Hoi allemaal,
Er zit een probleem in onze 850 T5 welke lange tijd maar af en toe optrad en nu constant. Het probleem is een erg bokkende motor die niet in toeren wil klimmen. Blijft wel stationair lopen. Dit trad vaak op na hard accelereren, en ook wel bij rijden op hogere snelheid (Duitsland, 200+). Als de auto een kwartier uitstond was het daarna weer weg. Er worden geen codes gelogd.
Nu doet het probleem zich constant voor, wat onderzoeken wat makkelijker maakt. Wat opvalt is als er gas gegeven wordt dan klimt het toerental 1000-1500 toeren en dan zakt hij weer. Als je dan het gas niet loslaat dan ploft hij in de uitlaat. Als het gas wel losgelaten wordt dan blijft de auto stationair lopen. Als je in korte stootjes gas geeft dan is het toerental wel hoger te krijgen, totdat het gas constant gehouden wordt. De uitlaat ruikt sterker naar benzine als het probleem zich voor doet. Ik hoop dat het een beetje helder is zo.
Reeds vervangen/gedaan:
Lambda sonde
Bougies
Stekker lmm schoongemaakt (zat al vast met een tyrap)
Vacuüm nagelopen en aantal (lekker) knietjes vervangen
Luchtfilter
Distributie
Hopelijk kan ik wat tips krijgen om dit verder te onderzoeken.
Groet, Eric
Klinkt raar maar vervang de koelvloeistof temperatuursensor eens voor een originele. Een versleten of imitatie geval kan dit veroorzaken.
Het probleem is bij koude motor hetzelfde als bij een warme op dit moment. De temperatuur sensor is met een ohm meter te controleren denk ik? Ik zal eens zoeken naar de waarden op het forum hier. Bedankt voor de tip!
Update: koelvloeistof temperatuur sensor nagemeten, deze geeft koud 3700 Ohm aan. Dit komt overeen met waardes die ik elders op het forum gevonden heb. Ik weet dat dit nog niets zegt over deze sensor als de motor warm is, echter doet het probleem zich ook bij koude motor voor.
Wat verder opvalt is dat het verbruik op de boordcomputer heel hoog is of zelfs disc. aangeeft. Als ik de LMM loskoppel dan verandert het gedrag maar weinig viel me op, wat zou kunnen wijzen op de LMM. De motor loopt zonder LMM wel amper stationair of valt zelfs uit. Het gedrag met gas geven lijkt wel op het gedrag met de LMM aangesloten. Is dit op een of andere manier te testen of te meten?
Tips zijn weer van harte welkom
Was die nieuwe lamdasonde een Bosch? Zo ja, zal dat het probleem niet zijn.
Luchtmassameter is zo gewisseld om uit te sluiten.
De Lambda sonde is inderdaad origineel Bosch. Lmm uitwisselen is inderdaad zo gebeurd, maar dan moet je er wel een hebben... ze zijn wat duur om even te proberen. Het zou fijn zijn om wat gerichter uit te kunnen sluiten.
Heb ooit iets erg vergelijkbaars gehad met m'n ouwe T-5 en dat werd veroorzaakt door een falende lambda sensor.
De opmerking van KVS temp sensor is zeker ook een goeie. Kost weinig en is makkelijk te vervangen. Daarnaast: gebruik origineel Volvo onderdelen voor je ontsteking (bougies, bougie kabels, rotor, verdelerkap, bobine, wanneer zijn die voor het laatst vervangen?)
Bekijk de bougiekabels ook eens, staat een datum op. Wanneer deze er al geruime tijd inzitten (oud zijn) kan dat het bokken veroorzaken
En als de bobine veel "witte aanslag" vertoont is deze ook aan vervanging toe, kan ook het bokken veroorzaken
Dank voor de tips weer, ik denk dat er maar wat onderdelen besteld moeten gaan worden. Bougiekabels, verdeler en rotor zijn een aantal jaar geleden vervangen (volgens het onderhoudsboekje), maar ik zal de datum eens controleren. Bougies zijn onlangs (3weken geleden) vervangen omdat de co op het randje van goedkeur was (tip van de garage).
Wat voor "witte aanslag" op de bobine bedoel je?
Weer even een update. De bougiekabels, verdelerkap en rotor zitten er ongeveer 20.000 km in. Van de bobine heb ik een foto gemaakt, is dit de witte aanslag die bedoeld wordt?
Ook heb ik de brandstofdruk gemeten, deze zit tussen de 2,5 - 3 bar, dit lijkt me goed.
Citaat van: ekk op 19-03-2022 17:35:07
Weer even een update. De bougiekabels, verdelerkap en rotor zitten er ongeveer 20.000 km in. Van de bobine heb ik een foto gemaakt, is dit de witte aanslag die bedoeld wordt?
Ook heb ik de brandstofdruk gemeten, deze zit tussen de 2,5 - 3 bar, dit lijkt me goed.
Ik heb wel een extra bobine , die mag je wel hebben , ik heb de mijne toen preventief vervangen
Citaat van: ekk op 18-03-2022 23:22:05
De Lambda sonde is inderdaad origineel Bosch. Lmm uitwisselen is inderdaad zo gebeurd, maar dan moet je er wel een hebben... ze zijn wat duur om even te proberen. Het zou fijn zijn om wat gerichter uit te kunnen sluiten.
Zit er niemand van hier bij je in de buurt? Heb zelf ooit ook als een lmm zo uitgesloten.
Citaat van: gero op 19-03-2022 19:06:25
Ik heb wel een extra bobine , die mag je wel hebben , ik heb de mijne toen preventief vervangen
Dank je! Dat biedt in ieder geval de mogelijkheid om de bobine te testen/uit te sluiten. Kunnen we hier iets over afspreken?
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 19-03-2022 20:56:36
Zit er niemand van hier bij je in de buurt? Heb zelf ooit ook als een lmm zo uitgesloten.
Dat zou inderdaad mooi zijn, en voorkomt onnodig onderdelen vervangen.
Citaat van: ekk op 19-03-2022 21:00:38
Dank je! Dat biedt in ieder geval de mogelijkheid om de bobine te testen/uit te sluiten. Kunnen we hier iets over afspreken?
ik weet niet waar je woont.kom zelf uit Breda
Citaat van: gero op 20-03-2022 06:49:05
ik weet niet waar je woont.kom zelf uit Breda
Ik heb je een PM gestuurd.
De melding "disc" op de boordcomputer is een afkorting van disconnected. Heeft te maken met een slecht contact in de info-schakelaar zelf. Beweeg de knop maar eens axiaal
Citaat van: T5-4life op 20-03-2022 10:31:08
De melding "disc" op de boordcomputer is een afkorting van disconnected. Heeft te maken met een slecht contact in de schakelaar zelf
Duidelijk, dat zou dus niet direct gerelateerd hoeven zijn. Die schakelaar moet er toch nog een keer uit, het lampje doet het niet meer.
Weer even een update: met dank aan Gero heb ik een andere bobine kunnen testen, tot nu toe lijkt het probleem weg te zijn. Met de oude bobine deed het probleem zich constant voor, na wisselen was het weg. Bij een stukje rijden ook (nog) geen issue meer gehad.
De komende tijd maar even aanzien, ik zal nog wel een update geven.
Bedankt voor de tips en het meedenken!
Hoi allemaal, hierbij weer even een update.
Het probleem is helaas nog niet weg. Na het vervangen van de bobine wilde ik de oude nog een keer terugplaatsen, die gaf immers het probleem constant. Na terugplaatsen liep de auto echter ook goed.... Dit sluit denk ik de bobine uit (of ze zijn allebei defect...). Inmiddels hebben we de bougiekabels vervangen, de kabel tussen de bobine en de verdeler had een schuurplekje, en de kabels waren niet van Bosch. Na vervangen van de kabels en weer testen (hard optrekken) kwam het probleem weer terug, echter nu met een foutcode: 2-1-4 (krukas sensor). Deze hebben we inmiddels ook vervangen, maar het probleem is er nog steeds.
Net nog even uitgebreid getest wanneer het probleem zich voor doet. Bij rustig rijden (niet teveel toeren, max ~3500) is er geen probleem. Vol gas geven in lage toeren is ook geen probleem, als je maar van het gas gaat rond die 3500rpm. Rustig het toerental op laten lopen gaat de ene keer goed tot wel 5500rpm, de volgende keer gaat het toch weer mis (teveel vermogen gevraagd?). Hard optrekken (boven de 4000rpm, vol gas) geeft eigenlijk altijd wel het probleem. Als het probleem optreedt dan komt er een grote rookwolk van de auto (ik heb er achter gereden toen het probleem optrad). Een paar minuten de auto uit zorgt er op dit moment voor dat het probleem weer weg is. Op dit moment geen nieuwe codes gezien.
Wie heeft er nog tips? Of wellicht is er iemand in de buurt van Kampen die eens mee kan kijken (vergoeding geen probleem)?
Is jou auto gechipt?
Kan best zijn dat je een fuel cut hebt bij te veel turbodruk.
De auto is inderdaad gechipped, maar kan dat verklaren dat hij eerder goed heeft gewerkt? Ook vraag ik me dan af waarom de auto blijft bokken, totdat je hem een paar minuten uitgezet hebt... zou dat kunnen bij zo'n fuel cut?
PB gestuurd.
Vooral dat stinken uit de uitlaat doet e richting lmm denken, een slechte ontsteking veroorzaakt dat niet.
Citaat van: Vulk op 16-04-2022 07:46:02
Vooral dat stinken uit de uitlaat doet e richting lmm denken, een slechte ontsteking veroorzaakt dat niet.
Is net of die verzuipt tijdens accelereren vandaar de zwarte pluim uit de uitlaat.
Even een update.
Gisteren de T-5 hier gehad om wat dingen uit te sluiten en uit te wisselen met mijn T-5R.
Het is een vaag probleem wat ze hebben met de T-5 en doet zich bij gewoon rijden niet voor.
Als je vol op het gas gaat vanaf 3000 rpm dan trekt die goed door 1x a 2x maar soms ook meteen dat die begint met een lichte hik, gelijk erna een harde plof in de uitlaat, de kat is al amper aanwezig deze is er uit gefikt door overschot aan brandstof.
Wat opvalt als dit gebeurd is dat die ook tegelijk ook backfire heeft terug de inlaat in.
Om het zo even te zeggen hij vonkt lijkt wel dan te laat.
Wat is er gedaan gisteren.
- de distributie stond iets van tijd die hebben we weer optijd gezet stond 2 tanden verkeerd.
- LMM gewisseld.
- Injectorrelais bedrading gerepareerd (draad koper was zichtbaar)
- tempsensor doorgemeten bij bedrijfstemperatuur motor.
- en de ECU van mijn T-5R getest dit gaf iets verbetering maar hikte ook even, uiteraard is die niet gechipt.
Ondanks dit alles is het probleem er nog en ploft die dan is er ook totaal niet mee te rijden, je kan onbelast gas geven en loopt dan prima, maar zodra je gaan belasten dus wegrijden doet die bijna niets meer en moet je echt met de koppeling en gas geven tot 1500 rpm al horten en stotend terug zien te rijden, als je dat lang kan volhouden verdwijnt het probleem ook weer vanzelf :eusa_eh:
Er zit wel een goedkope chip in de ECU dus vermoeden is dat dat het misschien kan zijn?, maar met de T-5R ECU doet die het ook maar dan eerder een hik te waarnemen.
Bobine is ook gewisseld maar geeft het zelfde probleem.
Maar verklaard niet waarom die dan zo rijk loopt en de de uitlaat volpompt met benzine als die dus onbelast goed loopt, dus na de plof koppeling in en dan loopt die prima.
Vermoeden zijn dat de Chip in de ECU niet goed is.
Bobine wordt nog vervangen voor een nieuwe.
Graag nog meedenkers gevraagd?
Ik zelf heb niet eerder zoiets raars meegemaakt.
ik zou beginnen met een nieuwe originele KVS sensor en een standaard ECU waar niet mee gerommeld is, en die bij dit type motor hoort. Want het leest alsof je 850 constant te rijk loopt. Dit lijkt me de basis om te kunnen bepalen of je een probleem aan het oplossen bent, of symptomen aan het bestrijden bent (en dat win je nooit).
Het komt wel vaker voor dat een "goede" KVS sensor na vervangen toch de oorzaak bleek te zijn :eusa_whistle:
Ben ik het met je eens dat dat het kan zijn maar wat dan raar is is dat het ook spontaan verdwijnt als je blijft doorrijden.
De temp sensor had ik ook al als verdacht opgemerkt.
Mijn ecu is niet gechipt die erin gezet en de auto hikte heel even maar dat was het dan ook.
Maar ik geloof dat ze er nu verder mee gingen om zelf te kijken wat het kan zijn, en de chip eruit te laten halen.
Wat is het nummer van de ECU? Ik heb nog een ECU liggen uit een voor mij onbekende auto, zou zomaar de juiste kunnen zijn.
Zit er geen draadbreuk of beschadiging in de kabelboom?
Bij vollast "kantelt" het motorblok een beetje waardoor het bij een beschadiging van de isolatie mogelijk sluiting kan maken of bij draadbreuk het signaal onderbreekt.. :eusa_think:
Afgelopen zaterdag samen met MikeyQR een aantal zaken uit kunnen sluiten. Helaas is het probleem nog niet opgelost, maar we zijn wel een stukje verder. Wat hebben we gecontroleerd/uitgesloten:
- Distributie stond er 1 tand naast, dit aangepast
- Luchtmassameter uitgewisseld
- ECU uitgewisseld
- Connector injectierelais gerepareerd
Het probleem was goed te reproduceren, alle bovenstaande stappen losten het probleem helaas niet op. De volgende stappen ga ik nu zetten:
- nieuwe bobine
- nieuwe temperatuursensor
En ik ga op zoek naar een andere computer, of in ieder geval de originele software.
Citaat van: Jerra op 25-04-2022 08:50:27
Wat is het nummer van de ECU? Ik heb nog een ECU liggen uit een voor mij onbekende auto, zou zomaar de juiste kunnen zijn.
Bijgevoegd een foto van de nummers op de ECU. Ik ben benieuwd of het dezelfde is.
Als je een standaard ECU gaat gebruiken, deze is geschreven voor een standaard setup (ik weet verder niet wat er aan je auto is aangepast)
Citaat van: Stefan op 25-04-2022 22:29:48
Als je een standaard ECU gaat gebruiken, deze is geschreven voor een standaard setup (ik weet verder niet wat er aan je auto is aangepast)
De auto is verder standaard, er is niets aangepast.
Even ter toevoeging.
Deze chip zit in de ECU.
https://link.marktplaats.nl/m1829944988?utm_source=ios_social&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_ios
Heb je topic doorgelezen. Wellicht zou je nog eens naar die brandstofdruk moeten kijken. Je hebt deze eenmaal gemeten, maar tijdens het rijden heb je hier geen zicht op, terwijl je juist tijdens het rijden problemen lijkt te hebben. Het zou goed kunnen dat je auto juist te arm loopt door:
- Kapotte brandstofdrukregelaar
- Kapotte brandstofpomp / gescheurd slangetje
Als je te arm loopt en je misfires hebt, verbrandt je mengsel dus niet en gaat het onverbrand de uitlaat in. Dan ruik je nog steeds benzine.
Ik heb een keer vergelijkbare problemen gehad. De auto reed voor geen meter. Bij lage belasting ging het ok, maar gas geven was huilen. Ik rook ook benzine en heb me een ongeluk gezocht omdat ik dacht dat de boel rijk liep. Brandstofdruk ook gecheckt maar natuurlijk alleen bij stationair, en daar leek alles prima. Daardoor heb ik niet gekeken op de plek waar het probleem was in mijn geval: de brandstofpomp. Het slangetje in de behuizing was gescheurd en lekte benzine terug, waardoor er wel benzine aankwam maar vooral onder belasting niet op de juiste druk. Hier kwam ik pas achter na het installeren van een breedband lambdasensor, die "zeer arm" aangaf.
In jouw geval kan het mogelijk een van die twee zijn. De brandstofdrukregelaar zit met een vacuumslang aangesloten aan je inlaat om te compenseren voor drukverschillen in je inlaatspruitstuk. De brandstofdruk moet namelijk ten opzichte van het inlaatspruitstuk constant zijn. Daar sproeit de injector naartoe, dus de druk bij de sproeimond is wat telt. Zo vloeit er altijd evenveel benzine. Onder vacuum, verlaagt de regelaar de druk, en onder turbodruk verhoogt de regelaar de druk zodat de relatieve druk altijd die 3 bar is. Is dat membraan stuk, en verandert de brandstofdruk niet mee als je gas geeft, klopt je brandstofmengsel dus niet meer en kan je richting de misfires gaan. Als je onder turbodruk gaat rijden zonder die compensatie, rijd je effectief met een lagere brandstofdruk en dus flink arm.
Bij je brandstofpomp, als die tijdens belasting niet genoeg druk op kan bouwen door ofwel slechte pomp of gescheurd slangetje in het brandstofpomphuis, krijg je hetzelfde.
Dus gezien je al het andere al hebt geprobeerd, misschien hier nog even naar kijken.
Bedankt voor de tips over de brandstofdruk, iets om ook nog naar te kijken in ieder geval. Hoe zou ik die druk rijdend kunnen meten?
Gisteren hebben we de bobine vervangen (nieuw Bosch). Na hoopvol starten en rijden van de eerste kilometers blijkt het probleem erger te zijn geworden... Nu gaat de auto ook bokken bij "normaal" rijden, veel vermogen vragen is dus niet meer nodig. Het probleem gaat wel weer bijna direct over. Dus even inhouden, soms een plof in de uitlaat, en dan doet hij het weer. Echter is de frequentie nu wel veel hoger, het gebeurt nu zeer vaak.
Ik kan er nog even geen verklaring voor bedenken. Ik ga in ieder geval de verdeler en rotor nog even bekijken, en de temperatuursensor moet nog vervangen worden (is al wel binnen).
Als er nog ideeën zijn dan hoor ik het graag...
Het veilig bouwen van een setup waarmee je al rijdend de brandstofdruk kan meten ... is meer werk en kosten dan de brandstofdrukregelaar op je rail gewoon te vervangen en je brandstofpomp even uit de tank te lichten.
De drukregelaar is 2 torxjes van de brandstofleidingen en 2x 2 bouten. De brandstofpomp is 5 moeren, wat kabels losklippen en die zwarte ring losdraaien.
In de categorie 'stomme dingen', kun je altijd nog kijken of de vacuumslang naar je brandstofdrukregelaar niet verstopt of bekneld is ofzo, maar dat lijkt me sterk.
Vanuit de gedachte dat het probleem na een nieuwe bobine veel erger was geworden toch maar even de verdeler losgehaald. Ik heb de foto's bijgevoegd, maar dat lijkt toch op een "smoking gun".... De grondlaag voor de rotor lag gewoon los in het verbeterhuis, maar wordt wel gewoon meegenomen omdat hij geen kant op kan. Loopt echter wel aan, en is aardig beschadigd daardoor.
Dit roept gelijk een vraag op: Moet die grondplaat van de rotor niet vast zitten aan de nokkenas? Of is dit inderdaad een "los" systeem? Ik zal hier ook nog wel even naar zoeken op het forum en verder online.
Dit had ik natuurlijk veel eerder moeten controleren.... :eusa_shifty: beter laat dan nooit...
Ja die zit normaal gesproken vast aan de nokkenas. :o
Maak is een foto van de nokkenas?
Grondplaat van de rotor zit vast met een centraal M10 boutje. Als je de rotor eraf schroeft, zit de bout erachter - of wat ervan over is in dat geval. Dat plaatje haakt in met 2 metalen lipjes aan de achterkant zodat hij er maar op 1 manier in kan, wellicht heeft dit hem genoeg op zijn plek gehouden dat de motor nog wel draaide. Maar als het er verder los in lag verwacht ik dat dat allemaal redelijk beschadigd gaat zijn.
Is die bout afgebroken? Zit er nog een stuk in je nokkenas? Gelukkig draaien die nooit strak en kun je die er waarschijnlijk vrij makkelijk uit krijgen.
Ik had inmiddels gezien dat er een bout heeft moeten zitten onder de rotor... deze is echter nergens te vinden... Er ligt wel slijpsel in de verdelerkap, maar dit lijkt me geen hele M10 bout,, eerder het slijpsel van de rotor en verdeler.
Bijgevoegd 2 foto's van de nokkenas, de vraag is even hoe diep het gat normaalgesproken is en hoe lang de bout is. Er lijkt weinig draad te zitten in het eerste stuk van het gat... Maar eens verder onderzoeken, ik vraag me wel af of er ooit een bout ingezeten heeft...
Ja dat is niet zo best.
Als de achterkant van het plaatje van de rotor heel is kan je die weer gebruiken.
Bout gat is wel diep genoeg normaal gesproken.
Denk dat er nog een reststand van de bout in zit nog.
Denk er nu wel aan als die het straks weer doet dat je kat nog is gesmolten en stukken in de demper zitten!
Tip haal de DP los en kijk wat zich daar heeft afgespeeld?
Wat ik al zei hij vonkt na en dat klopt dus als de rotor los ligt.
Ik heb dit geintje ook gehad met een Micra K11 die had ook een losgelopen rotor en die gaf ook uit het niets een vonk en die kat was gesmolten en de rest van de kat lag los voor de demper.
Denk ook dat daar nog een stukje bout in zit. Zijn tools voor, en ziet er niet heel schoon uit dus draait er misschien niet zo makkelijk uit als ik dacht. Is goed tot snot gedraaid, die bout. Of iemand is hem gewoon ronduit vergeten. Of heeft hem stukgedraait bij het aandraaien, het restant bout eruit gehaald en gewoon de rotor erop gedaan onder het mom van "niet mijn probleem".
Eerst goed schoonmaken, dan met een klein boortje voorzichtig een klein gaatje in het boutrestant boren en dan met een boutverwijderaar (soort omgekeerd boortje) in dat gat de bout eruit draaien.
Citaat van: MikeyQR op 02-05-2022 21:54:07
Ja dat is niet zo best.
Als de achterkant van het plaatje van de rotor heel is kan je die weer gebruiken.
Bout gat is wel diep genoeg normaal gesproken.
Denk dat er nog een reststand van de bout in zit nog.
Denk er nu wel aan als die het straks weer doet dat je kat nog is gesmolten en stukken in de demper zitten!
Tip haal de DP los en kijk wat zich daar heeft afgespeeld?
Wat ik al zei hij vonkt na en dat klopt dus als de rotor los ligt.
Ik heb dit geintje ook gehad met een Micra K11 die had ook een losgelopen rotor en die gaf ook uit het niets een vonk en die kat was gesmolten en de rest van de kat lag los voor de demper.
Het plaatje lijkt inderdaad nog heel. Ik zal eens proberen om het restant er uit te draaien met een bout verwijderaar. Weet iemand hoelang de originele bout is? Heb al wat zitten zoeken maar nog niet gevonden.
Wat is wijsheid? opboren en groter tappen? Of een helicoil? En is de nokkenas hol (als ik het smeringsschema bekijk dan lijkt dat er niet op..)?
De cat zal inderdaad wel overleden zijn nu..... die zullen we ook maar eens loshalen binnenkort voor een optische inspectie.
Nokkenas is niet hol.
Bout zelf durf ik niet te zeggen hoelang die is, wel is die het zelfde als bij de nokkenas sensor.
Je zou kunnen proberen de boel zo goed mogelijk schoonmaken en er een gatje in boren, dan evt een torx bitje in tikken en dan proberen de bout eruit te draaien.
Lukt dat niet uitboren en ik zou zelf opnieuw draadtappen daarin ipv een helicoil erin doen.
Binnenkort maar eens proberen hem te verwijderen, en anders nieuwe draad tappen. Duidelijk advies: geen helicoil.
Waarschijnlijk is de boel schoontappen met originele draad voldoende, hij lijkt niet heel veel draad 'kwijt' te zijn. Ook als er 1 of 2 ringen kapot zijn, zal er nog voldoende over zijn om de bout normaal aan te draaien. Belangrijkste is dat je de nieuwe bout niet te strak aandraait, er komt geen kracht op te staan, en je wil niet dat de bout breekt.
Nee tappen wil niet hoor... Schoontappen wel idd zoals hierboven...
Je moet een cobalt boren setje kopen en een m7x1 tapset.
Beide van top kwaliteit geen Ali Brol.
En dan eerst zo goed mogelijk in het midden van de afgebroken bout een centerpuntje slaan. Vervolgens voorzichtig met 4mm een centergaatje boren tot je door de bout heen bent. Zo recht en zo goed mogelijk. Vervolgens met 6mm uitboren heel voorzichtig als het goed is kan je de gangen zien zitten nu. Vervolgens met tap 1 2 3 de resten uit het schroefdraad vogelen.
Anders een ander nokkenasje er in. Maar eerst dit maar proberen...
Een bout met kop 10mm heet geen m10 please 😫
Citaat van: arjenT5R op 02-05-2022 22:44:20
Nee tappen wil niet hoor... Schoontappen wel idd zoals hierboven...
Je moet een cobalt boren setje kopen en een m7x1 tapset.
Beide van top kwaliteit geen Ali Brol.
En dan eerst zo goed mogelijk in het midden van de afgebroken bout een centerpuntje slaan. Vervolgens voorzichtig met 4mm een centergaatje boren tot je door de bout heen bent. Zo recht en zo goed mogelijk. Vervolgens met 6mm uitboren heel voorzichtig als het goed is kan je de gangen zien zitten nu. Vervolgens met tap 1 2 3 de resten uit het schroefdraad vogelen.
Anders een ander nokkenasje er in. Maar eerst dit maar proberen...
Een bout met kop 10mm heet geen m10 please 😫
Het is dus M7? Daar moet ik denk ik een tapsetje voor ophalen. Voor het gecentreerd boren kan ik wel een hulpstukje draaien verwacht ik.
Eerst de boutverwijderaar, en anders uitboren en tappen lijkt me de goede volgorde.
Bedankt voor de tips weer!
M7 metrisch grof ;D
Pas op met de boutverwijderaar... Als je hem afbreekt in de bout dan krijg je het helemaal nooit meer uitgeboord ;D
Citaat van: arjenT5R op 02-05-2022 23:02:15
M7 metrisch grof ;D
Pas op met de boutverwijderaar... Als je hem afbreekt in de bout dan krijg je het helemaal nooit meer uitgeboord ;D
Dat is ook waar.... Misschien toch gelijk maar uitboren en schoontappen. Wederom bedankt voor de tips!
Je zou er zelfs eerst nog m6 in kunnen tappen. Dan heb je nog een 2e optie over. Why nut 😋
Citaat van: arjenT5R op 02-05-2022 22:44:20
Een bout met kop 10mm heet geen m10 please 😫
Excuus, verkeerd gezegd inderdaad. Kun je ook normaal over doen, betwetertje. Ben me weer bewust waarom ik nooit wat post hier, het is altijd van 0 tot pissing contest in onder de 7 seconden voor sommige stamleden hier. Toedels! :eusa_clap:
Citaat van: arjenT5R op 02-05-2022 23:39:01
Je zou er zelfs eerst nog m6 in kunnen tappen. Dan heb je nog een 2e optie over. Why nut 😋
Ik twijfel of er voor M6 voldoende "vlees" overblijft in de boutresten? M5 doet dat beter, maar is weer iets minder sterk.... M5 en M6 tappen heb ik liggen, M7 niet trouwens. Eerst maar eens kijken hoe het boren gaat.
Citaat van: VolvoFreak89 op 03-05-2022 00:24:03
Excuus, verkeerd gezegd inderdaad. Kun je ook normaal over doen, betwetertje. Ben me weer bewust waarom ik nooit wat post hier, het is altijd van 0 tot pissing contest in onder de 7 seconden voor sommige stamleden hier. Toedels! :eusa_clap:
Totdat iemand een M10 tap in z'n nokkenas draait. 😫
Gelijk offended🤣
Het boorhulpstuk is klaar, nu eerst voor M6 (boortje 5 mm). Het boren en tappen wordt even een andere keer, vanavond nog andere verplichtingen. Wordt vervolgd...
Citaat van: ekk op 04-05-2022 19:41:09
Het boorhulpstuk is klaar, nu eerst voor M6 (boortje 5 mm). Het boren en tappen wordt even een andere keer, vanavond nog andere verplichtingen. Wordt vervolgd...
Mooie oplossing!
Hij zit weer in elkaar en loopt weer. ongeveer 7-8 mm draad kunnen snijden M6. Bout met locktite vastgezet, maar even aanzien of het houdt. Klein stukje gereden, maar dat zegt nog niet zoveel. Komend weekend maar even wat verder en ook wat meer vermogen vragen, dan weten we meer.
Nog even spannend dus....
Weer even een update: Vanavond wat verder gereden en flink opgetrokken. Goed nieuws: het probleem is er nog niet weer geweest :eusa_clap:
Nog maar even aanzien, maar het ziet er goed uit. Ook maar even kijken of de reparatie houdt, we gaan het zien.
Nogmaals bedankt voor alle tips!
Nu nog even de koelvloeistofsensor vervangen (had ik al besteld) en de cat nakijken, genoeg te doen lijkt me.
Denk wel dat het houdt hoor, heeft niet zoveel vast te houden.
Netjes gefixt!
Zie dit nu pas. Dat boutje op de nokkenas wordt altijd achterlijk vast gedraaid en dat hoeft helemaal niet. Hij zal zichzelf echt niet losdraaien gezien de montageplaats en het feit dat de motor linksom draait vanaf de bakzijde gezien.
Vorige week bij de wagen van Reinier zaten al die boutjes, inclusief die van de nokkenas, ook zo achterlijk strak gedraaid. Je draait alles naar de knoppen zo.
Mooi dat dit nu opgelost is.