3D printer ervaringen.

[j3r03n]

Ben me ook aan het pre-oriënteren en vooralsnog is workspace van belang, als in groter is beter. Ik zie dat er ook een upgrade kit is voor P3Steel naar P3Steel XL. Heb je daar iets over gehoord/gelezen? Dan wordt de workspace 20 x 30 cm.

edit:
Zie er hier eentje met een workspace van 40x40x40

https://www.youtube.com/watch?v=cDODjn7ivB0

[razorx]

Leuke vraag. De printer die ik samenstel is een P3Steel XL. Ook wel P3Steel V4 genoemd.
Ik verwacht twee verschillen met de gewone P3Steel:
1. Bed levelling zal wat meer werk zijn. Je stelt het print oppervlak nu met 6 schroefjes pas in plaats van 4.
   Hoeft niet zo een groot probleem te zijn.
2. Ik verwacht dat de opwarm tijd van het heated bed wel wat langer is, omdat het 1,5 keer zo groot is.

Dat laatste kan hinderlijk zijn als je het bed tot 100 graden op wilt warmen wat nodig is voor ABS.
Ik wil dat ondervangen met kurk als isolator aan de onderkant van het heated bed.

Voor een workspace van 20*30cm heb je overigens wel dikkere glijstangen nodig voor de Y-as. Ik heb daar 10mm in plaats van de "standaard" 8mm.

-edit- Leuk ding die 40*40.

[maruska]

Yits,

ben je al verder met dit project ? Ben erg benieuwd !

[razorx]

Ik hoef hem alleen nog te bedraden en dan is het prototype klaar.
Mijn bedrijf had even een duwtje nodig. Nu hol ik er achter aan.

[UserID6342]

Te hard geschupt dus

[razorx]

Goedenavond!

Ik heb wat uit te leggen.
Mhh, grr. Uit te leggen ehh hoezo? Is een mogelijk antwoord.
Laat ik in het midden beginnen .

Het is me gelukt een goed redesign te maken van de Prusa i3 steel 3d printer. Door een aantal verbeteringen is het me gelukt een zeer hoge printsnelheid te bereiken met een goede kwaliteit. De maximale printsnelheid ligt momenteel op 8000mm/s voor rechte stukken wat een drievoud is van wat er gemiddeld gehaald wordt. Stoere turbo praat, ik weet het . Die hoge snelheid gekoppeld aan een hoge nauwkeurigheid heb ik kunnen halen door het gebruik van betere lagers, wat aanpassingen in de constructie voor de verticale as. En natuurlijk een goed gebruik van het gebruikte filament. Kunststof inkt in draadvorm dat gesmolten wordt. Nogmaals, dat ding is snel maar ik voel dat er meer in zit omdat ik de beperkingen in het ontwerp zie.

Het type printer waarvan ik er een paar gebouwd heb heeft een algemene soort benaming. Een H-Bot. Dat ziet er ongeveer zo uit:


Kort gezegd werkt het als volgt:
De printkop kan van links naar rechts bewegen. De X-as. Om dichter naar je toe of verder van je af te printen, de Y-as, schuift het printbed naar je toe of van je af. De bodem zeg maar.

Zo bouwt de printer een laagje op. Het volgende laagje moet bovenop de vorige laag komen. Hiertoe wordt de printkop met de hele x-as 0,1mm naar boven getild en kan de volgende laag geprint worden.

OK logisch toch?
Zeker. En dit ontwerp heeft zich bewezen.
Toch zijn er nadelen. De printer is door het bewegende prindbed, de Y-as groter dan nodig. Het volgende nadeel: Tijdens het printen moet die Y-as non stop naar voren en naar achteren. Wat er bewogen moet worden weegt relatief veel.

Net als bij auto's: veel onafgeveerde massa is niet fijn. maakt de precisie laag en bij hogere snelheid wordt het een drama.
Dit even los van de toch mooie resultaten die ik met dit systeem kon halen.

De X-as die ook snel moet bewegen torst een complete stappenmotor met zich mee. Dat is de stappenmotor die het kunststof draad, het filament, door het hot end, de printkop perst.

Al met al moet er bij dit ontwerp heel wat massa verplaatst worden in een hoog tempo. Omdat het tunen van een auto leuk is is het ook leuk 3d printen sneller en preciezer te maken.

Zo zoekende ontdek je dat je niet de enige bent met die gedachte. Die waanzinnige kunststof lagers die mij sterk geholpen hebben zijn een stap. Gesinterde bronzen lagers zijn ook leuk maar geven wat meer troep. Meer nog lijkt het dat de constructie van zo een H-Bot printer het nét niet is.

Wat dat wel?
Een Core-XY printer.
Bij dit type printer is de bewegende massa minimaal. Daarnaast ben je de vreselijke afhandeling van de Y-as kwijt. Het printbed moest immers over de volledige lengte van het te printen oppervlakte naar voren en naar achteren bewegen. Hierdoor waren de printers die ik maakte twee keer zo diep als nodig.

Klinkt leuk toch? Maar hoe werkt dat vraag je je af.
Alles beweegt binnen het volgend frame. Twee keer zo klein qua Y-as maar met het zelfde printbare oppervlak en nog sneller als het goed is. Als voorbeeld een ander ontwerp uit deze klasse.


Ik zal proberen uit te leggen wat het principe van een Core-XY printer is.
De X en de Y as hebben ieder een motor die aan het frame zit. Samen sturen zij de printkop aan. Die bestaat alleen uit de "smeltkop" en weegt heel weinig. Dit komt de snelheid en nauwkeurigheid van de printer ten goede.

Om de beweging van de printkop met het absolute minimum aan verder bewegend gewicht te begrijpen plaats ik de volgende link:
http://corexy.com/theory.html

Resteer nog de Z as, de hoogte.  Het omlaag gaan van het plateau per laag is een langzaam proces. Dat is het probleem niet.
Wel dat de beweging van een oppervlak van 20 * 20cm zonder gezwabber plaats moet vinden. Ik bespaar de details, maar daar zijn oplossingen voor.

Zucht. De spulletjes druppelen langzaam binnen en ik mag aan de slag. Niet wetende wat voor tegenslagen of meevallers er komen bij deze derde 3D printer die toch een beetje een non-plus-ultra moet worden. Kan ik dat waar maken? We zullen het zien.

Een deel van het spul voor het frame is binnen:


De frame delen op maat gezaagd:

Gewoon een rotklus omdat je de uiteinden ook 100% haaks wil. De volgende keer maar bij een bedrijf dat kan watersnijden.

Dit zijn de handige koppelstukjes voor de hoeken:


Vanzelf wordt de constructie niet haaks. Bij iedere hoek van de "kubus" heb je drie richtingen om te checken. En dat maal 8 en nog een keer opnieuw. 48 keer.

Nu begrijp ik waarom ik mijn eerder gemaakte H-bot wel als bouwpakket kan aanbieden maar dit ontwerp niet. Al is dit ontwerp beter, pff, je bent wel even zoet en je moet heel goed weten waar en waarom je een as wat verschuift.

Al bouwende besef ik wel dat deze kooi constructie vele malen sterker en stabieler is dan de H-bot. Vol goede moed ga ik verder.


De top is klaar.


De bodem is lastiger. De rechthoek moet hier een centimeter of vier boven de "tentstokken" komen. Eerst maar bij de bodem beginnen.


Die is ondanks het handwerk ook recht geworden.


Je kan alleen een over the top kwaliteit bereiken als de bouwkwaliteit goed is. Toen de "kubus" goed in elkaar zat mocht ik de bodemondersteuning voorzichtig naar boven schuiven. En weer opnieuw contoleren qua haaksheid.


De dagen daarvoor had ik alle kunststof delen al geprint met de pappa of mamma printer.


De LM8UU of LM10UU lagers die ik in vrijwel ieder ander ontwerp tegen kom zie ik als de as van het kwaad. Van Mitsumi zullen ze ongetwijfeld wat beter zijn dan de gemiddelde zooi maar dat type lager is simpelweg niet in staat een zijdelingse druk op te vangen. Ok het zijn lineaire lagers, maar je mag ze niet belasten. Schiet niet op met die krengen.

Gesinterde bronzen lagers, zo heb ik gemerkt, zijn fijn, maar ze laten zooi op de glijstangen achter die vroeg of laat tijdens het printen op het object komt.

Kunstof lagers dus. Oef. Daar had ik me lelijk in vergist. Complexe materie. Kort gezegd moet je die op spanning brengen en dan doen ze wat je wil. Het lagerhuis moet je op zijn minst met 50 micron nauwkeurig maken.

OK dat kan en dat lukt. Ik brulde een dikke YES! toen ik merkte dat het werkte.


Je ziet de Igus Iglidur lagers in hun betaalbare blootste versie en het huls waar ze ingetikt worden.

Tussen alle bedrijven door had ik het grootste plezier met het doorzagen van van de gehard stalen stangen.
Dit kwam ook niet als cadeautje. Je wilt op een heel hard materiaal veel kracht zetten om het door te zagen. Mag niet, dan buigt het en je wilde toch een precisie van 50 micron?

De Proxxon hielp me, maar oh wat duurde dat lang en wat is dat moeilijk om de snede recht te houden.

Wellicht, dat als een definitiever exemplaar voor een ander water gesneden wordt dat het allemaal wat makkelijker wordt. We zullen het zien.

Mijn vorige ontwerp, meer een evolutie van bestaand werk, voldeed goed. Ik verwacht van dit ontwerp van een ander, met minimale aanpassingen veel meer.

Wordt met veel plezier vervolgd.

Yits.

[UserID6342]

Het blijft een geweldig iets om te volgen 

[Martijn-V70]

Mooi werk, of hobby, of beide. Ik zou het niet kunnen. Des te leuker om te lezen dat er mensen zijn die het wèl kunnen en er plezier aan beleven. Wel erg knap hoor al die priegel-meet-klusjes.

[volvobug]

Ook dit gaan we maar weer eens met genoegen volgen 

[Piet]

Zeer fraaie constructie !

[maruska]

wanneer ga ik een keer langskomen, Yits ?

[classicT5]

Ik vind het mooi spul. Geen verstand/ ervaring, wat kost zoiets ongeveer?

[jellejas]

Ik vind het mooi spul. Geen verstand/ ervaring, wat kost zoiets onfveer?

Kan best wel varieren hoeveel het kost. Ligt een beetje aan of je het zelf in elkaar gaat schroeven of pre done is of compleet kant en klaar. Ook maakt de grootte uit. Het begint als ik het goed heb bij ongeveer 200 euro en je kan het zo gek maken als je zelf wil.

[razorx]

De prijs wisselt enorm.

De stabiliteit van de constructie ook.

Wat ik heb geleerd dat de printers redelijk zijn vanaf 500 euro als bouwpakket. Die zelfde printer kost dan 700,- gebouwd.
Dat is de Prusa i3 steel. Dan ontdek je zoals ik dat er best wat verbeterd kan worden. Dat kan je allemaal zelf printen en daar leer je veel van.

Aan de andere kant: Waarom een printer kopen waarvan je ontdekt dat je van alles moet/kan verbeteren?
Een goede Nederlandse 3d printerbouwer, Ultimaker laat de printers ongeveer bij 2000 euro beginnen.

Mijn uitdaging is dat een stuk goedkoper te doen zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Met wat aanpassingen heb ik de Prusa i3 steel een leuk stuk beter gekregen.

Het moet overigens wel een hobby blijven. Een fabriek zal het hier nooit worden .

[razorx]

Goedemiddag!

Veel van de bestelde spulletjes voor het nieuwe ontwerp zijn binnen. Ik wacht tot de voorraad nog ietsje completer is en dan ga ik met dit model aan de slag. Sorry, de zwerfkat die niet helemaal 100% in het hoofd is helpt me hierbij.


In de nieuwe printer wil ik toch een automatische printbed levelling. Hiertoe zal het verwarmde deel van het printbed van aluminium moeten zijn.
Een glasplaat op verwarmde aluminium bed gaat niet omdat inductieve hoogte detector dan niet meer goed werkt.

Die glasplaat was zo fijn omdat die in combinatie met haarlak een perfect hechtende bodem vormde voor de eerste printlaag. Ik kon hem zo uit de printer nemen om schoon te maken.

Ik moest wat anders verzinnen om de goede aanhechting van de eerste laag mogelijk te maken. Het resultaat moet ook nog eens onderhoudsvriendelijk zijn omdat het printbed zich nu binnen het frame bevind. Je komt er net wat moeilijker bij.

Blauw schilderstape wordt in de 3d wereld ook geroemd als het gaat om goede hechting. Maar eens proberen.


De hechting was uitstekend maar de gladheid van de bodem van het object een drama.


Voor de grap nog even op papier geprint. Is het ook niet echt.


Ik modderde zo wat aan met verschillende materialen totdat ik besefte dat ik nog een tweede aluminium printbed had. Hardstikke vlak, goed warmte geleidend etc.

Als ik die nou als losse plaat op het verwarmde bed leg en die voorzie van een laagje haarlak heb ik het beste van alle werelden. En kan de inductieve sensor voor de automatische hoogte calibratie er ook nog wat mee. Eerst maar even testen in mijn productie printer.




Hoekjes er uit zodat het past.


Dat werkt dus prima.
Voor de beweging van de z-as (hoogte) heb ik wat anders gekozen dan het veelgebruikte M5 draadeinde. Het werkt hoor zo een stuk draadeinde in combinatie met een nylon moer. Maar het kan netter. Er zijn stappenmotoren in de handel dia als as een worm hebben.

Samen met de bijbehorende bronzen dinges draait dat heel mooi. In de software moet je wel een aanpassing doen omdat de spoed hier anders van is dan van een stuk draadeinde.