Ik snap er niet zoveel van maar zie wel een duidelijk verschil in grootte en in aanhangende toestanden die weg zijn bij de nieuwe kop...

Knap hoor 

Ge-wel-dig!! 

Je kan je nacht slechter besteden 

Ik zat op de stoel, keek ernaar, ontwierp en maakte het. Yits ten voeten uit

je vergeet de portie lijnolie

Kinky! Print eens iets dan? 

Goedenavond!

Mijn eigen ontwerp printkop voldeed goed. De koeling van de extruder werkte goed en de eventuele koeling van het net geprinte kunststof werkte uitstekend. Hieronder zie je hem in actie:


Doordat de doorvoermotor voor het filement geen onderdeel meer uitmaakte van de printkop, werd het gewicht lager en kon er preciezer geprint worden. De doorvoermotor moest nog wel een plekje vinden. Nu zit hij overigens wat netter dan onderstaande.  


Totaalplaatje:

Je ziet hoe het filement via een bowden buis van teflon van de doorvoermotor naar de printkop geleid wordt.
Zoals je ziet laat ik alle draden voorlopig vrij in de lucht hangen om sneller een nieuw experiment door te kunnen voeren.

Al snel ontdekte ik het nadeel van mijn ontwerp van de printkop. Het oogt wel veel netter, maar je kan nergens bij. Ook het aanbrengen van een extra onderdeel op de kop is niet fijn.

Tijd voor een ander ontwerp. Gelukkig vond ik dat ontwerp al snel op internet. Met een paar kleine aanpassingen was de nieuwe printkop geschikt voor mijn doel.

Ik was toch wel heel benieuwd of dat autocalibreren van de printer misschien toch wel heel handig zou zijn. Ondanks mijn eerdere stelling dat het niet nodig zou moeten zijn.

Een beugeltje op de printkop gaf mij de mogelijkheid een inductieve afstandsensor te monteren. Als je een exemplaar hebt dat gevoelig is en metaal al op 8mm kan detecteren zit je aan een groot ding. Mijn exemplaar heeft een schroefdraad van 18mm! Let wel die 8mm detectie afstand geldt voor staal. Halveer dat gerust voor aluminium. De kop met de sensor aan de linkerkant:


Nog wat meer rommeligheid:


Bij iedere printopdacht doet de printer een vierpunts calibratie.

Uiteindelijk zal als ik ieder onderdeel getest en eventueel verbeterd heb alles op dit grotere frame komen:


Hieronder zie je het autocalibreren in real life:
filmpje

Yits, ligt de constructie stabiel door rubber voetjes oid ? Of door eigen gewicht ?
mooi werkje weer ! sjappoo

Weer lekker bezig zo te zien/lezen. En de printer heeft al een naam zie ik 

Is het niet logischer om de doorvoermotor in het midden te plaatsen i.pv. aan de zijkant?

op zich wel, maar die doorvoerbuis laat zich makkelijker vormen onder een hoekje, dan vanuit het midden naar 2 kanten lijkt me ?

Citaat van: maruska op 17-07-2016 21:22:13
op zich wel, maar die doorvoerbuis laat zich makkelijker vormen onder een hoekje, dan vanuit het midden naar 2 kanten lijkt me ?

Exact! Zo kan de bowdenbuis slechts in één ruchting buigen wat de constante filamentdoorvoer ten goede komt.
Hij gaat overigens wel naar de linkerkant verhuizen.
De printer ligt stabiel door haar eigen gewicht. Neeltje is wat zwaar.

Knap hoor en wat is het toch een mooi project om te volgen 

Vanavond alleen wat tekst met tips:

Als je je printer zelfcalibrerend maakt middels een inductieve afstands sensor, koop dan meteen een metalen heated bed. Liefst met een afszonderlijke verwarming met een wat hogere capaciteit.

Het metalen heated bed is nodig zodat de inductieve sensor de afstand tot je heated bed ziet. Er zijn er die een gewoon heated bed gebruiken met metaal stickers, maar dat werkt echt niet goed. Got the t-shirt.

Mijn aluminium heated bed heeft geïntegreerde verwarming. Door de lage capaciteit duurt het heel lang voordat ik de 100 graden bereik. Neem liever een aluminium plaat met een apart verwarmingselement. Zorg wel dat de voeding van je printer dat aan kan. Een 12V 30A voeding is een verstandige keuze.

Printkwaliteit en printsoftware. Al eerder viel het me op dat Simpilfy3D heel goed is in het snel printen van heel mooie gladde wanden. Ook is het met die software niet moeilijk brugjes door de lucht te maken. Waar het minder goed in is, is het maken van een mooie horizontale afwerking. Het resultaat is niet slecht maar Cura doet dit vele malen mooier.

Ik heb nog niet kunnen achterhalen of ik dit met een parameter kan verbeteren.

Dus je hebt twee slicers nodig.

Wat het ontwerpen aangaat voldoet Designspark goed. Eigenlijk is het een iets afgeslankte versie van SpaceClaim.
Soms vind je op internet een aardig ontwerp in STL formaat en je wilt dat ontwerp aanpassen. Bij voorbeeld een stukje weghalen.
Dan ontdek je dat dat best lastig is en het resultaat niet altijd printbaar. Ook al oogt het op het scherm goed.

Hiervoor is het verder erg beperkte 3d builder van Microsoft goed. Die kan STL files zo herstellen dat de output is zoals het moet zijn.
Verder is dat pakket ongelofelijk prut, maar als gratis reparatiemiddel voldoet het goed. Windows 10 onderdeel.

Ik heb vandaag drie keer het zelfde onderdeel van mijn printer vervangen voordat ik besefte dat het te warm was. 

Zo een ALU-heatbed dat is zoiets als: http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed#MK3_ALU-Heatbed_Dual_Power ?

Exact!