Wat zijn de symptomen van 1 tand distributieriem offtime?

[CharlieFox]

Ben inmiddels bezig met de distr riem wissel. Onderstaand topic zal ik na de klus zelf invullen
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,50862.msg1062617.html#msg1062617

Op m'n dooie akkertje want wil absoluut geen fouten maken hiermee. Wel eens eerder distr riemen vernieuwd maar nog nooit bij mijn Volvo. Voordat de riem er überhaupt af ging echt uren gestoken in googlen en grondig bestuderen van de timing marks. Wat 'n zooitje. Poelie zit er 180 gr verdraaid op. En de timing marks op de nokkenassen zijn zelf ingekrast en zitten ook nog fout! Maar goed dat ik niet klakkeloos de afstelling overgenomen heb en een nieuwe riem erop gegooid.

Heb alle bougies eruit gehaald wat makkelijker tornt. In cilinder 1 een maatstok gestoken. BDP opgezocht waarbij de rotor op cilinder 1 wijst (verdelerkap). Centerpoint gezet in de groef omdat de originele markering nauwelijks zichtbaar was. Vervolgens verdeler verwijderd en "dat zwarte kapje met elektradraad" (?) op de uitlaat nokkenas. Toen bleek dat de gleuven niet horizontaal stonden! Althans, niet parallel aan de naden er naast. De nokkenassen stonden 1 tand te ver tegen de klok in (als je links naast de auto naar de nokkenas uiteinden kijkt). Dus te vroeg? Immers van die kant draaien de nokkenassen tegen de klok in. Blij dat ik dit ontdekt heb en ben zeer benieuwd of ik verschil merk! Heeft iemand dit al eens gehad en wat merkte je dan aan de auto?

Morgen verder. Brezan heeft de verkeerde multiriem geleverd (te kort) en is nu dicht. Nummer: 6PK1623 en 68415. Distr riem zekerheidshalve ook nog maar even laten checken morgen. Nummer: 5379XS - 144 X 23 mm. Ik heb een B5252S motor met nummer 550966. Is 2,5 L 10-klepper en aftermarket Deltamil airco. Wellicht weet iemand de juiste art nrs.

Irritante klusjes:
Oude riem over de poelie krijgen. Poelie krijg ik niet los en ook geen zin in  Er zijn mensen die zowel de oude als de nieuwe snaar over de poelie krijgen.
Bovenste boutje (sw 12) van riemspanner loshalen. Dop liep vast tegen het chassis en moest weer terug. Gebogen ringsleutel gebruikt.

[CharlieFox]

Ik zal zelf reageren daar ik het nu zelf aan de hand gehad heb. Distributieriem inmiddels gewisseld en motor gestart. Moet nog proefrijden. Eerste indruk bij lopen:

- Het lijkt erop alsof de motor sneller naar idle gaat bij gas loslaten (vind ik positief). Voorheen duurde het altijd erg lang voordat ie terugviel.
- Motor lijkt iets minder na te ploffen bij toeren maken en dan gas loslaten.
- Meer volgt ...

[Frysian-John]

Welke poelie kreeg je niet los? En kon je de riem nu wel goed monteren?

[CharlieFox]

Welke poelie kreeg je niet los? En kon je de riem nu wel goed monteren?

De poelie op de krukas met de sw 30 mm moer. Maar ik heb het trouwens niet eens geprobeerd hoor. Wilde er niet aan beginnen. Ik had geen blokkeer gereedschap en met poelie gaat de riem er ook af en weer op. Op diverse fora, waaronder o.a. deze gelezen ter voorbereiding.

Eraf: Knip door
Erop: Riem wat glad maken met afwasmiddel. Eerst verticaal hangen langs de poelie (werkt makkelijker). Dan eerst voorzijde (auto) erop. Moet langs de plastic beschermkap. Dan achterzijde (auto). Idem dito langs de kap. En dan het toetje, is de riem langs dat vieze peukje met rubber erop wurmen. Met afwasmiddel, RUSTIG kijken en werken lukt dat heel goed. Ik had het in 2 minuutjes voor elkaar, de 1e Volvo riem in mijn leven.

P.s. Met de oude riem eerst geoefend om 'm eraf te krijgen, maar dat gaat vrijwel niet. Eraf langs dat vieze peukje gaat niet of moeilijk. Erop gaat makkelijk.

[CharlieFox]

Oh ja, en het resultaat van 1 tand terugzetten (omdat ie fout stond met de oude riem) valt helaas wat tegen. Ik heb gereden op de snelweg maar merk nauwelijks verschil. Vind ik eigenlijk wel wat vreemd. Zou het kunnen zijn dat het motormanagement zo slim is om dat verschil te vereffenen of zo? Ik roep ook maar wat. Je zou zeggen dat dat toch wel te merken moet zijn in het rijgedrag, 1 tand verschoven distributie.

Maar ik blijf het de komende tijd monitoren ...

[arjenT5R]

je hele verhaal komt nogal onkundig op me over, zou je er niet eens iemand naar laten kijken die er wat meer verstand van heeft? Ik vertrouw het namelijk niet zo 

[CharlieFox]

Maar daar heb je toch juist de diverse fora voor? Dat je met 'n dosis sleutelervaring en, zoals je noemt, deskundigheid van anderen, het onderhoud toch zelfstandg kunt klaren. Maar ontopic:

Wat kan er dan fout gaan met cilinder 1 absoluut zeker in TDC hebben en de beide nokkenassleuven tegelijkertijd absoluut parallel aan de naden ernaast? (is ong horizontaal). Heb je geen merktekens voor nodig. Auto rijdt nu gewoon net als voorheen, de door mij opgeschoven tand ten spijt.

Waar ik me wel nog in wil verdiepen is de mogelijkheid om de nokkenastandwielen iets te kunnen verzetten op de assen. Dat vertrouw ik dan inderdaad weer niet zo. Wie zegt mij namelijk dat die er voorheen goed opgezet zijn? Heb er gister een heel pdf document over gelezen die ik later eens zal posten. Erg interessant artikel. Voor die afstelling hoeft alleen maar het bovenste distr riem kapje eraf. De afstelling is minimaal door de grootte van de gaten (schijnt).

Vind het dan toch onverklaarbaar dat ik dan bij 1 tand wijziging geen verschil merk. Lijkt mij namelijk meer verstelling in graden dan met het lossen van de 3 bouten op de tandwielen.

[Frysian-John]

Ik kon die poelie, in eerste instantie, ook niet los krijgen. Ik heb toen een zware luchtsleutel geleend, wiel er af, luchtsleutel er op, tak-tak-tak - los!
Dan heb je goed  ruimte om je riem netjes te monteren.
Er zit  een merkteken op je krukas-riemwiel voor het BDP. Dit is een hele kleine, moeilijk zichtbare, inkeping aan de achterkant van je riemwiel. Deze moet naar boven wijzen en tegenover het merkteken op je blok staan.
En dan horen je nokkenassen ook op hun merktekens te staan.

[CharlieFox]

Hierbij 'n plaatje wat wellicht het eea verduidelijkt. Lastige afdekplaatje zit er inmiddels weer op. Auto rijdt op zich prima maar ik wil gewoon 100% zeker weten of de nokkenassen tov krukas nu echt conform specs staat. Ik kom op het grote www namelijk diverse waardes tegen wat het er niet makkelijker op maakt. Ik las net bijvoorbeeld weer iemand (Engels forum) die de nokkenassleuven horizontaal zet met de zuiger van cilinder 1 10 graden voor TDC (?). Maar zelfs in dat geval zouden de oude markeringen (zie foto) nog niet correct hebben gestaan. Dan stonden ze 10 graden te laat. Zie verder mijn reactie hiervoor hoe ik de boel nu getimed heb. Over het plaatje:

De blauwe markeringen zijn de oude marks met de oude riem. De centerpunts zijn mijn markeringen met zuiger cilinder 1 exact op TDC.

Diameter van het nokkenastandwiel is net onder de tanden 119 mm. Omtrek is daarmee 373 mm gedeeld door 360 graden geeft ca 1mm per graad. Afstand tussen de tanden (hart-hart) is 9 mm. Als het conform specs echt 10 graden voor TDC zou zijn dan kom ik met die ene tand verschil wel heel erg in de buurt van die 9 mm. Alleen stond die op de oude blauwe markeringen wel de verkeerde kant op. Te laat dus. Concrete vragen:

1) Als de beide nokkenassen met de sleuven horizontaal staan en evenwijdig aan de aanlendende pasvlakken, moet de zuiger van cilinder 1 dan exact op TDC staan? Zo heb ik 'm nu en auto rijdt (op gevoel) normaal.
2) Of moet de zuiger 10 graden voor TDC staan in de situatie onder 1?
3) De oude markeringen (de blauwe met stift) geven vreemd genoeg een situatie van 10 graden na TDC van zuiger 1. Echter zo heb ik 4 jaren gereden.

Iemand de officiële specs uit Hayes en/of VADIS voor mij? Het zit me niet lekker omdat ik geen officiële bron heb. BTW: Markeringen zijn onbetrouwbaar en nauwelijks te zien. De enige vaste aanknopingspunten die ik nu heb zijn de sleuven in de nokkenassen en zuiger cilinder 1 in TDC. Dat zou toch voldoende moeten zijn?

Foto: Hierbij staat zuiger 1 exact in TDC en de nokkenassleuven horizontaal. Blauw is oude situatie en centerpoints de nieuwe situatie (zoals het nu is).

[MVeldhuis]

Vergeet even die blauwe lijntjes en je zelf gemaakte puntjes.

Je ziet 2 streepjes, 1 op elk tandwiel, zoals hij nu staat staat hij bijna op tijd, beide nokkenastandwielen een halve tand terug dan staat ie op tijd. De vraag is dan waar de krukas staat, dus ik zou even multiriempoulie eraf rammen en kijken of de krukas dan op tijd staat volgens originele merkteken.

Als je het zo doet weet je zeker dat je het goed hebt staan.

Edit:

Als aanvulling wil ik toch nog even kwijt dat ik vind dat je knap onhandig bezig bent met cilinder in bdp en centerpons gaatjes en weet ik wat. Leuk dat je de basiskennis hebt van de verbrandingsmotor, en om een oud blokkie ruwweg op te bouwen en aan de pruttel krijgen wil best op die manier.
Maar laat bij een moderne motor zulk geouwehoer aub achterwege en werk naar originele merktekens, je maakt het jezelf alleen maar moeilijk op jou manier.

[UserID6342]

Helemaal mee eens, als de krukas exact op BDP staat (wat je zelf zegt) dan staan nu beide nokkenassen echt niet goed.  De linker (uitlaat) nokkenas moet een halve tand naar links worden gedraaid en de rechter (inlaat) nokkenas ook een halve tand naar links toe.  Zelf aangebrachte markeringen zijn leuk en dienen te ondersteuning, echter de fabrieksopgaves zijn bindend.

In jouw geval dus gewoon buts, zoals het nu staat.  Wibo en ik hebben gisteren samen de distributie bij mijn auto gedaan en daar is de uitlaatnokkenas origineel niet gemerkt.  (echt niet, nergens een streepje of iets op te vinden en er zijn wel meer turbo blokken waar dit niet het geval is),  Dan moet je wel zelf even een tekentje aanbrengen, maar doe dit dan op dezelfde manier als origineel.

Een distributie is een nauwkeurig iets, daar kun je niet zo maar 'eventjes' mee klooien, of aan hobbyen.

[arjenT5R]

Merkteken op de krukas kan je zien door ff met een zaklamp naar beneden te schijnen,
ligt een dikke nok op de poulie en die moet gelijk staan met een streepje op je olie pomp.

Leuk als je nokkenassen op tijd staan en je krukas staat verkeerd heb je er nog geen klap aan 

[CharlieFox]

Nou, nou, ik krijg flink onder uit de zak! Maar in ieder geval dank voor de gedetailleerde reacties. Ik moet wel even het e.e.a. verduidelijken.

1) Wat ik absoluut zeker weet is dat toen de oude riem eraf ging, ik de zuiger van cilinder 1 bewust op TDC heb gezet. Daar heb ik ook die centerpunt voor gezet in de groef van de krukaspoelie zodat ik ook zonder de bougie eruit te halen kan zien wat TDC is. En nu komt het: De beide nokkenassentandwielen stonden op dat moment opgelijnd met de blauwe markeringen in de beide V's van de achterplaat. Daarom heb ik ook de blauwe lijnen er opgezet. Om de oude situatie te kunnen herleiden. Ik kan dus terug ...

2) Het merkteken op het krukastandwiel kan ik met de beste wil van de wereld echt niet vinden, hoe goed ik ook zoek met spiegeltje en lampje etc. En ik heb toch best wel een aantal distr riemen van andere merken auto's gedaan. Ik weet dat het een klein merktekentje is maar voor mij niet te vinden. Minpuntje van Volvo? Waarom zo klein?

3) Ik heb met dit topic gewerkt: http://www.tracystruesoaps.com/tutorials/850hg/p9.html Lees het stuk over de sleuven in de nokkenas. Ik lees echter nergens (meer) dat zuiger 1 in TDC moet staan maar dat heb ik op de een of andere manier aangenomen. Wel moeten de sleuven horizintaal staan maar ongetwijfeld met het krukasmerkteken opgelijnd. En dan zal waarschijnlijk zuiger 1 zo'n graad of 10 voor TDC staan. Bij mij stonden de sleuven iets gekanteld met zuiger 1 in TDC, dus dat klopt dan wel. Ik denk dat hier mijn hersenkronkel lag.

4) Wat ik ga doen: Ik ga terug en zet alles weer zoals het los ging. Joebar, heb je toch nog je zin gekregen! :-) Aangezien dit eigenlijk tegen mijn natuur is, ik wil gewoon weten of het goed staat, ga ik daar later nog wel eens achteraan. Ik vind het namelijk op zich best een leuk onderwerp.

5) Vraag: Iemand een tip hoe ik het snelst de riem kan laten verspringen over de beide nokkenassen? Zou het demonteren van de spanner voldoende moeten zijn of moet de riem er weer af? Volgens mij is het niet zo heel veel werk behalve het opnieuw induwen van de spanner (ca. kwartier).

6) Overigens ben ik natuurlijk wel zo voorzichtig om never nooit niet zomaar de motor te torquen met de startmotor. Immer en altijd zal ik eerst heel voorzichtig met dop 30 heel langzaam draaien met de bougies eruit.

7) Het stuk in de volgende url vind ik erg interessant om te lezen. Gaat over het (fine) tunen van de timing van de nokkenassen t.o.v. de krukas. Iemand daar ervaring mee? http://tinyurl.com/3das2dw

Nogmaals bedankt voor jullie (ongezouten) reacties en ik zet de riem morgen weer terug zoals ie zat. Ben dus een flink aantal uren voor niets bezig geweest, maar ja, wel wat opgestoken! En de volgende (over ca 5 jaren) gaat ongetwijfeld veel sneller!

[CharlieFox]

Oh ja, en om nog even terug te komen op de oorspronkelijke topic vraag: Zoals ik al eerder meldde zijn de verschillen echt minimaal tijdens lopen en rijden van de motor. Gek genoeg ben ik het "naknallen" in de uitlaat wel nagenoeg kwijt, iets wat ik niet echt mis.

Echter merkte ik vandaag bij een langere rit dat de motor in de lagere toerengebieden weinig vermogen heeft. Bij hogere toeren merk je er niets van. Hoge snelheid geen probleem. Wel merkte ik ook een "dipje" bij stilstand draaien bij ca 1200 rpm. Bij heel langzaam gaspedaal induwen dipte de motor een seconde of wat en dat was voor mij nieuw.

Ik heb inmiddels gelezen dat met het verschuiven van de nokkenastandwielen (lossen van de 3 bouten) ook bijna een tand verschoven kan worden. Heb hier geen ervaring mee. Is dat zo? Dan vraag ik me af hoe je in dat geval weet of de timing goed staat. Immers, de nokkenas tekens kunnen dan wel opgelijnd in de V's staan, maar als de nokkenassen zelf verschoven zijn in de tandwielen dan weet je nog niks ...

[Jack v]

Dan heb je toch een tooltje nodig om de nokkenassen in lijn te krijgen en dan de tandwielen hierop gelijk te zetten met de merktekens dan de krukas erbij draaien en de riem erom leggen.
De enigste manier om hem goed te krijgen.