resultaat testen door een willekeurige vloeistof (ik neem gewoon water) in de inlaat- of uitlaatpoort te gieten en dan de klep dichtgedrukt te houden (wat de veer normaal zou doen). Er mag dan geen vloeistof uitkomen langs de klep.

Vraag:
Ik breek nog steeds m'n hoofd over het monteren van het kleppendeksel. Ik heb daar geen tool voor. Ik zet de nokkenassen in de "Volvo timing stand" is met de sleuf op de inlaatas evenwijdig boven de splice en die van de uitlaatas evenwijdig onder de splice. Cilinder 1 zet ik een fractie terug voor het merkteken zodat de zuigers zeker vrij zijn. En uiteraard respecteer ik het fragiele aluminium klepdeksel en zal de vele boutjes verdeeld over het gehele oppervlak langzaam aandraaien. Gaat dit werken zo? Iemand hier ervaring mee?

Ik zou het zeer waarderen als iemand hier uitsluitsel over zou willen geven. Ik doe deze klus namelijk voor het eerst en het alles vooraf uitzoeken kost bijna 1/3 van de tijd ... Dank alvast weer.

Citaat van: konniekip op 12-03-2012 23:09:55
Hoe bepaal je hoeveel je moet slijpen, gewoon totdat de klep afsluit en in de zitting valt? Is dat geen vak apart of goed te doen?

Dat kun je zien tijdens het slijpen. Is geen hogere wiskunde ofzo.

Citaat van: CharlieFox op 12-03-2012 23:57:14
Vraag:
Ik breek nog steeds m'n hoofd over het monteren van het kleppendeksel. Ik heb daar geen tool voor. Ik zet de nokkenassen in de "Volvo timing stand" is met de sleuf op de inlaatas evenwijdig boven de splice en die van de uitlaatas evenwijdig onder de splice. Cilinder 1 zet ik een fractie terug voor het merkteken zodat de zuigers zeker vrij zijn. En uiteraard respecteer ik het fragiele aluminium klepdeksel en zal de vele boutjes verdeeld over het gehele oppervlak langzaam aandraaien. Gaat dit werken zo? Iemand hier ervaring mee?

Ik zou het zeer waarderen als iemand hier uitsluitsel over zou willen geven. Ik doe deze klus namelijk voor het eerst en het alles vooraf uitzoeken kost bijna 1/3 van de tijd ... Dank alvast weer.

http://www.ebay.com/itm/VOLVO-Crankshaft-Camshaft-Alignment-Timing-Locking-Tool-/370594014923?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item56491fe6cb&vxp=mtr
I know  :eusa_think:,...... is niet heel goedkoop maar dan heb je wel alle problemen t.a.v. het in elkaar zetten van de kop en het op tijd zetten van distributie/ nokkenassen opgelost.
Maar in Haynes staat ook prima beschreven hoe je het goedkoper met zelfmaak tools kan doen en vooral ook hoe je het moet doen.

Dank voor je reactie. Mooi spul maar met verzendkosten liefst € 185,00. Ik ga van de week in zo'n Haynes manual kijken. Dat timen heb ik in juli vorig jaar met wat geklooi gedaan maar heb ik nu feilloos door. Daar kom ik wel uit. Bepalend is, wat sommigen ook al benoemd hebben hier, dat de "gleuven" in de nokkenassen parallel oplijnen met de splice van kop en klepdeksel. Inlaatzijde iets er boven, uitlaatzijde iets eronder. Krukas op de timing mark en dat is dan de basisafstelling. Hoe de nokkenaswielen staan maakt dan in principe niets meer uit al zet je ze natuurlijk het best met de 2 timing marks naar de v-gleuven. Ongeveer dan want de getande riem bepaalt hoe precies dat komt. Voor gevorderden en tuningfreaks is er dan nog de mogelijkheid om mbv bijvoorbeeld een gradenboog de inlaat- en/of nokkenas enkele graden vroeger of later te zetten t.o.v. elkaar. Daar zijn die sleufgaten in de nokkenastandwielen voor. Verdiep ik mij later nog wel eens in mocht dat trucje echt vermogenwinst opleveren. Iemand dit al eens gedaan? Merkbaar?

Echter zit ik nu met dat erop "bouten" van het kleppendeksel. Ik zie in die set van € 185,00 2 mooie tapeinden die waarschijnlijk in 2 bougiegaten komen. Ben ook benieuwd, maar dat weet ik pas als het spul erop gaat, hoe groot die gap dan precies is tussen deksel en kop. Zijn dat cm's of mm's. Als het laatste dan lijkt het mij te overbruggen door rustig, beheerst en verdeeld over het gehele oppervlak de tig dekselboutjes aan te draaien.

Ik ben zo benieuwd of iemand dit vaker (zonder het deksel te cracken) gedaan heeft ...

Verder nog 'n nieuwe vraag ter voorbereiding:
Ik vervang natuurlijk gelijk de 4 nokkenas seals. Zouden jullie die vantevoren op de nokkenassen schuiven? Echter hoe ik weet ik dan of die seals echt exact maximaal tegen de "nek" van de kop liggen? Als ik de seals er later in plaats, als de nokkenassen er al in liggen met klepdeksel, kan ik de seals erin kloppen.

Antwoord TS: Ik heb naderhand de 4 seals er al vast in de kop gelegd maar nog niet helemaal "aan" tegen de nek. Bang dat het klepdeksel 'n seal zou indrukken. Toen het klepdeksel vast zat heb ik de seals met massief metalen blokjes (klinkijzertjes) tegen de nek aan gedrukt en getikt.

Ben benieuwd naar de reacties van ervaringsdeskundigen die deze klus al tig keren eerder hebben gedaan. Dank alvast.

Zijn inderdaad tapeinden met dwars over de kop geplaatste metalen strips in 2 bougiegaten. Strips moeten flink stevig zijn. Komt een forse kracht op te staan tegen de klepveren druk in.
Je kan het wel met alleen de bouten aandraaien doen zolang je maar zorgt dat dat gefaseerd gelijkmatig gebeurt. Deksel heeft de neiging er scheef op te willen, daar je aan 1 kant al direct de veerdruk tegenkomt en aan de andere kant nog niet.
Het is wel belangrijk dat de nokkenassen in de juiste positie gefixeerd zijn tijdens monteren deksel. Vergeet niet de vloeibare sealant van Volvo met een rollertje dun aan te brengen.
Seals moeten na montage er in geperst worden.
Probeer zo snel mogelijk een Haynes op de kop te tikken.

Citaat van: Piet op 13-03-2012 21:28:14

http://www.ebay.com/itm/VOLVO-Crankshaft-Camshaft-Alignment-Timing-Locking-Tool-/370594014923?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item56491fe6cb&vxp=mtr
I know  :eusa_think:,...... is niet heel goedkoop maar dan heb je wel alle problemen t.a.v. het in elkaar zetten van de kop en het op tijd zetten van distributie/ nokkenassen opgelost.

Kost origineel Volvo 179 euro.  Hebben we een maand of wat terug ook gekocht.  Erg makkelijk om op tijd te zetten.

Als je in het begin een paar langere bouten gebruikt als origineel en van het midden naar buiten werkt om vast te zetten, lukt dat allemaal wel.  Je ziet / merkt van zelf wanneer je de bouten moet wisselen voor de originele kortere.

Keerringen als laatste erin persen als alles op zijn plek zit.

Citaat van: Dirk342 op 14-03-2012 08:15:03
Als je in het begin een paar langere bouten gebruikt als origineel en van het midden naar buiten werkt om vast te zetten, lukt dat allemaal wel.  Je ziet / merkt van zelf wanneer je de bouten moet wisselen voor de originele kortere.

Keerringen als laatste erin persen als alles op zijn plek zit.

Kijk, daar heb ik wat aan! Slim, die truc van die langere boutjes. Door zo'n tip word je net even op het juiste spoor gebracht. Bedankt!

Antwoord TS: Omdat M7 boutjes nauwelijks te krijgen waren (bestellen) heb ik het gewoon mbv de originele boutjes gedaan. Zie enige pagina's terug. Werkte perfect! Als je het maar GELIJKMATIG aandraait en met beleid ...

Vanmiddag (weer) bezig geweest met schoonmaken en pasvlakken reinigen. Eigenlijk is dat wel het meeste (en beroerdste) werk. Waarbij je (lees: ik) moet oppassen dat je niet je doel voorbij schiet. Kijk, ontkolen prima. Maar op 'n gegeven ogenblik was ik bezig de zwarte aanslag (dun, wat vlekkerige sporen) uit de inlaat- en uitlaatpoorten te verwijderen en dat ging m.i. te ver. Met tuning is het zaak om het allemaal superglad te maken, maar ik heb 'n gewone standaard auto. Enfin, motor ook gelijk gereinigd (voor zover als mogelijk) waardoor ik straks in m'n nette pak het mooiste werk kan doen, is de boel weer rechtsom dichtbouwen.

Antwoord TS: Al ver over de helft kocht ik eindelijk een spuitbus Loctite pakkingverwijderaar. Liefst € 18,- die troep. Ruikt zeer ongezond en zal het ook wel zijn. Maar verwijderen deed het! Pasvlakken als nieuw.

Vraag:
Hoe krijg ik dat laatste restje koelwater uit het blok? Ik heb gezocht maar een aftapplug of i.d. maar kan het niet vinden. Ik wil de zooi even doorspoelen ivm koolresten in koelsysteem misschien.

als je voor de auto staat rechts onder de radiateur zit een afvoer plug (inbus).

Citaat van: Hans Duiven op 16-03-2012 18:40:29
als je voor de auto staat rechts onder de radiateur zit een afvoer plug (inbus).

Bedoel je die plug op de radiateur zelf? Die heb ik er al uit, de dikke slang ook trouwens. Er zit nog vrij veel kvs in het blok zelf wat ik er graag helemaal uit wil hebben.

Geen idee. Benzineslangetje en flink zuigen?

Citaat van: CharlieFox op 16-03-2012 18:49:02

Citaat van: Hans Duiven op 16-03-2012 18:40:29
als je voor de auto staat rechts onder de radiateur zit een afvoer plug (inbus).

Bedoel je die plug op de radiateur zelf? Die heb ik er al uit, de dikke slang ook trouwens. Er zit nog vrij veel kvs in het blok zelf wat ik er graag helemaal uit wil hebben.

Ik zou hem lekker doorspoelen met water en een paar keer laten leeglopen.

Citaat van: CharlieFox op 16-03-2012 18:37:05

Vraag:
Hoe krijg ik dat laatste restje koelwater uit het blok? Ik heb gezocht maar een aftapplug of i.d. maar kan het niet vinden. Ik wil de zooi even doorspoelen ivm koolresten in koelsysteem misschien.

Als je aan de achterkant van het blok naar beneden kijkt ter hoogte van de waterpomp zie je een tuitje met een nippel. Met sleutel 13 losdraaien en het blok loopt leeg

Yep, ik heb 'm gezien. Handig tuitje. Kan ook (permanent) een slangetje aan zodat er dan een mooi aftappunt ontstaat die echt het gehele kvs systeem leeg gooit. Nieuwe vraag:

Klepdeksel vloeibare pakking:
Heeft iemand ervaring met ander merk tubes dan de originele Volvo klepdekselpakking? Er zijn diverse merken in de handel die allemaal bedoeld zijn voor o.a. klepdeksels, carterhelften etc. Ik heb nu bijvoorbeeld Loctite 5926, ook op silicone basis voor € 7,50 'n tube. http://www.loctite-automotive.com/nl/producten/vlakkenafdichting Hier op het forum vernomen dat iemand iets van € 40,- betaalde voor dat Volvo spul.

Antwoord TS: Andere vloeibare pakkingen van wat voor merk dan ook zullen ongetwijfeld okay zijn. Punt is alleen dat het er zoveel zijn, neem alleen al het merk Loctite. Probleem is dat je ze zou moeten testen. Nou, dat heeft Volvo ooit al voor ons gedaan. De truc zit namelijk in de viscositeit (vloeibaarheid). Ik heb eerst hopeloos zitten klooien met Loctite 5926, op zich prima spul. Maar niet voor 'n Volvo kleppendeksel met allerlei oliekanaaltjes! De boel dus weer moeten demonteren. Toen maar in de buidel getast en dat "Volvo spul" gekocht voor € 43,20 (!). Tussen quota's omdat zij het ook niet zelf maken en het gewoon 'n merk pakking is. Nou, dat werkte prima! Heel dun en goed smeerbaar met een schuimrollertje. Eerst een smal streepje leggen op beide helften (kop en deksel). Dan met vinger uitsmeren. Vervolgens met de schuimroller. Het grappige is dat de schuimroller eventueel licht ingelopen pakking uit de oliekanaaltjes en gaten zuigt. Een heel flinterdun filmpje op beide helften is genoeg. Je ziet het nauwelijks zitten. Na monteren loopt er niets uit (dus aan de binnenzijde ook niet).

(http://i.imgur.com/04VPx2h.jpg)

Verder 'n ontdekking:
Vanavond "poetste" ik het oppervlak van de 5 zuigers op en wat bleek: In alle zuigers zitten 2 afdrukken van de kleppen! Ongeveer 1/3 deel van het klepoppervlak is zichtbaar. Zat voor het grootste deel vol met kool. Een van de vorige eigenaren heeft dus ooit een gebroken distributieriem gehad. Ik heb noot iets gemerkt dus kennelijk hebben die afdrukken geen invloed op de werking van de motor. Althans, niet merkbaar. Kan me wel voorstellen dat er met de fuel flow het eea wijzigt wat theoretisch invloed zou kunnen hebben op het verbrandingsproces.

Edit dec 2015: Pics verhuisd van hosting provider

Dit deel van de motor heb ik niet echt vaak mogen aanschouwen, maar zijn het niet gewoon insparingen?

http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,26729.msg1159461.html#msg1159461

Ies origineel ;)

Wel eens iets gelezen met kamers of sleuven in de zuiger voor een betere verbranding oid.
Het had een sjieke naam..

Zoekerdezoek.

Citaat van: elmarconi op 19-03-2012 22:49:02
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,26729.msg1159461.html#msg1159461

Ies origineel ;)

Dat zou mooi zijn maar ik ben nog niet overtuigt door je foto's. Kijk maar eens naar page 2 van dit topic, daar kun je de zuigers 'n beetje zien. Het zijn niet, zoals op jouw foto's 2 groefjes aan 1 kant naast elkaar, maar 2 grote afdrukken van ca 1/3 deel klepoppervlak. En niet naast elkaar maar tegenover elkaar. Ik maak morgen wel een duidelijke foto. En dan nog: Hoe dan ook bouw ik het blok dicht. Ik rij er ongemerkt al bijna 5 jaar mee ...

jij hebt een 10 klepper?

je kunt het ook positief bekijken, je hebt bij alle cylinders nu meer cc's  ;D

Citaat van: konniekip op 19-03-2012 23:00:49
je kunt het ook positief bekijken, je hebt bij alle cylinders nu meer cc's  ;D

daar geloof ik dus niks van.
ik denk dat hij een 10 klepper heeft dus dan heb je per cilinder maar 1 klep in plaats van 2

http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=17617#p161199

Origineel ;)

Citaat van: elmarconi op 19-03-2012 23:20:06
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=17617#p161199

Origineel ;)

kortom er is niks aan de hand.

Citaat van: elmarconi op 19-03-2012 23:20:06
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=17617#p161199

Origineel ;)

He Elmarconi, bedankt! Zo ziet het er bij mij ook uit. Inderdaad niks aan de hand dus en weer 'n zorg (-je) minder ...

Ook wel logisch, met een geknapte riem staan niet alle kleppen open dus kunnen er ook geen afdrukken op 5 cilinders staan.

Citaat van: MVeldhuis op 19-03-2012 23:28:25
Ook wel logisch, met een geknapte riem staan niet alle kleppen open dus kunnen er ook geen afdrukken op 5 cilinders staan.

Yep, je hebt helemaal gelijk  :-[ Zo zie je maar weer dat je met z'n allen meer weet dan alles in je eentje lopen uitzoeken ...

Ach je doet iets moedigs voor de eerste keer. Ik denk dat we daar allen respect voor hebben.

Even qua logica: Stel je klep raakt de zuiger. zuiger wint, al bij lage kracht. Dus is een footprint, zeker op alle zuigers, onwaarschijnlijk.

Wat me wel verbaast is het verschil in insparing. Zie ook de foto waar je naar refereert:
(http://img259.imageshack.us/img259/9643/img4127e.jpg)
Misschien ook vertekend door de koolafzetting.

Anyway: Zet hem op en wees geduldig!

Citaat van: elmarconi op 19-03-2012 22:49:02
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,26729.msg1159461.html#msg1159461

Ies origineel ;)

Wel eens iets gelezen met kamers of sleuven in de zuiger voor een betere verbranding oid.
Het had een sjieke naam..

Zoekerdezoek.

Hebbes! Wel in de cylinderkop:  Singh Grooves (http://www.google.nl/search?q=Singh+Groove&hl=nl&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=ErVnT7mDDYf08QPWgMGgCQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBMQ_AUoAQ&biw=1680&bih=887)

Ik zie geen verschillen tussen de zuigers eigenlijk.
Wel een hoop drab op de klinkers op een plek waar best een stuk karton had kunnen liggen.  ;D

Ik denk dat het gezichtsbedrog is yits.

Wat betreft die footprint zou het wel kunnen als de riem zodanig versprongen is dat elke klep net even een kopstoot krijgt, maar dat is erg onwaarschijnlijk.

Nou, ik heb weer eens wat gedaan aan het apparaat. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat de fut er wat aan het uitraken is. Met dit mooie weer is het prettig sleutelen (aan de straat) maar ook fijn om met het gezin wat andere dingen te doen, gedaan dus. Omdat ik een periode een leenauto tot mijn beschikking heb, doe ik rustig aan met de klus.

(http://i.imgur.com/cGhptrn.jpg)
Kop is gereed. De volgende keer (mocht die er al komen) besteed ik de koprevisie uit, that's for sure. Toch wel wat te bewerkelijk en kost mega veel tijd.

(http://i.imgur.com/yuL09ei.jpg)
Zuigeroppervlak "functioneel" gereinigd. Ik zie in sommige weblogs glimmende zuigers maar daar begin ik niet aan. Dit was al genoeg werk.

Ik heb de kop er nu op en heb zowaar m'n eerste foutje gemaakt. Ik was de pakking vergeten van die waterpijp (nee, geen hash) die achterop de kop zit. Die kreeg ik er niet meer tussen. Gelukkig had ik de 12 bouten slechts handvast gezet, dus de fout was herstelbaar. Kop moest er wel weer even af en klemde wat op de paspennen. Tot mijn schrik zat er in de koppakkingset ook nog 'n verkeerde pakking (voor dat waterpijpje) en toen heb ik er zelf maar 1 gemaakt van dat Klingerrit pakkingspul.

Komende week verder. Motor is schoon dus ik kan bijna werken in m'n nette pak. En de avonden zijn langer en het weer is goed ...

Edit dec 2015: Pics verhuisd van hostingprovider

Citaat van: CharlieFox op 25-03-2012 21:13:08
Komende week verder. Motor is schoon dus ik kan bijna werken in m'n nette pak. En de avonden zijn langer en het weer is goed ...

Het gaat helemaal goedkomen!

Weer 'n klein foutje. Ik was vergeten het thermostaathuis op de cilinderkop te zetten voordat de kop erop ging. Daardoor kreeg ik het onderste torx boutje van het thermostaathuis niet meer vast. Heb er uiteindelijk een klepdekselboutje (sleutel 10) ingedaan van m'n oude cilinderkop. Werkt ook, zij het met 2 opvulringen.

Vraag:
Ik loop te hannesen met die 2 nokkenas seals aan de tandwielzijde (cilinder 1 kant). Hoe gingen die er nu weer in? Met open kant naar het blok toe of met open kant naar buiten? In de open kant is het spanveertje zichtbaar. En ook: Hoever moeten ze er nu in? Het vlak in de kop is heel breed en de O-seal vrij smal. Moeten ze helemaal tot aan de nek achterin? Helaas heb ik hier geen foto van omdat de tandwielen er bij demontage nog op zaten. Dank alvast voor de reacties.

Open kant naar het blok toe en je kunt (hoeft niet) ze helemaal doortikken totdat ze 'aan' zitten.

Okay, thanks. Inmiddels weer 'n foutje aan het herstellen: Klepdeksel pakking opnieuw aanbrengen! Ik droomde er als het ware vannacht over en had er al niet zo'n goed gevoel over. Toch wat te haastig en te nonchelant aangebracht en ik voelde aan dat er wellicht oliekanaaltjes dicht zouden zitten. Ik durfde het niet aan en heb zojuist het deksel er maar weer af gegooid. En ja hoor, zo blij dat ik het gedaan heb! Enkele kanaaltjes idd dicht wat zeker catastrofaal geweest zou zijn. Ik heb het veel en veel te dik aangebracht en ook nog slordig. Daar ga ik vandaag dus eens echt voor zitten hoe en op welke manier ik die zooi het mooist erop krijg. En mooi is: Heel dun en alleen op het klepdekselvlak en niet in de kanaaltjes. Eigenlijk is dit tot nu toe nog het klusje met het hoogste rocket science gehalte!

(http://i.imgur.com/0i4Fx4y.jpg)
Lijkt nergens op dit. Veel te dik! Opnieuw dus weer.

Heeft iemand die foto van die vloeibarekoppakkingverfroller nog?

Citaat van: mehn op 27-03-2012 15:05:21
Heeft iemand die foto van die vloeibarekoppakkingverfroller nog?

Mehn, ik vat 'm. Heb ik gedaan, maar lukte niet echt. De pakking bleef meer aan de roller hangen dan aan het, met remontvetter gereinigde, klepdeksel. Ik had eerst 'n schuimroller en later 'n vachtroller. Ben nu wat aan 't "oefenen" geslagen op 'n stuk metaal, maar zelfs met de gescalpeerde vachtroller (vilt eraf gesloopt) lukt het nog niet lekker. Het dun erop smeren lukt nu aardig, maar heb er (nog) geen vertrouwen in dat die nietige oliekanaaltjes niet weer dichtgesmeerd worden. Dat gebeurd namelijk met dat rollen. Naderhand die kanaaltjes weer leeghalen voordat het deksel erop gaat is ook niet echt 'n optie.

Ik ga toch eens buiten kijken of het niet mogelijk is het blok flinterdun in te smeren. Er is namelijk echt maar 'n flinterdun laagje nodig ivm de vlakheid van beide pasvlakken. Nadeel van op het blok is dan weer dat de "bodem" van de oliekanaaltjes met 'n laagje pakking bedekt is, zij het flinterdun. Al met al, ik vind het nogal 'n gedoe maar kom er wel uit. Ik kijk nu toch niet meer op 'n uurtje meer of minder ...

Ik verlang wel opeens naar zo'n standaard klepdekselpakking die je zo netjes in zo'n gootje van zo'n gedieptrokken stalen pan kunt leggen (Taunus) ;)

(http://i.imgur.com/q3qvRJD.jpg)

Hoe zouden de andere mensen het gedaan hebben en of nog dagelijks doen ?  Precies met zo'n zelfde roller, andere optie is om de pakking geheel gelijkmatig uit te smeren met een spateltje en dan gewoon de boel dichtbouwen.  Heb tot nu toe nog niet meegemaakt dat een oliekanaal hierdoor verstopt is geraakt.  Je kunt het je zelf ook te gek maken natuurlijk ;D

Ik denk dat een winkel in kunstschildersmaterialen een bruikbare roller in huis heeft. Verder een schitterend verslag, succes met het "staartje" , 

Zal dan de enige wel zijn die "gewoon" zijn vinger gebruikt om te smeren  :eusa_think:

Citaat van: mehn op 27-03-2012 15:05:21
Heeft iemand die foto van die vloeibarekoppakkingverfroller nog?

Kan m zo snel niet vinden, wel deze nog van Johann:

(http://www.swededemon.com/images/SD-C/Shots/engine/t5block/rebuild/girdle2.jpg)

De truc zit 'm in de viscositeit. Nu helemaal gelukt. Zie mijn bijgewerkte reactie http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55296.msg1188488.html#msg1188488

Over dat 130 graden aandraaien van de kopbouten, 3e stage, na het 60 nm koppel: Dat viel nog niet mee zeg! Mensen wat gingen die bouten vast. Ook al met die 60 nm trouwens. Het kraakte en schokte dat het een lieve lust was. En dit ondanks dat de bouten en schroefdraad volledig schoon waren en licht geolied. Door het schokken tijdens het draaien had ik moeite om de klik van het 60 nm moment te voelen. Speciaal voor de 130 graden natrekken een Midlock tool gekocht waar ik naderhand niets aan had. Gaat terug dus. De half inch wrench paste niet in het vierkante gat van de tool. Slechte maatvoering. Dus simpelweg de 130 graden op een stuk karton afgetekend. Werkte perfect.

(http://i.imgur.com/586q9oT.jpg)

nou 130 graden is voor mij 90 plus 45 daar doe ik niet moeilijk over hoor... trek ik aan zonder gradenschijf...
vorige maand moest ik een renault scenic doen....
Dat was helemaal een puzzel..
30 Nm dan 90 graden, alles weer los, 40 Nm, dan bout nummer die en die weer los, dan weer vastzetten......

Heb de momentsleutel gepakt, 40-60 en 80 Nm gewoon vanuit het midden, en loopt inmiddels al weer enkele duizende kilometers prima....

Wat ze al niet verzinnen tegenwoordig

De boel zit in elkaar en ik heb maar 1 dingetje over gehouden. Verder ergens een draadje los bij de dynamo met ronde female plug. Foto's volgen. Maar voor nu:

De startmotor wil niet crancken! Geen idee wat er aan de hand is. Naar mijn idee heb ik 'm alleen gedemonteerd en weer gemonteerd. Met molybdeen vet en wat olie op de bendix. Ik hoor alleen een sjjjjjjjjjjt geluid (ja, hoe maak je zoiets duidelijk). Lijkt wel of de bendix er niet uitkomt.

Iemand enig idee? Ik wil graag weer roffelen ...

Is het niet dat ene stekkertje wat je over had?

Opgelost! Ik heb wat tegen de startmotor zitten tikken en daarna startte die ineens wel. Ik hoop niet dat het terugkomt. Best magisch dat de motor in 1 cranck direct aansloeg. Vraag over de hydraulische klepstellers:

Ik weet dat die zich moeten vullen en dat wat tikken de eerste minuten er bij hoort. Alleen vind ik ze nu wel erg luid tikken. En ik heb toch zeker wel 3 á 4 minuten gedraaid en het tikken blijft. Ik vertrouw het niet en heb de motor uitgezet.

De hydraulische klepstoters heb ik genummerd weer per klep gemonteerd. Had ik ze moeten vullen met olie misschien? Iemand enig idee wat hier mis kan zijn of wellicht dat ik me zorgen maak om niks? Dank alvast weer voor de reacties bij deze laatste loodjes.8

Kan soms behoorlijk lang duren, zeker omdat alle olie eruit is gegaan. Na 15 min zouh et denk ik toch wel weg moeten zijn

Citaat van: grijzev70tdi op 29-03-2012 18:38:26
Kan soms behoorlijk lang duren, zeker omdat alle olie eruit is gegaan. Na 15 min zouh et denk ik toch wel weg moeten zijn

Okay, dank voor je reactie. Dat stemt me iets gerust. Verder: Die dingen kunnen er toch maar op 1 manier in? Ik bedoel: Grote glimmende oppervlak boven en zuigertje onder. En ik weet dat er een gaatje in de groef zit. Die hoeft toch niet toevallig voor dat gaatje in de kop te zitten? Die dingen kunnen toch gewoon ronddraaien in de passing zodat het niet uitmaakt waar het oliegaatje zit? Ik hoop zeer dat ik bevestigende antwoorden krijg, want ben er nog niet heel gerust op,.

Nu eerst even eten en zo weer naar buiten naar het apparaat. Wellicht dat die dingen zich onderwijl wat vullen alhoewel ik begrijp dat dat met draaiende motor moet ...

Je had ze eerst ook in een bak olie kunnen leggen zodat ze zich hadden kunnen vullen. Laat hem maar rustig even statonait lopen als je er zeker van bent dat alles op tijd staat dan moet het vanzelf overgaan.

Ik zou er rustig mee rijden, mocht dit niet gaan, (om welke reden dan ook) dan zou ik de motor iets versneld laten draaien,
(beetje zoals bij een koude start) 1100~1200 rpm.
(dit kan je simpel doen door de kabel "te strak" te monteren, na het starten natuurlijk)

(http://img848.imageshack.us/img848/656/img4955j.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/848/img4955j.jpg/)

Mensen bedankt. Eind goed al goed. Het duurde 'n kwartiertje, tikken werd steeds minder, uiteindelijk nog maar 1 of 2 kleppende tikken en kort daarna een mooi lopende motor. Wel rook van de motor en stinken, maar kwam gelukkig van de nieuwe pakkingen (vrnl uitlaat). Achteraf was het eigenlijk best 'n leuke en vooral leerzame klus. Vooral de schone motor vind ik heel fijn. Eindelijk eens de ruimte gehad om alle plekken (functioneel) schoon te maken. Ben benieuwd hoe de auto rijdt. Kan nu nog niet want ik ontdekte 'n gescheurde homokineethoes op links. Tja, zo beland je van het een in het ander ...

Vraag over de timing die overigens okay staat, maar wil het exact weten. Zie onderstaande pica:

(http://img688.imageshack.us/img688/9207/timingmarksnokkenassenp.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/688/timingmarksnokkenassenp.jpg/)

Ik heb getimed met het krukasmerkteken exact opgelijnd en de 2 sleuven in de nokkenassen aan cil nr 5 kant evenwijdig aan de naad van de kop en deksel. Uiteraard inlaatsleuf iets boven het midden en de uitlaatsleuf iets eronder. Dit is het referentiepunt. Echte fanaten kunnen dan nog spelen met iets verdraaien van de nokkenassen t.o.v. de tandwielen, maar ik heb de sleuven gewoon evenwijdig gelaten.

De originele timing marks op de tandwielen zijn zichtbaar als rode dotjes die nog extra overgekalkt zijn met wit door een voorganger. Zoals jullie zien zijn de timing marks niet precies opgelijnd met de v-inkepingen in de distributiekap. Ik kreeg dat ook met geen mogelijkheid voor elkaar. Immers, het inlaatnokkenastandwiel moest iets met de klok mee verdraaid worden, met de 3 boutjes iets los t.o.v. de as, maar dat lukt natuurlijk niet omdat de tanden op de riem dat verhinderen. Idem dito voor de uitlaatnokkenastandwiel. Die moest ook enkele graden clockwise maar weer de getande riem verhinderd dat.

Edit 1 april: Ik bedoel hiermee dat de nokkenastandwielen niet zonder meer naar 'n willekeurige positie kunnen worden verschoven t.o.v. de assen zelf. Bijvoorbeeld 1 tot 3 mm lukt niet. Je bent gelimiteerd door de vertanding waardoor je ten alle tijde minimaal 1 volle tand verschuiven moet. Daarnaast ben je ook nog eens maximaal gelimiteerd door de sleufgaten van de 3 bevestigingsbouten. Leuk onderwerp dit (althans, vind ik) maar voor mij m.b.t. de timing i.i.g. geen geheimen meer. Da's dan wel weer prettig ... -:)

Daarbij zaten de sleuven van dat tandwiel al op hun eind (zie blauwe lijntjes). Kortom, timing staat goed, omdat de sleuven aan de cil 5 kant goed stonden.

Echter, hoe krijg je nu de timing marks op de tandwielen correct? Komt dit omdat de tandwielen uit een andere motor komen waardoor de timing marks niet goed opgelijnd kunnen worden? Het lijkt erop dat ik nieuwe merktekens aan had kunnen brengen.

Respect oh Charlie.  :eusa_clap:
Je hebt een pittige klus gedaan, je hebt kennis verworven. Petje af.

Wat betreft de timing: Ik zou de bougies er uit draaien en de krukas draaien tot de originele merktekens zichtbaar zijn.

En erg goed dat je over alles zekerheid wilt hebben!

Petje af Charlie.

Echt een megaklus voor een ''leek'' maar je hebt het gefixt.
Ik heb het laten doen bij mijn S70 met goed resultaat.(maar wel een hoop geld ;))
Blijft altijd spannend in het begin ;).ik bedoel olie en koelvloeistofverbruik.
Maar ook met name blijft de temperatuurmeter stabiel in het midden.
Hou het goed in de gaten  ;).
Heb je distrubitieriem en waterpomp plus thermostaat ook vernieuwd?

Hou het een en ander goed in de gaten.
ik ben inmiddels 3500 km verder in 3 weken en koelvloeistof en oliepeil zijn ok ;D

nogmaals dikke respect voor wat je allemaal zelf gedaan hebt aan je roffel :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:

Inderdaad respect ;) Zoiets zou ik ook nog wel willen doen, gewoon voor de ervaring.

Ik heb eens een motorwissel gedaan en als je dan de 'nieuwe' motor start en alles werkt meteen netjes, dan is dat inderdaad een magisch gevoel. Dat moet met zo'n operatie als dit nog magischer zijn. Voor hetzelfde geld heb je een klein maar fataal foutje gemaakt, loopt de boel in de soep en is al het werk voor niets geweest.

Dank, dank ... Ja, distr riem, meeloop- en spanrollen, thermostaat en temp sensor, multisnaar had ik in juli 2011 al vernieuwd. Toen te krenterig geweest voor 'n waterpomp en nu ook maar vernieuwd. Het loopt wel gigantisch op zo met die bedragen, maar ja, je weet wel wat je hebt en kent de auto door en door. Ik hoop dat andere "koppakking newbies" ook wat hebben aan mijn verslag. Het is eigenlijk best goed te doen. En ik heb echt respect voor de techniek die er in zo'n motor zit. En die kop, zo'n mooi stuk gefreesd aluminium blok met idem dito deksel. Mooi spul ...

Topic met belangstelling gevolgde en gelezen, bravo voor het feit dat je het aangedurfd hebt en voor de uitvoering.  :eusa_clap: Ik hoop voor je dat je er weer vele km s profijt van zult hebben.

Ik heb 25 jaar Ford gereden... heb mijn roffel bijna 1 jaar nu (1 april) geen grap  ;D
Heb er voor ongeveer 2800 euro aan laten repareren afgelopen februari.
Inmiddels al bijna 50.000 gereden in dat ene jaar :D
Maar het is elke ochtend weer genieten als ik de roffel start en naar mijn werk rijd  :)

Hoop van harte dat jij ook (na deze enorme klus) nog lang mag genieten van je roffel :eusa_dance:

Citaat van: elmarconi op 17-02-2012 19:02:59
Blok is nu defect. Trek er zelf eens de kop af, en kijk of je schade aan cylinders ziet.  Zo ja, dan moet het er toch uit.

Assembly is reversal of removal. Met hulp van het forum is het goed te doen denk ik.

:eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: chapeau!

Netjes Charlie !. 2 opmerkingen echter, a) vernieuw je KVS vaatje + dop meteen (deze circa 15 euro kunnen het niet meer uitmaken op het gehele bedrag en b) toch de distributie nog eens goed controleren, je kunt namelijk 1 tand er langs zitten (en zo te zien doe je dat ook) en dan loopt de motor gewoon maar je hebt geen trekkracht zoals normaal.

Als je de krukas precies op merkteken hebt, en je gebruikte het stukje Volvogereedschap (als je dat niet hebt een metalen lineaal) om de nokkenassen aan de kant van de verdeler precies op tijd te zetten (dus evenwijdig aan de kop) dan moet je ook uitkomen met de tandwielen.  In principe zouden de boutjes / sleufjes dan in het midden moeten staan per nokkenas. Het maakt niet uit van welke auto de tandwielen afkomen, zijn allemaal hetzelfde qua merktekens en moeten ook allemaal hetzelfde staan. Haal de riem even los en de tandwielen van de nokkenassen af, zet de nokkenassen goed en krukas idem, en je zult zien dat de tandwielen er wel goed oppassen en dat je de inlaatnokkenas een stukje moet verdraaien naar rechts toe.

Dank voor de reactie Dirk. Kosten die tankjes echt maar ca € 15,00? Bij de dealert? Wat betreft de timing:

Ik vind het zelf ook typisch van die offtime merktekens op de nokkenastandwielen. Want ik weet echt 100% zeker dat ik de gleuven in de nokkenassen evenwijdig had aan de kop. Heb dit naderhand na diverse keren torquen met gespannen riem nogmaals gechecked en heb er erg veel aandacht aan besteed. De krukas stond daarbij op het merkteken, zie onderstaande foto. Dat zou eventueel het enige zijn wat niet goed zou kunnen zijn: Verkeerde merkteken op de krukas gebruikt, echter heb geen andere gezien dan die op de foto.

Note: Zuiger 1 staat daarbij exact 3 mm voor TDC, dat heb ik gechecked toen de kop er nog af lag. Met de slag zou het aantal graden voor TDC berekend kunnen worden mocht dat interessant zijn. Er zijn dus 3 gefixeerde punten: 1) Krukasmerkteken 2) Inlaatnokkenas evenwijdig 3) Uitlaatnokkenas evenwijdig. Dat zou de exacte timing moeten zijn. De tandwielen kunnen desnoods 1/3 of 2/3 verdraaid op de assen gezet worden, dat zou niets uit mogen maken voor de timing. Staan alleen de witte verfstrepen helemaal fout maar ach ...

Ik zie dus niet hoe ik met het correct staan van bovengenoemde 3 vaste punten de nokkenastandwielen kan verdraaien, immers de getande riem verhindert dat. Een hele tand clockwise heeft ook geen zin, want dan staan de merktekens weer te veel clockwise. Bovendien verhinderen de sleuven in de tandwielen dit, er is geen "ruimte" meer.

Al met al, mocht er iemand met een onderbouwde reactie willen komen op deze theorie, ik hoor het graag.

(http://img441.imageshack.us/img441/5449/krukasmerkteken2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/441/krukasmerkteken2.jpg/)
Klik voor vergroting. Heb ik wellicht het verkeerde krukasmerkteken gebruikt?

(http://img825.imageshack.us/img825/715/timingillustratie.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/825/timingillustratie.jpg/)
De 3 gefixeerde punten waarop de timing gebaseerd is. Nokkenastandwielen kunnen door de getande riem slechts 1 tand verdraaid worden, niet minder. Wel kunnen de beide nokkenassen voor fine-tuning enkele graden verdraaid worden in de tandwielen (daar zijn de sleuven voor) maar de meeste mensen doen dit niet.

Nog even het KVS-tankje na de kopwissel: http://youtu.be/Q6-BVdAHOB8 En geen dansende oliedop alhoewel de kopwissel daar niets aan veranderd heeft.
Check de situatie voor de kopwissel: http://www.youtube.com/watch?v=psx0LWMtExg Heel verschil!

Verder de boosdoener nog eens goed op de foto genomen:

(http://img841.imageshack.us/img841/231/img4959o.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/841/img4959o.jpg/)

(http://img13.imageshack.us/img13/6504/img4960nw.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/13/img4960nw.jpg/)

Eigenlijk valt dit gewoon onder de categorie "poor maintenance". Ik had natuurlijk de kvs slangen goed moeten checken en ook de uitgeharde plastic verbindingsstukjes preventief moeten vervangen. Maar ja, wijze les geweest ... :-(

Citaat van: CharlieFox op 30-03-2012 22:09:37
...Wat betreft de timing:

Denk dat we even langs elkaar heenpraten Charlie.  Als je de riem eraf haalt en beide nokkenassen aan de kant van de verdeler evenwijdig laat lopen zul je zien dat als je inlaatnokkenas / uitlaatnokkenas slecht 1 tandje naar rechts verdraaid dit uiterst miniem is op de nokkenas zelf.  Zeer zeker aan de kant van de verdeler te zien.  Dit komt door de tandwielen.  Als jij het spul hebt gedemonteerd met de door jouw gezette merktekens op tijd, moet het eigenlijk ook weer zo terugkomen of de nokkenassen hebben van begin af aan niet geheel juist gestaan (daar ga ik, gemakshalve, even niet van uit).

Het komt dus vaker voor dat vooral de inlaatnokkenas 1 tand er langs staat.  De krukas staat overigens juist zo.  Wil je dit echt helemaal 100% in orde hebben, dan moet je de startmotor er even afhalen en er de plug indrukken, dan weet je zeker dat de krukas 100% in het BDP staat.  Dit alles staat geheel los van de nokkenassen een x-aantal graden verdraaien om een betere (??) loop / overlap te krijgen van de motor en is zeer zeker bij een 10-klepper niet van toepassing.

Dirk, de nokkenastandwielen horen bij de ruilkop. De mijne liggen nu bij mijn oude cilinderkop als oud ijzer. Die witte verfstreep merktekens heb ik er dus niet opgezet. Wellicht had ik beter mijn eigen nokkenastandwielen kunnen monteren?

En over de krukas: Zuiger 1 staat dus NIET in BDP als de krukas op het merkteken staat maar 3 mm er voor (zie mijn vorige reactie). In juli 2011 heb ik ook veel tijd gestoken in deze materie en had toen de zaak echt 1 tand verkeerd gezet. Oorzaak: Ik had de zuiger van cil 1 bewust op BDP gezet en de nokkenassen evenwijdig. Dit ipv het krukasmerkteken opgelijnd. En dat op BDP zetten is dus fout, dan staat ie te laat. Zie mijn topic destijds hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,50974.0.html

Ik hou het er nu dus maar voorlopig op dat die witte strepen op de ruilkop tandwielen niet goed staan. Als jij zegt dat ik het juiste merkteken op de krukas gebruikt heb en ik heb de beide nokkenassen evenwijdig staan, dan kan er simpelweg niets fout staan. Dat zijn namelijk de 3 bepalende fixatie punten.

het merkteken van de krukas zit toch in het db tandwiel en niet op de multiriempoellie of ben ik nou gek?

Citaat van: Jack v op 31-03-2012 00:30:17
het merkteken van de krukas zit toch in het db tandwiel en niet op de multiriempoellie of ben ik nou gek?

Dank Jack dat je je er ook in mengt. Zijn er nog meer 1000 plussers, mensen van de weblogs of andere zeer ervaren Volvo sleutelaars die hier even naar willen kijken? Dat zou ik zeer waarderen en ik word graag gecorrigeerd, mocht ik iets fundamenteels fout doen.

Ik hoor nu namelijk van 2 ervaren personen verschillende dingen over wel of niet het juiste krukasmerkteken. Jack, vertel eens iets meer svp dan alleen je opmerking. Wat zou er nog meer kunnen zitten op dat db tandwiel? Ik heb echt niets meer gevonden dan dat merkteken op mijn eigen gemaakte foto van enkele reacties terug. Je kunt 'm flink uitvergroten. Enig idee waar dat merkteken op de multiriempoelie dan voor zou kunnen zijn? Al met al:

Vandaag helaas (of gelukkig?) geen tijd voor de auto. Echter morgen gaat de multiriem eraf (inmiddels heel handig mee geworden met m'n 1/2 inch wrench en 3 muntstukjes) en ga ik zekerheidshalve nog maar eens minitieus turen naar eventueel andere merktekens.

Wat ik i.i.g. 100% zeker weet is dat met dat twijfelachtige (?) merkteken op de multiriempoelie zuiger 1 op 3 mm voor het BDP staat. Gechecked met kop eraf maar kan ik nog eens x-checken met bougie eruit en schuifmaat. En wederom: Nokkenassen aan cil 5 kant staan dan evenwijdig.

En ook weet ik dat als zuiger 1 daadwerkelijk in BDP staat, het merkteken van de inlaatnokkenas dan verticaal omhoog zou moeten wijzen, is naar die handige gradenverdeling op de distributiekap, en wel naar de 0-graden stand. Echter die lelijke witte streep staat dan niet op de 0 graden! Maar zuiger 1 wel in BDP! En het tandwiel simpelweg 'n 1/2 tand clockwise verschuiven t.o.v. de inlaatnokkenas gaat niet. Toch iemand 'n keer foute merktekens op de tandwielen gezet?

Wie oh wie helpt mij hieruit?

Citaat van: Jack v op 31-03-2012 00:30:17
het merkteken van de krukas zit toch in het db tandwiel en niet op de multiriempoellie of ben ik nou gek?

Klopt Jack, maar als het goed is en origineel komen deze overeen met elkaar.  De enigste manier om het echt goed te doen (en dat doet bijna niemand) is om de starter eraf te halen en de krukas / vliegwiel te blokkeren met de tool.  Dan weet je zeker dat deze op tijd staat en in het BDP is.  Vervolgens nokkenassen blokkeren en riem eromheen.  Pas daarna kun je gaan denken aan gradenverschuivingen, maar je moet eerst de basis goed hebben staan.

zal eens even zien of ik vandaag een foto van het merkteken kan maken op dat oude 10 v blok van jou Dirk, da kan Charlie daar om zoeken dan weet ie zeker dat het goed staat. Al denkik van wel omdat ie geen rare geluiden heeft gehoord. Mochten de merktekens op de poelie en db tandwiel niet overeenkomen is ie toch meer verdraait dan 1 of 2 nokken.

bij deze de foto's;
(http://i43.tinypic.com/4l0lyq.jpg)
(http://i42.tinypic.com/35bd0mu.jpg)
(http://i42.tinypic.com/2iuf9f7.jpg)

Op het db tandwiel moet een piepklein merktekentje zitten wat tegenover het merkteken op het blok moet komen. Is heel goed zoeken met veel licht en eventueel remmenreiniger om het tandwiel schoon te maken.

De merkekens op de nokkenasssen moeten dan overeenkomen met de inkepingen in de plastickap. Zoals je kunt zien staat ook dit blok niet op tijd. Merkteken krukas staat in lijn maar de nokkenasmerktekens niet. Ook bij deze motor is het merkteken op de poelie bijna 3cm verder verschoven tov het tandwielmerkteken.

Zoals jij het hebt gedaan met de nokkenassen op de ontstekingszijde op tijd zetten komt helemaal goed maar neem dan zoals Dirk zegt even de riem er weer af en zet de nokkenastandwielen zoals ze horen op de merktekens in lijn met de inkeping van de kap. Heb je het voor de volgende keer veel makkelijker.

Hallo Raymond,

Ik heb die lelijke witte strepen strepen erop gezet met een distributieriem wissel. Ben altijd bang dat als de riem er af is de merktekens onduidelijk zijn bij een per ongeluk-ke verdraai-ing. Ik ben er toen vanuit gegaan dat het allemaal goed stond, heb me nooit afgevraagd of de riem die er op zat wel op tijd stond.

Het kan natuurlijk zijn dat ie nooit op tijd heeft gestaan, ook met die lelijke witte strepen.

Succes in iedergeval

Hé Bart alias Batman! Wat leuk dat je ook forumlid geworden bent. Zoals je snel zult merken, een must als je Volvo (850) rijdt en zelf sleutelt zoals jij. Welkom! P.s. Ik heb van Bart de cilinderkop gekocht via Marktplaats. V.w.b. de timing:

Ik haal bij eerstvolgende gelegenheid alle verfstrepen van de nokkenastandwielen af. Wellicht dat ik iets "orgineels" vind. Gister 'n zeer verhelderende (en bevestigende) discussie gehad met 'n kenner. Conclusie:

Als het merkteken op krukastandwiel / -poelie opgelijnd staat met merkteken op oliepomphuis én op hetzelfde moment de beide nokkenassleuven aan de cil 5 kant evenwijdig staan met naad kop-klepdeksel (let op: sleuf inlaatnokkenas iets boven het hart van de as, uitlaatnokkenas contra) dan staat de distributie timing correct, ongeacht welke stand van beide nokkenastandwielen dan ook. En nee, de zuiger 1 staat dan niet op BDP maar enkele graden er voor.

Dit had ik trouwens al proefondervindelijk uitgezocht en kun je simpelweg bepalen met bougie van cil 1 eruit. Later kom ik er nog wel eens op terug met foto's van mijn auto met juiste timing. Ik weet i.i.g. voor nu dat krukas en nokkenassen goed staan en daar gaat het om.

Die gekke nokkenastandwielen zijn er slechts voor de overbrenging en is bijzaak ...  :)

Oeps, vergat nog wat. Concrete vraag en simpel te beantwoorden:

Kan de multiriempoelie maar op 1 stand op de krukas? Zelfde vraag voor het krukastandwiel. Ik heb ze nog nooit los gehad maar vind ik wel belangrijk te weten. Immers:

Als dat bij mij ooit verschoven zou zijn dan heb ik alsnog 'n mistiming. Dank alvast voor de reacties.

Past maar op 1 manier inderdaad. Alhoewel de paspen van de multiriempoelie wel gemakkelijk te verwijderen is.. Ergo, vertrouwen is goed, controle is beter.


Gr 8)

Dank Thuur. Ga ik zeker doen. Ik kom er nog op terug ...

Citaat van: Jack v op 31-03-2012 12:59:47
Op het db tandwiel moet een piepklein merktekentje zitten wat tegenover het merkteken op het blok moet komen. Is heel goed zoeken met veel licht en eventueel remmenreiniger om het tandwiel schoon te maken.

Wat een miserie man


(http://www.nordicturbo.nl/gallery/albums/userpics/10001/timing-pulley.jpg)
Foto gepikt van Johann ;)

Die dikke streep waar dat onderste rode pijltje bijstaat moet je hebben en die kun je perfect zien als je multiriem eraf is. Licht heb je idd nodig en als je dan net achter de poelie van de multiriem kijkt kun je die dikke lijn heel goed zien :)
Geen geklooi met mysterieuze merktekens op het distributietandwiel die wel eens verward kunnen worden met een krasje of een beetje vuiligheid ;)

En die dikke streep moet natuurlijk recht tegenover het merktekentje op je oliepomp staan. Je moet je hoofd een beetje in de hoek wringen, maar je kunt mooi zien dat dit merktekentje (zoals op de foto ook te zien) tussen 2 distributietanden valt.


Dan je nokkenassen blokkeren en tandwielen loszetten en de rest is kinderspel. Je krukas verspringt niet zomaar, maar de merktekens controleren voor je de boel spant kan nooit kwaad :)

Dank Piere voor de duidelijke foto via Johan. Zo ziet het er bij mij ook uit. Het merkteken op de multiriempoelie valt tussen die 2 ielige merkjes. De misere valt trouwens heel erg mee, integendeel: Hier leer ik van en het voelt juist heel fijn om nu eens exact te weten hoe het echt zit.

Zoals jij het bescbrijft, precies zó heb ik het gedaan en zó zit de timing tot nu toe nog steeds. Krukas en nokkenassleuven zijn bepalend en zoals ik nu inmiddels al enkele keren eerder aangaf: De nokkenastandwielen zijn bijzaak. Dat die (standaard) miezerige streepjes daarop ongeveer uitkomen in de distributiekap V-tjes is handig bij alleen 'n riemwissel. Hoef je de rotor- en nokkenassensorplaat niet te demonteren teneinde de nokkenassleuven te kunnen zien (paralleliteit).

Echter nimmer, doch zeker niet na demontage van de nokkenastandwielen, mogen die pieterige streepjes op bovengenoemde tandwielen gebruikt worden als referentie voor distributie timing.

De misere is begonnen, voor zover je daarover kunt spreken, doordat de merkstrepen op de nokkenastandwielen niet matchen met de V's. Tot op heden overigens nog niet (maar ik haal binnenkort de verfstrepen weg). En daarom ging ik twijfelen. En gemaasd en gepokkeld in de luchtvaart heb ik dan zoiets van: Bij twijfel don't do it en zoek het uit!

Ik weet nu dat je die tandwielen bij wijze van flauwe grap er ook 1/3 of 2/3 verdraaid op kunt zetten (meer smaken zijn er niet), geen enkel probleem! Alleen moet je dan bij de eerstvolgende distr riem wissel even de rotor- en sensorplaat demonteren voor het parallel uitlijnen van die duidelijke en oh zo betrouwbare sleuven die simpelweg niet te missen zijn.

Kwam later ook nog bij dat ik op dit forum, zowel bij oude (2007) als nieuwe reacties, las dat bij de distributie timing zuiger 1 op BDP moet staan. NOT dus! Hij staat er ca 3mm voor en ik weet zeer binnenkort op 0,1mm hoeveel exact en mbv de slag ook het aantal graden. Enfin, daarmee was voor mij, als leek, de verwarring compleet. Ik hoop dat ik zo het eea duidelijk heb gemaakt. De timing heeft wat mij betreft i.i.g. nu zeker geen geheimen meer.

Sterker: ik ga binnenkort toch eens "experimenteren" (mbv documentatie, zie eerder geplaatste link van mij) met de overlap timing. Hoeft alleen de grote distributiekap eraf, dus werkje voor in je nette pak. De 3 boutjes draai je op elk nokkenas tandwiel los-vast, breng "kunnen-terugkeren-naar-de-oude-situatie" streepjes aan, en het feest kan beginnen door de nokkenassen per graad te verdraaien in de tandwielen welke vast en strak staan door de riemspanning. Je kunt een gradenboog gebruiken maar ook (omgerekende) mm streepjes zetten op de denkbeeldige cirkel die over de 3 fixeer-boutjes loopt. Diameter meet je, omtrek bereken je, deel door 360 en voila de lengtemaat per graad. Er zijn ook speciale tuning tooltjes voor. En vermogenwinst of niet: Het is leuk werk.

Overigens, ik gebruik net als Piere ook geen "krukas- en/of nokkenas fixeer tool". Krukas blijft staan en nokkenassleuven doe ik met mijn timmermans- lees: vrml vliegtuigonderhoudstechnicus-oog. Als ik dan de stalen rei ter controle er langs leg, staan ze mooi evenwijdig. En verdraaien doen die nokkenassen ook niet. Zéker niet als je de 3 fixeerboutjes los hebt!

Kortom, i.i.g. hartelijk dank voor het medenken allemaal. We zijn er samen uit ...

Je hebt het helemaal goed! :eusa_clap:

Met nokkenastiming spelen is heel leuk, maar je kunt ermee bezig blijven. Streepjes zetten is daarom geen slecht idee want anders heb je totaal geen referentie.


Ohja, je hebt toch rekening gehouden met de excentriciteit van de sleuven in de nokkenassen en dat ze eigenlijk omgekeerd ten opzichte van elkaar moeten staan hè? :P

Zonder er een heel lang verhaal van te maken, als je merktekens niet juist staan dan zit er wat fout met de timing, of je hebt de tandwielen zodanig verdraait dat het weer een hele tand scheelt maar volgens mij kan dat dus niet.

Dus of je krukas staat niet juist voor het merkteken, of je nokkenassen niet, aangezien je niet de tool hebt gebruikt ga ik er gemakshalve van uit dat je de nokkenassen niet goed hebt staan.

Ik gebruik die tool trouwens nooit, ik zet de tandwielen weer zo dat de boutjes op hun ouden afdruk komen, dan kan er niet zo gek veel misgaan.
Wat je zegt over foutieve witte streepjes klopt niet, die staan op de originele merktekens en die zijn op alle tandwielen gelijk.

Citaat van: Piere op 01-04-2012 18:04:20
Ohja, je hebt toch rekening gehouden met de excentriciteit van de sleuven in de nokkenassen en dat ze eigenlijk omgekeerd ten opzichte van elkaar moeten staan hè? :P

Zie onderstaande tekst welke ik enige reacties hiervoor op deze pagina heb geplaatst ...

Als het merkteken op krukastandwiel / -poelie opgelijnd staat met merkteken op oliepomphuis én op hetzelfde moment de beide nokkenassleuven aan de cil 5 kant evenwijdig staan met naad kop-klepdeksel (let op: sleuf inlaatnokkenas iets boven het hart van de as, uitlaatnokkenas contra) dan staat de distributie timing correct, ongeacht welke stand van beide nokkenastandwielen dan ook. En nee, de zuiger 1 staat dan niet op BDP maar enkele graden er voor.

Citaat van: MVeldhuis op 01-04-2012 19:14:47
Zonder er een heel lang verhaal van te maken, als je merktekens niet juist staan dan zit er wat fout met de timing, of je hebt de tandwielen zodanig verdraait dat het weer een hele tand scheelt maar volgens mij kan dat dus niet.

Dus of je krukas staat niet juist voor het merkteken, of je nokkenassen niet, aangezien je niet de tool hebt gebruikt ga ik er gemakshalve van uit dat je de nokkenassen niet goed hebt staan.

Ik gebruik die tool trouwens nooit, ik zet de tandwielen weer zo dat de boutjes op hun ouden afdruk komen, dan kan er niet zo gek veel misgaan.
Wat je zegt over foutieve witte streepjes klopt niet, die staan op de originele merktekens en die zijn op alle tandwielen gelijk.

Nee, nokkenassleuven staan echt absoluut 100% evenwijdig opgelijnd (cil 5 zijde) en krukasmerkteken ook, zo precies ben ik wel. Heb dit overigens al enige keren expliciet genoemd in de voorgaande reacties. Ik maak er binnenkort wel 'n foto en/of clipje van. Ik heb zelf ook (nog) geen idee hoe het komt dat die nokkenastandwielen zo staan. Daar is immers mijn verwarring door ontstaan en ook deze discussie. Ik heb het naderhand nog enkele malen ge x-checked door simpelweg tornen en te meten met de stalen rei terwijl het krukas merkteken opgelijnd staat.

Oh ja, en het scheelt geen hele tand. Was dat maar waar, dan zou ik simpelweg de tandwielen 1 tand clockwise draaien t.o.v. de assen. Had ik echter gedaan tijdens het timen maar dan staan ze weer te ver clockwise t.o.v. de V's. Daarbij, ik heb 't al diverse keren genoemd: De sleufgaten beperken dat. Dat redt ik niet.

Een mogelijke verklaring kan zijn wat Thuur aangaf: Checken of die paspen wel in de multiriempoelie zit, maar dat ie ontbreekt acht ik zelf vrij klein. Verfstrepen haal ik nog weg om te checken of die over de originele heen gekalkt zijn. Wie weet is de nieuwe koppakking dikker of de kop hoger waardoor de tandwielen ook 'n andere positie krijgen t.o.v. de assen. Of de originele "ingekraste" merkstrepen worden af-fabriek op 'n bepaalde motor aangebracht t.o.v. de V's afgestemd op die specifieke krukas. Het zijn immers maar "hulp merktekens" voor distr riem wissel. Als ze dan naar een andere motor en dus krukas gaan (zoals in mijn geval) dan klopt het niet meer. Ik roep zo maar wat en heb momenteel ook nog geen verklaring.

Als iemand andere mogelijke verklaringen heeft ANDERS dan aangeven dat de krukasmerktekens en nokkenassleuven niet opgelijnd staan, dan hoor ik dat heel graag. Verder ben ik er mee bezig en keep you informed ...

Ow, daar heb ik dan over gelezen, scusi ;)

Citaat van: Piere op 01-04-2012 22:49:03
Ow, daar heb ik dan over gelezen, scusi ;)

Kan ik me heel goed voorstellen met zo'n immens topic. Als alles achter de rug is en ik heel veel zin heb, overweeg ik om de relevante zaakjes eruit te vissen en die in een apart topic te plaatsen onder weblogs of zo. Onderwerp iets van "Koppakkingwissel voor dummies" ...

Paspen op de krukas zit die op het multi-riem wiel? Zo ja dan kan de rubberen trillingsdemper tussen krukas en multiriem wiel verdraaien in de loop der tijd. Ik weet uit mijn hoofd niet meer of dit voor volvo motoren geld en van toepassing is.

Ik weet wel dat bij PSA motoren (citroen peugeot) dit wel een probleem is en dat je dan het zaakje nooit meer op tijd kan krijgen. Ik dacht bij de distributiewissel van volvo dat je er geen last van hebt.

Ik heb het te weinig uitgevoerd om het precies met zekerheid te kunnen zeggen. (uit mijn hoofd)

Misschien is dit nog een hint...

Citaat van: Batman op 01-04-2012 23:00:53
Paspen op de krukas zit die op het multi-riem wiel? Zo ja dan kan de rubberen trillingsdemper tussen krukas en multiriem wiel verdraaien in de loop der tijd. Ik weet uit mijn hoofd niet meer of dit voor volvo motoren geld en van toepassing is.

Ik weet wel dat bij PSA motoren (citroen peugeot) dit wel een probleem is en dat je dan het zaakje nooit meer op tijd kan krijgen. Ik dacht bij de distributiewissel van volvo dat je er geen last van hebt.

Ik heb het te weinig uitgevoerd om het precies met zekerheid te kunnen zeggen. (uit mijn hoofd)

Misschien is dit nog een hint...

Ik ben bekend met dat probleem bij de PSA-motoren, maar bij Volvo werkt dat anders en is dat probleem (zoals je al dacht) er dus niet.

Ah wist het niet meer zeker... Ben er niet dagelijks mee bezig. Wat ik wel zeker weet is dat de rode puntjes op de nokkenas riemwielen echt orgineel zijn en dat de door mij witte lelijke strepen niet ergen over heen zijn aangebracht, deze heb ik puur voor de duidelijkheid en zekerheid er op gezet.

Stonden destijds met riemwissel precies naar de inkepingen van het kunststof distributiedeksel frame.

Citaat van: Batman op 01-04-2012 23:00:53
Ik weet wel dat bij PSA motoren (citroen peugeot) dit wel een probleem is en dat je dan het zaakje nooit meer op tijd kan krijgen (...)

Ha, de oude kopeigenaar! Dank Bart. Okay dan, rode stippen origineel. In ieder geval alweer 'n puzzelstukje dichterbij.

V.w.b. je quote: Binnenkort weet ik exact hoeveel graden en mm zuiger 1 voor het BDP behoort te staan om te timen. Timen kan dan altijd nog door zuiger 1 op exact de juiste waarde voor het BDP te zetten. Kan bijv met schuifmaat of met een bout in oude bougie gedraaid (porselein verwijderd en binnenschroefdraad getapt) met een spoed van bijv 1 mm waardoor elke boutomwenteling 1 mm omlaag is etc. etc. Waar een wil is is een weg ...

CharlieFox, die merktekens op de nokkenastandwielen zijn inderdaad hulpmerktekens. Zo'n tandwiel (met merkteken) hoort bij een nokkenas. Als je die verwisselt, dan kan zou het toeval zijn als de merktekens nog kloppen.
Als je de nokkenassen aan de bakzijde op tijd hebt gezet, samen met de krukas aan de distributiezijde, dan staat alles goed. Je kunt voor een volgende wissel dan inderdaad zelf merktekens plaatsen op de tandwielen.

Citaat van: Hengeveld op 01-04-2012 23:25:33
CharlieFox, die merktekens op de nokkenastandwielen zijn inderdaad hulpmerktekens. Zo'n tandwiel (met merkteken) hoort bij een nokkenas. Als je die verwisselt, dan kan zou het toeval zijn als de merktekens nog kloppen.
Als je de nokkenassen aan de bakzijde op tijd hebt gezet, samen met de krukas aan de distributiezijde, dan staat alles goed. Je kunt voor een volgende wissel dan inderdaad zelf merktekens plaatsen op de tandwielen.

Kijk, dit vind ik nu een goed onderbouwde reactie! Niet omdat ie toevallig "in mijn straatje past" maar omdat er logica in zit. Daarom, vraag aan de vele 1000 plussers die hier huizen maar die ik overigens wat stil vind:

Vraag:
Heeft er wel eens iemand NOKKENASTANDWIELEN overgezet naar een andere motor en dezelfde problemen gehad? Ter verduidelijking: Dat de timing correct staat, je weet wel, krukasmerkteken in lijn, nokkenassleuven evenwijdig aan de kop (inlaatsleuf iets boven het midden, uitlaatsleuf contra etc. etc.) en dan toch merken dat de (hulp-) strepen op de nokkenastandwielen niet tegenover de V's staan?

Ik kan 2 dingen doen: 1) Zelf weer (hulp-) merktekens aanbrengen op de tandwielen voor een eventueel volgende distr riem wissel (alhoewel, nu alweer bijna 500.000 km op de klok) of 2) Mijn eigen nokkenastandwielen terug monteren behorend bij deze motor (maar niet bij deze kop).

Maar dat betekent dat er verschil zit in nokkenassen per serie dat de nokken verdraaid zitten tov bevestiging riemwielen. Ik kan mij dat eigenlijk niet voorstellen dat hier verschillen in zitten, bij een uitgesproken basis motor als een 10V

Maar goed de waarheid en bewijs telt. Ben benieuwd wat er uiteindelijk uitkomt

Ik laat dit verder zitten. Inmiddels de witte verfstrepen eraf en inderdaad Batman (Bart), je had ze netjes over de originele ingekraste streepjes gezet. Ik heb nog 'n keer de timing gedaan, eraf, erop, kijken, nog eens kijken, maar wat ik ook doe, met geen mogelijkheid krijg ik die nokkenastandwieltekens op de V's. Met name de uitlaat niet. Maar de krukas en nokkenasgleuven staan goed en daar gaat het om. Ik heb gesproken met de chef werkplaats van Volvo Amsterdam Zuid-Oost en die adviseerde me ook het verder te laten zitten. En dat doe ik dus nu ook. Distr timing staat echt okay, kan gewoon niet anders.

Voor de echte fanaten heb ik hier later nog 'n samenvatting over de timing geschreven omdat de community mij maar bleef stalken met dat timing-verhaal :-)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,56413.msg1197588.html#msg1197588

Wel inmiddels 'n ander probleem voor m'n kiezen: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,56413.0.html

Mooi topic dit! Ik heb er veel aan, ben nu voor de eerste keer met een koprevisie bezig. De revisie heb ik uitbesteed, de rest doe ik zelf voor het eerst. Gaat tot nu toe prima, maar het blijft spannend!

Hé, dit is mijn topic. Mooi werk, Jelle. Voor mij alweer ruim 3 jaar jaar geleden. Ik rij nog steeds in de auto en de kop houdt zich prima. Olieverbruik is ook niet toegenomen na het voorval, zoals anderen wel eens hebben ervaren. Kijk vooral ook naar dat Amerikaanse topic, ergens in het begin door mij gepost. Heb ik zelf veel aan gehad.


^{cilinderkop koelvloeistof kvs nokkenas timing zuigers kleppen klepspeling koppakking bdp merktekens poelie distributie nokkenassensor nas krukassensor bdp sensor cilinderkop moment kopbouten test123}