locatie kachel motor weerstanden blok (3 standen = 3 weerstanden)

[Hendrix]

volgens mij zitten jullie ecc en handmatige airco door elkaar te halen

ecc word geregeld door een thyristor, handmatig met weerstanden

Lijkt mij geheel correct..... is inderdaad geen ECC maar handmatig en alleen stand 1,2 en 3 deden het niet meer, 4 nog wel want deze wordt indirect door 1 van de 2 blauwe relais (vlakbij) geschakeld.

Voor de duidelijkheid het kenteken was JF-HB-69 en was van Juli 1994, orgineel nederlandse auto (volgens het chassisnummer in Gent gebouwd).
Vorige eigenaar is geen lid van het forum die daarvoor waarschijnlijk vroeger wel.. komt uit de omgeving woerden...

Maar dus nu met Fins kenteken.. 

Als de betreffende weerstand van zijn wereldreis is aangekomen in mijn postbus en ik hem er in ga zetten, maak ik wel ff een fotootje, toch altijd leuker een verhaal met plaatjes

Groetjes
Hendrix

[haasje]

Zo dat is snel, is gisteren op de post gegaan. Naar finland gaat sneller dan naar sommige delen binnen nederland

[ulkeman]

haha
waarschijnlijk omdat de postbode's in finland nog wel met plezier naar hun werk gaan ?

[Hendrix]

Zo dat is snel, is gisteren op de post gegaan. Naar finland gaat sneller dan naar sommige delen binnen nederland

Helaas Haasje,.... er staat ALS hij is aangekomen....hij is er nog niet, duurt gemiddeld zo'n 3 dagen, soms wel meer dan een week, hangt er van af of er als adres SUOMI / Finland staat of alleen Finland.
Staat er namelijk alleen Finland dan wordt ie door het post sorteer apparaat eerst naar engeland gestuurd en daar komen ze erachter dat ie naar finland moet.... heb al 3 keer post gehad die via engeland was gegaan (zat engelse postzegel over de nederlandse !!!!).
Maar.......... da's voor een ander Forum.... Tros radar of zo

[haasje]

Hmm, misschien maar eens enn nieuwe bril gaan halen:D

Ik heb er suomi bijgezet.

[Hendrix]

Het duurde ff maar hier is de update:

Weerstand ontvangen...

gemonteerd....

alles werkt...

volgende dag.... airco gaat niet meer aan...

naar de airco boer want hij was waarschijnlijk leeg, ...

klopt nog maar 40 gram i.p.v. 750...825 gram....

gevuld..... doet het weer maar druk te hoog en schakeld maar kort in..... druksensor bij schutbord (vuurmuur) is verdacht, bij bewegen schakeld alles beter... bij verwijderen stekker van de sensor... ssssst. dus de sensor (drukschakelaar lage druk) lekt.... meteen lek gevonden.

Sensor verwijderd zodat lek ook weg is.... zou toch zonde zijn als alle koelvloeistof / koude middel zomaar weglekt.... kost hier 90 euries voor de hele controle en vullen.

dus.... nieuwe druk sensor besteld en naar huis.....(gisteren)

Vandaag.... ik ga net iemand ophalen en denk... ruiten beslaan een beetje in dit natte vochtige weer... kagel beetje aan.... niks..... geen kachel op 1...op2 .....op 3

Damn.... weeeeeeer kapot..... net gerepareerd.

Alles weer uit elkaar gehaald.... ja hoor weer de weerstand...

Dus..... da's geen toeval....

Blijkbaar trekt de motor iets teveel stroom.... want.........
In de weerstand zit een soort extra thermische beveiliging....of zoiets.... blijkt die nu bij allebij kapot te zijn.....(denk ik)

Ik ga voor de zekerheid het schema nog even bekijken.

Weet iemand wat de maximum stroom is die door deze weerstand mag gaan?? de hoofdzekering in de zekering box is 25 amp. maar dat lijkt me wat veel als maximum door de weerstand, dit is alleen bij sluiting (of iets dergelijks).

Ik bedoel ik kan de thermische beveiliging doorverbinden met een dikke draad, maar gezien de brandveiligheid is dit niet aan te raden natuurlijk. Duidelijk is dat de motor van de kachel meer stroom trekt dan ontworpen.... (doet het uitstekend verder in stand 4)

De stroom meten is denk ik geen optie want mijn multimeter 10A max ongezekerd... dus .... dan blaas ik die met een beetje pech ook op...

Dus.... iemand die mij kan vertellen wat de max stroom mag zijn, dan monteer ik een nieuwe thermische zekering in de weerstand.

Groeten uit finland...

Hendrix

[-D©©©L-]

Doet.....


de kachelventilator.........................


....


het


..........


wel.




op.........................................de



hoogste.....









stand.................











?

[Hendrix]

@ marco:  zoals je kan lezen.... ja dus 

Maar je was vast de weg kwijt geraakt in mijn post door mijn creatief gebruik van punten en spaties en regels overslaan

Groetjes

Hendrix

[-D©©©L-]

Heb je die thermozekering ook al nagemeten ?
Wat staat erop ?

[Hendrix]

onleesbaar en meet een weerstand van oneindig 

Dus kapot

[Hendrix]

Laat maar

Ik vond zojuist het volgende:

http://volvospeed.com/vs_forum/index.php/topic/106427-blower-resistor-repair-guide-850sv70/

duidelijke foto's, het is me alleen niet duidelijk waarom die man het handschoenvak deurtje ook verwijderd... maar al met al een erg duidelijke en makkelijke uitleg.

Nu die zekering nog zien te krijgen hier in finland... zo'n lullig dingetje is natuurlijk nergens te krijgen....

BTW mijn Fan ging inderdaad ook piepen afgelopen winter, dus een beetje olie kan geen kwaad. dan doet ie het weer als nieuw met een nieuw zekeringetje van 3 dollar?? zal nu wel 10 euro kosten hier

Het antwoord op mijn vraag in mijn vorige post... wat voor een zekering... eentje voor 230 graden dus en niet zozeer voor een bep. stroom. al heeft dit direct met elkaar te maken natuurlijk.

Groeten uit finland

PS laat nog wel ff weten als het gelukt is.

[thuur]

Dan moet je dus de oorzaak oplossen voordat je een nieuwe weerstand monteert..

Weerstand gaat wel eens stuk, een zwaardraaiende ventilatormotor kan hier van de oorzaak zijn ivm
de hogere ampere's die de motor dan trekt deze gaan via de weerstand.

Als je alleen een andere weerstand erin zet zal deze ook binnen de kortste keren doorbranden.

Gr

[Hendrix]

Maar natuurlijk thuur, vandaar mijn opmerking over het piepen.

Als je de link die ik heb geplakt volgt en de uitleg leest, dan lees je namelijk ook dat de reden voor het doorbranden van deze zekering vaak het zwaarder lopen (droog lopen) van de lagers van de verwarmings motor zijn waardoor de motor meer stroom (amperes) trekt en dus de weerstand warmer wordt dan ontworpen.

Vandaar dus de piep verhelpen met wat olie zoals de betreffende heer in de uitleg ook deed.

Dus demonteren die motor dan maar. Heb ontertussen een webshop in finland gevonden die een 228° variant voor een max stroom van 10A heeft liggen voor 2 euries per stuk en voor 1,5 als je er meer dan 10 koopt.
Een stuk goedkoper dan een nieuwe weerstand van volvo. (ok je moet er wel zelf voor solderen).

BTW, ik ben ondertussen ook achter het type dat er oorspronkelijk in zit: Microtemp Y4A16

[Hendrix]

Laatste toevoeging:

Betreft een correctie op de vorige post.

Het betreffende type thermische zekering is een Microtherm G4A00216C of Y4A00216C of "G4A00  Ft216c"

De specs zijn de volgende:

G = Global rating  Y= Non Agency rating
4 = type voor een stroom van 10A bij 250VAC, 15A bij 120VAC en 5A bij 24VDC
A = type package
00= type leads
216C= openings temperatuur in C°

Het spreekt voor zich dat je deze thermische beveiliging er niet zomaar in kan solderen, dit omdat het smeltpunt van standaard soldeertin ongeveer 190 C° is en dit dus beneden de werkingstemp van het onderdeel licht...
De eenvoudigste en beste methode is solderen met zilversoldeer en het onderdeel tijdens het solderen op de aansluitdraden koelen met een grote tang bijv.
Een andere montagewijze zou krimpen kunnen zijn, maar pas hierbij op, de verbinding kan hierdoor een weerstand krijgen en daar wordt dan dus warmte in ontwikkeld als er een stroom door gaat, gevolg...zekering gaat eerder af dan gewenst.

deze onderdelen zijn te krijgen via de electronica onderdelen zaak of bijvoorbeeld via Farnell (25€ verzendkosten )
Kosten varieren van 1,5 euro tot 2,5 euro excl.BTW per stuk.
Dus .... zeker de moeite van het proberen waard.


Ik laat nog wel weten of het gelukt is (ook het uitbouwen van de kachel motor en het smeren hiervan, aangezien dit de oorzaak van deze ellende is... een drooggelopen kachelmotor).

[Hendrix]

Let op!! wijziging m.b.t. de gebruikte soldeer!!
In het voorbeeld (zie link in vorige posts) gebruikt de beste man een soldeer met zilver,

NIET DOEN!! om 2 redenen... 1 te duur, 2 werkt niet want de smelt temperatuur is ook te laag.

Gebruik soldeer met een smeltpunt van 230 graden en vloeipunt van 240 graden, dit is een soldeer met koper i.p.v. zilver... verkrijgbaar via bijvoorbeeld Farnell.

Groetjes
Hendrix