Citaat van: Miyel op 26-09-2016 15:00:19
Hij bedoelt dat de montagebouten recht boven de boutkop van de bouten in het fuseestuk zitten. Hierom is het beter om demontageflens niet tussen de fusee en remschijf te schroeven, maar tussen de boutkop en het fuseestuk. Hierdoor heb je geen of een kleinere hoek.

Doe mij maar een tekening 

Nou.. het is even vijlen, maar dan heb je ook wat.. 
Een nieuw bracket uit hoekstaal 150 gehaald.

Dit is meer wat jullie bedoelen?




Oh ja, en eindelijk kans gezien om de RPM defloater in te bouwen;


Ik ga weer even vijlen, moet nog zo'n beugeltje hebben! 

Ziet er idd al een heel stuk beter / steviger uit....

Thanks Dirk, dat ben ik ook wel met je eens

Stukken beter, maar het kan nog dikker, met name het horizontale deel.
Verticale deel is niet zo goed te zien op de foto's.

Sluiten de blokken ook mooi aan op de rand van de schijf?

Het is natuurlijk alleen eigen belang hè dat commentaar, straks kom je bij een meeting aanrijden en schaaf je de hele rij auto's 

Ziet er erg stevig uit, wow. Zou ik gerust mee rijden

Exact de bracket zoals ik hem vorige week heb gemaakt voor mijn nieuwste speeltje. Voldoet prima wanneer uit het juiste metaal

Ziet er netjes uit.

Wat is de materiaaldikte ivm de schroefdraad? Vuistregel voor staal is minimaal de boordiameter voor t tapgat als materiaaldikte om Max sterkte te hebben. Voor M12 in staal dus minimaal 10,2mm dik. En liever nog 12mm voor M12. Voor Aluminium rekenen we vaak met 1,5* Boutdikte voor materiaaldikte.

Zowel horizontaal als verticaal zijn even dik, het komt immers uit een hoekstaal 150. Dit zal dus gewoon S235 zijn.
De dikte t.h.v. de gaten is 12mm, dus ook daar lijkt het geslaagd

Netjes

Citaat van: Miyel op 28-09-2016 17:32:51
Zowel horizontaal als verticaal zijn even dik, het komt immers uit een hoekstaal 150. Dit zal dus gewoon S235 zijn.
De dikte t.h.v. de gaten is 12mm, dus ook daar lijkt het geslaagd

Lijkt me goed!

Raar eigenlijk, tijdens de inbouw van het nieuwe blok in september afgelopen jaar heb ik met regelmaat mijn blog bijgehouden. Maar vanaf het moment dat de auto weer reed niet meer! 
Waarschijnlijk omdat ik te druk was met de wagen, want ik heb er nog werk genoeg mee gehad.

Daarom nu toch nog een terugblik in vogelvlucht;

Ik heb dus vorig jaar een nieuw blok opgebouwd, zie voorgaande pagina's. In september heb ik dit blok dus in mijn T-5R gemonteerd waarbij ik eigenlijk alles zo goed (en minder goed) heb aangepakt als ik maar kon. Belangrijk was om het ding ook binnen afzienbare tijd weer op de weg te hebben, het is nou eenmaal onze enige auto. Daarom had ik de 25 jaar meeting op 2 oktober als einddatum gesteld.. En dit was zo goed en zo kwaad gelukt! Aan het einde van de avond voor de meeting de auto voor het eerst op de wielen gezet en een paar kilometer gereden.

Zo stond hij er bij te blinken;




Met de nieuwe stoppers;


Vervolgens de auto hier in Winterswijk laten uitlijnen, de hele voorkant is immers los geweest en er zijn allerlei delen vervangen (zoals aluminium draagarmen etc). Dit had natuurlijk als eerste moeten gebeuren, de rit naar de 25 jaar meeting vrat behoorlijk aan mijn banden!

Goed, dus dat ding is uitgelijnd.. rijdt ik naar huis met het stuur scheef in de handen! En laat ik het stuur los, gaat de auto de berm in! Dus ik terug.. "meneer, dat is niet mogelijk. U heeft het uitlijnrapport toch gezien, alles staat goed."

Na een discussie was men het er wel mee eens dat het stuur niet scheef moest staan, dus de auto werd op een brug gezet en er werd aan de stuurkogels gedraaid; "probeert u het zo nog maar eens". Nog niet goed.. Dus ik vraag of de uitlijncomputer er niet aan moet; "Nee joh, alles staat toch goed.. als je beide stuurkogels evenveel draait hoeft dat niet". Na de laatste 'proefrit' probeerde men te vertellen dat het lag aan de nieuwe banden en dat ik met 1 bar drukverschil links en rechts moest gaan rijden. Ik heb dus besloten hier niet meer terug te keren..

Later in de week een afspraak voor uitlijnen in Hengelo gemaakt, en wat ben ik blij dat ik hier terecht kwam! 'Schappelijke leu' en professioneel in het werk. Wat blijkt, stond 1 voorwiel een hele graad scheef!! ja, dat kon je met het blote ook al zien..


Kijk Winterswijk, zo hoort een uitlijn-werkplaats er uit te zien;

En toen netjes inrijden.. kilometers maken. Op zich werkte alles naar behoren. Ja, ik moest af en toe een slangklem aandraaien omdat er een druppel koelvloeistof uit kwam, maar verder deed hij het heel netjes.

Zo trok hij nog redelijk gemakkelijk op, zei het wel met wat gespeel met de koppeling. Ik heb een eindoverbrenging van een diesel in de versnellingsbak gebouwd, maar merk er opvallend weinig van, buiten dat hij echt minder toeren draait op (snel)wegen. Ach, en zolang mijn vriendin er nog goed mee weg komt.. 

Tot op een gegeven moment ergens olie vandaan kwam.. dat was balen. De oliedruppels hingen aan de carterpan en stroom via de rechter motorsteun langs het subframe. Als het maar niet de oliepomp achter de distributie is 
Na vaak zoeken kwam ik terugkerende oliesporen tegen aan de voorkant van het blok;


Dit bleek dus uit het olie druk kanaal te komen welke 'opgesloten' wordt tussen de twee blokdelen welke de krukas op zijn plek houdt. De vloeibare pakking (Victor Reintz) was er dus niet in geslaagd dit af te dichten 
Dus, in de wintermaanden onder de carport het blok weer uit elkaar gehaald vanaf de onderkant 

Motorblok ophangen aan een motorbalk;


En los;


Viel me toch wel tegen; alles koud, klam en vochtig. Na een dag hing de 'mayonaise' al aan de krukas. Ook moest er best veel los; oliepomp, compressorpomp, dynamo en -steun, etc. Het subframe en stuurhuisleidingen gelukkig niet.
Verder viel het op dat van de blauwe VR pakking niets terug te vinden was, het leek wel opgelost door de olie!
De nieuwe (toch maar gekochte) dure Volvo pakking presteert tot op heden nog goed!

Imitatie pruttel verhaal;

Later, in maart, had ik wéér koelvloeistof lekkage. De koelvloeistof liep hetzelfde spoor langs als eerder de olie, dus ik wist dat het van de voorkant moest komen. Toch leek alles daar best droog..
Om het lek op te sporen heb ik (na een goede tip via pb) de kleine ontluchtingsslang van het KV reservoir gehaald en deze slang afgedopt met een m8 boutje. Vervolgens met een ander stuk slang achter een drukreduceerventiel met luchtdruk het koelsysteem op 1,2 bar druk gezet (bij 1,5 begon de dop af te blazen, dus dat werkt).

En toen was het lek snel gevonden; De goedkope sh*t imitatie thermostaat had een scheur in het afdichtrubber. En zowaar het énige niet vervangen onderdeel was ook lek, de radiateur..
Je raadt het al; beide vervangen voor een echt merk artikel.


Toen hij een keer niet fatsoenlijk stationair wou lopen heb ik me ook rot gezocht.. Hij startte moeilijk en haperde stationair.. Op een dag heb ik domweg de stekker van de gaskleppositiesensor getrokken; lampje op dash aan, maar wel prachtig stationair draaien! Tja, wat ik al verwachtte; ook de nieuwe sensor had ik op bespaard door een Pro-parts te kiezen. De nieuwe Bosch doet het nu goed!

Zo ook motorsteunen zijn origineel verschrikkelijk duur! Daarom lekker de goedkope imi zooi gekocht. In het begin was ik blij; de irritante 'bonk' bij gas los en geven was weg! Nu, een half jaar later is hij er weer.. Dus dat wordt binnenkort vervangen. De imi rechter motorsteun is bij de eerdere olielekkage al vervangen, deze zat (na 500km!) al helemaal onderin! De Febi die er nu in zit na 2000km nog niet..

Dus voor wie het nog niet wist; doe het niet! koop geen imitatie (van Pro-parts sweden)..

Pro-parts (voorheen Scantech) ben ik ook een paar keerde fout mee ingegaan. Het scheelt wat geld, maar je krijgt er een hoop ergernis voor terug.

Blok ziet er op de foto wel jaloersmakend schoon uit van binnen