3D printer ervaringen.

[razorx]

hey dat zijn ook mooie lagers !
@yits : kopreiniging is een extrude scriptje voordat hij gaat printen, en een stapel wet tissues ?

Yep. Al wil ik een kopreinigings bakje aan de printer maken, zoals de laatste Lulzbot ook heeft. Als je op Youtube naar de review van Thomas Sanladerer zoekt zie je hoe mooi ze dat gemaakt hebben.

[razorx]

Goedemiddag!

Ik heb niet stilgezeten met mijn experimenten. Een tijdje heb ik geprint met een E3D lite printkop. Dat ding kost €35,- en mag niet hoger verhit worden dan 245 graden. Deze printkop is voorzien van een teflon binnenlaag. In theorie zou teflon tot 260 graden gaan. Eigenwijs of nieuwschierig als ik ben heb ik dat ook een tijdje geprobeerd. Gaat niet goed. Het interne teflon doorvoerbuisje desintegreert.

Dat teflon buisje zorgt er wel voor dat de printkop niet kan verstoppen/vastlopen.

Wil je met een hogere temperatuur printen is een zogenaamd all-metal hot-end de aangewezen printkop. Deze hebben geen teflon binnenwerk waardoor ze warmer mogen worden. Na wat gewenning zijn ze overigens niet veel lastiger in het gebruik dan de E3D lite. Kosten: € 65 á 75!

Kan dat anders: Ja. Een goede Chinese kloon voldoet bij mij even goed. Ook met snelheden waarbij ik print (8000mm/s piek).

Rechts een originele E3D lite en links de wat demontabelere Chinese kloon. Het teflonbuisje rechts lijkt nog redelijk maar is inwendig flink verbrokkeld.


Rechts de E3D met een Bowden aansluiting. Links de kloon. Deze heeft een simpeler invoer. Je hebt ze ook mét Bowden doorvoer.


Mijn advies: Zorg dat je een paar printkoppen en nozzle's hebt liggen voor de onderdelen. Het zijn de kosten niet.

Dat het automatisch calibreren: Al eerder vertelde ik dat de inductieve sensoren voor de afstandmeting te temperatuurafhankelijk waren. Om die reden gebruikte ik de printneus zelf als een soort van schakelaar. Zodra die het printbed raakt is er sluiting en weet je op welke hoogte de kop staat.

Die methode voldoet zeer goed. Mits de printkop schoon is. Iedre keer de kop minutieus schoonmaken voor een opdracht is ook maar zonde van de tijd.

Kijkend vaan de Prusa i3 mk2 printer zag ik dat er een uitzonderlijk kleine inductieve sensor gebruikt was. Uit ervaring wist ik dat hoe gevoeliger de sensor is, hoe onnauwkeuriger hij wordt.

Dit ding had een detectiebereik van slechts 2mm bij staal en nog wat minder bij non ferro metalen. Als bijkomend voordeel werkt dat ding al goed vanaf 5V terwijl de meeste sensoren beginnen bij 6V. Een plaatje:


De bovenste nabijheidssensor is 18mm dik en gevoelig voor alles wat in de buurt komt. Verloopt te veel bij temperatuurswisselingen. De onderste heb ik het nu over. Max 2mm detectiebereik en stabiel. Ik laat deze sensor de komende week even meedraaien om te kijken of hij echt zo goed is.

De Prusa printkop die ik na een kleine aanpassing/correctie kon gebruiken heeft een prachtig houdertje voor deze sonde.

[vincen tdi]

Hebben ze niet iets met keramische coating o.i.d. ? Is hittebestendig en non stick

[razorx]

@Vincent: Zou inderdaad heel mooi zijn. Ik verwacht wel dat aan zo iets een aardig prijskaartje zou komen te zitten. Al zal dit ook heel lang meegaan.

Goedenavond!
Ik heb uitgebreid geëxperimenteerd met het build platform of het heated bed.

De mogelijkheid tot autocalibratie was een must.

-Aluminium ben ik van afgestapt: Slechte hechting van PETG, zelfs met haarlak. en vaak niet vlak genoeg.-
-Echt schoon met water gereinigd glas. Dus niet met Aceton. Hecht te goed. Te vaak trok ik met het object een stuk glas mee. Tweede nadeel is de glanzende onderkant van het object.
-Glas met haarlak werkt heel goed. Het nadeel is het steeds weer behandelen met haarlak. Daarnaast krijgt de bodem van het object door het gladde glas een glansafwerking. Wat raar oogt als de rest van het voorwerp een zekere mate van granulatie heeft.
-Glas met blauw of liever geel schilderstape werkt ook goed. De korrel van geel schilderstape is net wat fijner. Hinderlijk is het keer op keer verwijderen en weer aanbrengen.
-Vellen folie van Buildtak. De hechting was extreem goed. Ik raad een verlaagde bed temperatuur aan. De wat grovere structuur van dit materiaal werkt door in de afwerking van de bodem van het object. Merkwaardig vind ik de prijs van 14 á 20 euro voor een vel.

Het materiaal van dat Buildtak folie is wel goed. Als ik dat nou eens bijvoorbeeld in ehh China direct kocht en dan liefst met een iets fijnere oppervlakte structuur. En ehh een stickerlaag van bijvoorbeeld 3M?

Dat kan. Via Aliexpress een vijftal vellen folie in de juiste maat besteld. Een euro of 3 á 4 kosten die dingen dan.

Met de glassnijder sneed ik een goedkoop spiegeltje van Plieger op maat. Vanuit een hoek streek ik het zelfklevende folie op de stofvrije spiegel.



In de hoekjes beplakte ik het bed met stukjes zelfklevend koperfolie.


De maat op de foto kan je beter niet aanhouden. Ik gebruik nu 33mm * 20mm.
Het voordeel is dat de inductieve sensor het iets makkelijker heeft bij het bereiken van de meet positie links onder.

Sommige 3d printers, met name de duurdere hebben een vaste "build plate". Dit is erg onhandig vind ik. Als een object goed vast op die plaat zit kan er best wat kracht nodig zijn om het object los te krijgen. Die kracht wil en mag je niet op een precisie stuk gereedschap als een 3d printer los laten.

Een tweede nadeel is dat je met zo een printer pas door kan werken als je "build plate" weer vrij is.

Als je net als ik een drietal spiegels op bovenstaande wijze prepareert heb je een fijne toevoeging voor je printer met de optie tot auto bed levelling die ik nu al een tijd tevreden gebruik.

Je hoeft alleen configuration.h aan te passen en de code opnieuw te compileren en te uploaden naar je printer. Wat uileg vind je op de volgende pagina:
http://www.instructables.com/id/Enable-Auto-Leveling-for-your-3D-Printer-Marlin-Fi/ Pas de meetpunten aan jouw printer aan en vergeet de daar aanbevolen sensor en neem een 2mm exemplaar dat al vanaf 5V werkt.

Happy printing!

[razorx]

Goedenavond!

Ik zal in dit bericht wat uitleg geven over de printkop en de fuctie van de onderdelen daarvan.

Je hebt twee soorten printkoppen: De all-metal versies en die met een teflon binnenwerk.
De teflon variant zou minder snel verstopt raken.

Ik deel die ervaring niet. Een goed gecalibreerde printer met een all-metal kop heeft ook geen last van kopverstopping. Daarnaast kan je met een goede all-metal printkop naar echt hoge temperaturen. Dit is beter voor de onderlinge laagaanhechting en helpt bij het printen van materialen als ABS, PETG, Nylon etc.

En nogmaals: De printkoppen die ik voor iets meer dan vijf euro uit China haal zijn letterlijk even goed als de "westerse" modellen die 65 euro kosten of meer.

Hoe werkt zo een printkop? Eerst maar een plaatje:


Het zwarte kunststof draad aan de bovenkant wordt met een motortje in de kop geperst.
Die kop bestaat uit twee gedeelten: Het bovenste deel is het koude gedeelte, het onderste gedeelte het warme.

Om het kunststof in het warme gedeelte te smelten zit er een verwarminselement samen met een temperatuursensor in de kop. Die verwarmt de kop tot 190 of soms wel 280 graden!

Het gesmolten kunststof komt uit de meestal koperen nozzle aan de onderkant. Die kan je in verschillende diameters krijgen om fijner of grover te printen.

Het belangrijkste deel van de kop is de zogenaamde heatbreak. Dat is het gedeelte tussen de warme en koude zone in. Het is van belang dat de temperatuur van het filament zo abrubt mogelijk omhoog gaat tijdens het binnendringen van de warme zone. Als dat niet het geval was zou je onder of boven die heatbreak kunststof krijgen dat net niet goed vloeibaar is in de warme zone of al stroperig in de koude zone. Bijde varianten leiden tot verstoppingen in de kop.

Als je de heatbreak uit de kop schroeft krijg je dit te zien:


Het enige verschil tussen een printkop met teflon (PTFE) voering en een all-metal kop zit hem in de heatbreak.
Heb je een printkop met teflon voering, dan hoef je alleen de heatbreak te vervangen om er wat fatsoenlijks van te maken.

Let wel op de maatvoering. E3D hanteert de maten zoals boven afgebeeld m6 onder en m7 boven. Je hebt ook heatbreaks die m6-m6 zijn. Het hangt af van de schroefdraad van je koelelement wat je nodig hebt.


Oh ja waarom mopper ik zo op die teflon voering?
Goed een teflon gevoerde printkop mag niet zo heet worden. 260 graden is de limiet voor dit teflon, daarna komen giftige dampen vrij. Een nadeel. Als je alleen met PLA print heb je die temperatuur niet nodig. Edoch, ik merkte dat dat teflon al raar wordt bij veel lagere temperaturen dan die 260 graden. Boven de 220 graden wordt de doorvoer van het filament door het teflon al vaker gehinderd.

Dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat de andere 3d-ers hier wat aan gehad hebben.

-edit- En print zo warm mogelijk! Beter voor de onderlinge laagaanhechting en voor de print snelheid.

[T5-4life]

Dirk Jan

[razorx]

  Ghegheghe. Heel leuk!

[razorx]

Even een tipje tussendoor voor de mensen met een 3d printer. Bezorgde mij heel veel hoofdbrekens.

Als je met een hoge temperatuur materiaal hebt geprint zoals ABS of PETG en je wil weer eens met PLA printen: Dat kan goed gaan en dat deed het bij mij vaak.
Het kan ook zijn dat je die oude resten hoge temperatuur filament niet weg krijgt. Dan moet je de printkop uit elkaar halen en schoon branden met een gasbrander. Erg vervelend als je dit meerdere keren hebt moeten doen. Ik vermoed dat er resten van het vorige hoge temperatuur filament in de nozzle blijven kleven. Als je dan met een lagere temperatuur met PLA gaat printen dan hindert die oude zooi bij de doorvoer van je PLA filament. het gevolg is een verstopte printkop.

Ik concludeer: Streef naar één type en liefst merk filament per printerkop/printer.

Het heen en weer switchen tussen ABS en PLA ging eigenlijk altijd wel goed. Na PETG slikt de printer alleen nog PETG of ABS. Geen totaal drama want PETG is fijn. Maar wel goed om te weten.

Drie andere 3D printers zijn in de maak. Waarom: Omdat het leuk is en ik een aantal andere concepten ook wil uitproberen.

[maruska]

wat ik ook merk is dat het handiger is om gewoon minimaal 1 printkop op reserve te hebben. het schoonmaken gedurende het proces, of voordat je begint met printen, kost meer tijd dan dat je op dat moment wil vrijmaken

[razorx]

 Goedenavond!

Ik ben eindelijk klaar met het bouwen van de HyperCube printer. Deze printer is opgebouwd uit stukken aluminium hoekprofiel en geprintte kunststof delen. Ik koos ervoor alle metaalwaren als profiel en stangen zelf op maat te zagen maar raad dit achteraf af. Veel te veel werk zeker als je wilt dat het resultaat nauwkeurig op maat is. Van Mark kreeg ik het volgende adres als tip voor profiel en stang op maat: www.stappenmotor.nl. Voor mij te laat maar voor een ander handig.

Het gaat hier om een zogenaamde CoreXY printer. Een "normale" printer heeft voor iedere as een afzonderlijke aandrijving. Een CoreXY printer heeft twee motoren die samen de X én de Y as aansturen. Dat ziet er zo uit:


Het ontwerp van deze van scratch op te bouwen 3D printer komt van Tech2C. Het is een erg doordacht ontwerp. Op Youtube heeft hij een reeks filmpjes over de opbouw van de printer en hij is ook nog eens zo attent geweest de onderdelen lijst te delen. De te printen kunststof delen kan je downloaden van Thingiverse. Als je zelf geen 3D printer hebt kan je die delen ook laten printen.

Even iets heel anders tussen door: Als je huis vol muziek instrumenten staat is het niet meer dan normaal dat je huisdieren muzikaal zijn. Dit is Scuzi die oefent op trash metal van Sepultura. Dat beest heeft smaak.

Zoals je ziet heeft hij het niet zo op de pers.

In februari was ik gestopt met het bouwen van het frame van de printer.


Af gezien van het op maat maken van de metalen delen, moet je er ook nog eens voor zorgen dat alle hoeken haaks, maar dan ook echt haaks zijn. Dat zijn er 24. Je moet die echt allemaal een keer of drie langs gaan.

Ik heb dit keer gekozen voor een verwarmd printbed van 3mm aluminium. Aan de onderzijde bevestigde ik kurk om geen warmte verloren te laten gaan. Dat gelige tape is Kapton. Zeer hitte bestendig.


Direct op aluminium printen gaat niet goed. Je kan er haarlak op sputen of blauwe schilderstape gebruiken om de eerste laag beter te laten hechten aan het bed maar het blijft geknoei. De zwarte kunststof stickers voldoen ook niet goed. PETG hecht daat veel te goed aan. Voor de grap bestelde ik een setje 3D print stickers van 123-3D. Die kosten een euro per stuk. Tot mijn verbazing werken die perfect met PLA en PETG. Ze zijn ook nog eens heel veel keer opnieuw te gebruiken. De bovenkant van het printbed met de sticker.


Het printbed rust op een frame van aluminium profiel en gaat naarmate de print vordert met een trapezium as naar beneden.

Door een paar kleine aanpassingen wist ik de maximaal te printen hoogte met vier cm te vergroten. Ook maakte ik een degelijker bevestiging voor het printbed.

(Wat overigens niets afdoet aan het briljante ontwerp van Tech2C)

De bekabeling was ook nog een heel gedoe. Zeker als je ontdekt dat de stappenmotor voor de z-as een andere aansluit wijze heeft.


Het spannende moment voor de eerste test. Zal hij het doen? Nee. Ik had een paar foutjes met de bedrading gemaakt en moest de software ook nog iets aanpassen. Deze printer draait onder Marlin. Open-source.

Tadaa:




Wat de kwaliteit van de prints aangaat: Dit had ik niet verwacht. Door het CoreXY principe is er nul z-wobble en zijn de wanden van de objecten heel mooi. En dan print mijn andere "gewone" printer echt niet slecht.

Maar fijn aan het spelen gaan met dat ding.

-edit- door het aluminium bed kon ik de printer met een metaal sensor zelfcalibrerend maken op 16 punten.

[razorx]

wat ik ook merk is dat het handiger is om gewoon minimaal 1 printkop op reserve te hebben. het schoonmaken gedurende het proces, of voordat je begint met printen, kost meer tijd dan dat je op dat moment wil vrijmaken

Inderdaad! Ik moet weer wat bij bestellen.

[razorx]

Goedenavond!

Wacht, eerst een slok bier. Affligem blond. Absoluut een aanrader.
Zoals ik al eerder vertelde is de afstand tussen het printbed en de kop kritisch.

Bij mijn eerste printers moest je die met de hand instellen. Werkt op zich goed maar het zou leuk zijn als het zonder kon. Vandaar dat ik een paar weken terug een inductieve afstands sensor aan de printer koppelde.

Voor iedere print opdracht calibreerde de printer zich zelf waardoor ik altijd direct kan printen. Door de automatische calibratie kan ook een minimaal krom printbed worden gecompenseerd.

Werkt dit? Ja en nee. Ik ben niet tevreden. De relatieve nauwkeurigheid is goed. Alleen het resultaat is toch te temperatuur afhankelijk waardoor ik tussen de printopdrachten door correcties van 0,1 á 0,2mm moet maken. Correcties in absolute zin.

Daarnaast stoorde het mij dat het printbed voor deze inductieve sensor van metaal moest zijn. Ik wil zelf kiezen of ik metaal, glas of PEI gebruik.

Na lang twijfelen heb ik een mechanische sensor gekocht. de Geeetech 3D Touch. Dat is een clone van de BLTouch. Dit is hem:


In rust is het pikkie ingetrokken zodat hij niet over het printbed of object sleept.
Tijdens het meten stuurt een solenoid het pikkie naar beneden. Dan beweegt de kop met de sensor naar het printbed. Zodra het nokje het bed raakt gaat hij iets omhoog waardoor een Hall sensor triggered. Ingenieus zo een ding niet?

Al snel had ik een houdertje voor die sensor geprint. Zo ziet de kop er nu uit:


Het is heel leuk de automatische calibratie aan het werk te zien:
Filmpje

Ik ga nog even verder spelen.
Proost!

[innocenti]

Mooi. Wat is de nauwkeurigheid van de sensor?

En Proost. Ik heb net een heerlijke Indian Pale Ale op. Ik had m ook verdient vond ik ;-)

[Piet]

Ziet er zeer "gelikt" uit!
Wat is de nauwkeurigheid tussen de uiterste stand van het pikkie en het triggeren van de hallsensor.
Bv. als die bij elke meting exact hetzelfde zou zijn kan ie vrijwel 100% nauwkerig zijn.
Hoeveel variatie zit daar nog in?
Minder dan die 0.1 a 0.2 mm?

[razorx]

Veel minder dan dat. Bij recente tests van Salanderer kwam hij op 15 micron.
Moet ik hier ook nog zien gebeuren voordat ik echt juich.

Oh en Proost. Een IPA is een heerlijk bier.