How To: subframe rubbersvervangen.

Sweij · 26-02-2014 22:55:59

Omdat het wel eens mocht sinds de grijze vierwieler in eind '99 de fabriek uit is komen rollen....
Omdat het sturen wel wat strakker mocht...
Omdat ik wel van sleutelen houd...

Hier onder beschreven en verduidelijkt met foto's, het vervangen van de subframerubbers van mijn V70!

Dat we het ff weten, het gaat om deze dingen:

De rubberen/bussen waarmee het subframe op zijn plek onder de carrosserie wordt gehouden.

Let op: Deze how-to is niet voor de 100% beginners... daarvoor had ik veel meer foto's moeten maken. Dit is een uitleg voor de klusser die weet waar de subframerubbers zitten, die niet bang is om er een uurtje of vier mee bezig te zijn en die een goede en relatief eenvoudige uitleg zoekt om de klus te begeleiden.

Om te beginnen:

- auto op de brug, brug omhoog.
- voor de achterste rubbers: de M14 bout door het rubber los halen en de twee bouten waar de stalen plaat mee vast zit los halen.
- voor de voorste rubbers: de M14 bout los halen.

Wanneer je de rubbers één voor één los haalt is het ondersteunen van het subframe niet noodzakelijk. Wel ondersteunen kan natuurlijk nooit kwaad!

(Het loshalen van de M14 bout lukte niet met mijn slagmoersleutel, deze had veruit te weinig kracht. Een ouderwetse M18 sleutel uit de tijd dat er nog degelijk gereedschap werd gemaakt bood uitkomst. Deze had een 6 kantige ring en een steek waar je flink met een hamer op kan hengsten. Zo is de bout uiteindelijk los gekomen.)

Om het geheel te verwijderen moet eerst het hart verwijderd worden. Ik heb besloten dit met een hardmetalen gatenzaag te doen:

De eerste drie rubbers heb ik met een 44 mm (1 3/4") ingezaagd tot de gatenzaag echt begon te klemmen. Ram niet in één keer door, boor/zaag in etappes en laat tussendoor het rubber en de gatenzaag afkoelen. Zaag niet door wanneer het rookt! Dikke rookpluimen staan stoer, maar leverden mij alleen veel zooi en ergernis op. Het rubber zal dan warm en taaier worden om nog erger te plakken en de gatenzaag zit onder de zooi. Dit is wel te verwijderen met petroleum/diesel/terpentine maar geen leuke klus.

Om het laatste stuk rubber ook door te krijgen hebben we een oude schroevendraaier scherp geslepen. Met wat vet eraan glijdt deze in de reeds gezaagde gleuf om zo stukje voor stukje het rubber door te steken.

Schroevendraaiersteekbeitelgeval:

In de gleuf:

Wanneer het rubber helemaal door is zal het hart er met een tang eenvoudig uit te pakken zijn.

(Hier is duidelijk het gezaagde en het doorgestoken stuk te zien).

Een andere methode is om twee verschillende maten gatenzagen te gebruiken, de 44 mm (1 3/4") en de 48 mm (1 /7/8"). Bij het laatste rubber heb ik die twee afgewisseld; eerst de kleine tot de zaag flink klemde, toen de grotere, daarna weer de kleine en als laatste weer de grote. Wederom met beleid: stukje boren, ff koelen, boren, koelen. Niet alleen rechtuit geboord, natuurlijk ook wat met de boor "jutteren" om zoveel mogelijk rubber weg te boorzagen.

Het resultaat daar van:

Het hele hart eruit geboord! Dat scheelt tijd.

Hier beland moet de rest van het rubbers, de buitenste huls, verwijderd worden. Ook hier kwam het geslepen schroevendraaiersteekbeitelgeval goed van pas. Met dit scherpe ding sneden wij de huls van de onderste rand tot helemaal bovenin door, een rechte snede over de lengte van de bus.

(Inderdaad, andere subframerubber maar let op de snede van onder naar boven.)

Door nu naast de snede een schroevendraaier te steken dan wel hameren, en deze weg te buigen plopt de huls er eenvoudig uit.

Om nu de nieuwe rubbers er weer in te persen gebruikten wij een versnellingsbakkrik, een stuk hout en vier M10(?) moeren. Om het geheel soepeler te laten verlopen voldeed het al eerder genoemde vet uitstekend.

De moertjes vallen in de uitsparing tussen de opstaande stukken rubber in de onderzijde van het rubber, zodoende wordt de kracht direct op het kunststof doorgezet. Als je alleen op het rubber drukt zal dit ernstig vervormen, met eventueel schade als gevolg.

Let op de moertjes!

Vet!

We merkten tijden het persen dat op een gegeven moment de wagen los van de brug kwam. Om toch beweging te krijgen werkte het goed om niet alle vier de moertjes te gebruiken maar slechts twee, aan één kant of diagonaal onder de rubber. Ook werkte het om de krik schokkend te gebruiken i.p.v. geleidelijk. Het originele Volvo tooltje of een M14 draadeind met dikke ring en moer zal het beste werken maar die hadden we niet voorhanden.

Als alles goed is ziet het resultaat er als volgt uit:

Als laatste moet de M14 bout vast worden gezet. Daarvoor moet deze eerst op 85 of 105 Nm (afhankelijk van waar je zoekt) vast worden gezet om vervolgens nog 120 graden vaster te worden gedraaid. We hebben onze bouten op 85 Nm gezet en daarna op 95 Nm. Het scheelde iets van nog geen twee graden aandraaien en daarom hebben we ons niet zo druk gemaakt over de 85, 95 of 105 Nm. De 120 graden die er nog achteraan komen zijn veel bepalender dan het eerste aanhaalmoment.

Zo zette wij de bout op 120 graden:

M'n bruurke in actie.

Het vervangen van deze rubbers was bij de eerste een flink leerproces, bij de twee ging het al soepeler. De derde verving ik alleen in een ruim uur en bij de vierde, waarbij ik het hart er direct uit had gezaagd, stond de wagen met 54 minuten alweer op de grond. Ja, het werken op een brug maakt het vervangen van de rubbers veel makkelijk; ik zou niet aan de klus willen beginnen wanneer de wagen niet verder dan krikhoogte van de grond kan komen.

Op of aanmerkingen op dit schrijfsel zijn welkom! Voordat ik aan de klus begon heb ik dit forum goed doorgespit naar informatie maar wellicht heb ik iets geschreven waar anderen anders over denken.

Mocht je aan deze klus willen beginnen, succes! Het is echt niet zo'n k#tklus als het soms mag lijken.

rogerV701998 · 03-03-2014 19:00:50

Mooie beschrijving.

Merk je nu verschil met rijden en hoeveel km hebben de rubbers er onder gezeten?

petrolhead2.5 · 03-03-2014 20:25:57

Juweeltje van een how to

ik heb ze nog nieuw liggen alleen heb me nog niet kunnen motiveren

wel inderdaad nieuwsgierig of t idd een groot verschil is....

Sweij · 05-03-2014 08:29:42

@ rogerV701998

Ik merk wel verschil maar geen wereld van verschil! Mijn rubber zagen er dan ook nog helemaal gaaf uit, afgezien van een droog oppervlak. Scheelt misschien dat de wagen pas 218.000 heeft gelopen.

Wat ik merk, is dat ik een een bocht niet extra hoeft te corrigeren. Je stuurt een bocht in, houdt die stuurstand, en rijdt zo de hele bocht door zonder extra stuurbeweging halverwege de bocht. Nieuwe draagarmen verbeterde dit ook al trouwens.

@petrolhead2.5

Je zou eens kunnen kijken onder de wagen, waar de subframerubbers de carrosserie raken Bij mij zag ik daar cirkelvormige schaafplekken, wat aan duidt dat het subframe beweegt onder de wagen. In mijn geval was het een cirkel slecht een paar millimeter groter dan de bovenkant van het rubber. Wellicht zou het een referentie kunnen zijn voor de mate van ouderdom van de rubbers. Succes met de keuze!

rogerV701998 · 05-03-2014 11:17:14

Dank.

Mijn auto wordt ook op dit soort punten regelmatig nagekeken en heeft nu zo'n 260.000 km gereden. Er is aan de rubbers niets te zien maar wellicht eens overwegen deze toch te vervangen.

jeroen74 · 05-03-2014 12:39:08

Ik heb het gedaan zonder speciale tooltjes, zonder brug; ik moet nog de twee achterste doen...

Het eruit halen is echt klote, maar als het rubber dan eindelijk eruit plopt is de vreugde bijzonder groot

Het erin persen is daarna dan een simpel klusje, ik heb gewoon de normale bout gebruikt met wat adhoc dingetjes zodat de krachten niet op het rubber komen maar op de plastic behuizing erom heen.

Het blijkt dat het veer-montage-gereedschap dat meegeleverd werd bij de trampoline van mijn kinderen goede diensten bewijst, daar zit een schuine inkeping in de juiste richting zodat het ding zich 'vast vreet' in de plastic behuizing.

Bij mij scheelde het vreemde pok en krak geluiden bij voornamelijk parkeren. Die zijn nog niet volkomen weg; ik hoop dat die ook verdwijnen als ik de twee andere gedaan heb...

Sweij · 17-03-2014 21:41:04

@ Jeroen74:

Die pok en krak geluiden heb ik nu wel, waarschijnlijk het gevolg van verdraaide of beschadigde veerpootlagers, de rest is namelijk al vervangen: buitenste stuurkogels en draagarmen.

Aan iedere lezer: mocht dit verslag de moeite waarde zijn om sticky gemaakt te worden, meld het dan aan een moderator. Als schrijver kan ik dit namelijk niet zelf.

Miyel · 15-08-2016 19:07:46

Misschien wat oude koeien die hier uit de sloot worden gehaald, maar als je de zoekfunctie gebruikt kom je hier al snel op uit.

Nu, ik vond bovenstaande How-to ietwat ingewikkeld, ik heb geen gatenzaag thuis en lees elders dat een decoupeerzaag gebruikt wordt.. ik heb denk ik een ietwat vriendelijker methode gevonden en daar een paar foto's van gemaakt; Hiervoor is het wel handiger als het subframe compleet onder de auto weg is.

1. Neem een hoeklijntje of ander stevig stuk staal, maak er een gat in zodat er een m10 bout/draadstang door kan. Steek de bout door het gat en ondervul met iets tussen frame en hoeklijn;

2. Draai aan tot niet verder kan en het rubber nog net heel blijft. Snij het bovenste rubber weg om een draagvlak voor je doorslag te maken.

3. Paar keer goed raak slaan met een doorslag (stuk staal)

3.1 klaar;