Nou Razorx-Fijne Hokken: LV-NJ

[razorx]

Wat zit er nu op jouw ruitenwisserarm ? Een draadje ofzo ?

Een opzetstukje, zou gefluit tegen gaan. Ik dacht dat dat standaard was.

[The Volvoboy]

Hey Yits, bij jou passen die action dingen dus wel? Had er ook een keer een gehaald voor die van ond, maar kreeg hem er niet op...

[razorx]

Hey Yits, bij jou passen die action dingen dus wel? Had er ook een keer een gehaald voor die van ond, maar kreeg hem er niet op...

Ze zitten, zeg maar, vrij goed klem. Eerst afdekkapje voor er af. Dan de wisser stevig op de arm schuiven, terwijl je zorgt dat het scharnier niet losklikt.
Dan het afdekkapje er weer op. Zit dan erg goed vast.

[michel500]

Wat zit er nu op jouw ruitenwisserarm ? Een draadje ofzo ?

Een opzetstukje, zou gefluit tegen gaan. Ik dacht dat dat standaard was.

Bij mij zit het er niet op en het fluit wel een beetje dus ik ga maar eens op Zoek
Iemand nog tips ?

[jeroen74]

Wat betreft dat reflowen... ik zou lekker gewoon met het handje solderen Geen gedoe met stencils, dure soldeerpasta (smerig, alles zit zomaar onder) die in de koelkast moet en met een beetje pech zit er niet evenveel pasta op beide pads van bijv een Rtje of Ctje en gaan ze rechtopstaan (zgn tombstoning). En een onhandige beweging en al je componentjes liggen van je printje af en kun je opnieuw beginnen. Verkeerd temperatuurprofiel en je krijgt allemaal soldeerbolletjes die over je print heen schieten, en zomaar ergens een (latente) kortsluiting veroorzaken.

Mijn normale techniek om een Rtje te solderen is om 1 pad te vertinnen, heet te houden en tegelijkertijd weerstandje of ctje te monteren. Dan even andere kant solderen, en nogmaals de andere kant.

Ik heb misschien het geluk dat ik ook met links aardig nauwkeurig kan werken met een pincet en tegelijktijd met rechts de bout kan hanteren.

ICtjes (SOIC 1.27mm tot en met TQFP144 0.5mm pin spacing): plaatsen, 2 tegenovergestelde pootjes vastsolderen, dan flux langs 1 kant aanbrengen, dan simpel met het juiste puntje de bout langs de pootjes trekken en af en toe wat soldeertin toevoegen. Eventueel nog een keertje flux en herhalen en natuurlijk de andere 1 of 3 kanten solderen

Het vergt allemaal wel wat oefening, maar vooral niet bang zijn voor sluitingen, die haal je met desoldeerlitze zo weer weg. Ook met reflowen moet je vaak toch nog alles inspecteren en hier en daar wat reworken. Je haalt er zeker geen fabrieksmatige betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid mee (en die kunnen er soms ook nog weleens moeite mee hebben heb ik gemerkt).

Ondanks dat is het wel een mooi proces om te zien Vooral componentjes die zich spontaan netjes centeren, al is daar soms wel wat aanmoediging van nodig middels een goed gericht tikje aan de zijkant van de PCB.

Ik PB je wel een fotootje van een design wat ik gemaakt heb waar ik recentelijk nog 5 stuks van gemaakt heb met deze technieken

[razorx]

Dank je Jeroen.

Op zich red ik me prima met SMD en de conventionele soldeermethode. Het duurt me alleen te lang.
Ik dacht meer aan reflowen zonder stencils. Zie onderstaand filmpje (geluid even uitzetten):
http://www.youtube.com/watch?v=BiwTMKF2CGw

Wel met wat simpeler middelen.

-edit- nog een filmpje. http://www.youtube.com/watch?v=gu0v8lfLcKg Vooral de laatste seconden zijn leuk.

[jeroen74]

Ja, het is erg arbeidsintensief Zeker als je er 466 moet plaatsen

Maar ik denk dat de methode in dat filmpje net zo intensief is, misschien wel meer (heb het zelf ook gedaan ) en voor mijn dubbelzijdig bestuckt design volkomen onpraktisch. Voor zo'n klein printje nog wel te doen.

Die pasta in zo'n spuit is als pindakaas en je moet echt heel veel kracht zetten om het eruit te krijgen. Het vloeit ook niet uit of zo, dat dus het blijft als een klontje pindakaas aan je padjes plakken. Zonder pneumatisch doseersysteem niet aan te raden. Je moet ook op elk padje van een R of C vrijwel even pasta erop zien te krijgen, anders gaat tijdens het reflowen het componentje gegarandeerd rechtop staan.

Ik heb overigens een €14.99 oventje van Tristar gebruikt, geen controller of zo.

Maar ik zou zeggen, probeer het eens uit, and report back Ben benieuwd naar jouw ervaringen. In het ergste geval werkt het niet, maar zijn je dure PCBtjes niet verloren. Met wat desoldeerlitze weer als vers te maken.

[razorx]

Dat doseren van die pasta via een spuit lijkt mij inderdaad erg lastig. Na wat zoeken ontdekt dat sommigen de pasta aanbrengen met een tandestoker/cocktailprikker.
Hieronder zie je een lekker concreet filmpje met uitleg. Daar in wordt ook uitgelegd wat je met grotere componenten moet doen die langzamer warm worden.

http://www.youtube.com/watch?v=Uov0SPHKcnk

De keuze tussen kookplaat of oven heb ik nog niet gemaakt.
Als ik klaar ben zal ik zeker een verslagje uitbrengen. Eerst maar wat printplaatjes laten maken. 

[CarolineB]

Ik heb een setje van de Lidl met spoiler en die voldoen mij ook verbazend goed.

Die heb ik sinds kort ook op de voorruit, voldoen prima.

http://www.paerl.it/volvo/2012030301.jpg

Die heb ik ook sinds eind 2011 op de achterruit, prima te bevestigen en qua prestaties ook niks mis mee.

Veel plezier voor weinig geld

[Thys]

Dat doseren van die pasta via een spuit lijkt mij inderdaad erg lastig.

Een beschaafd mens zou het zo kunnen noemen; ik vond het vooral een onmeunig k*tkarwei
Het idee van de pasta aanbrengen met een injectiespuit is leuk, maar in de praktijk blijft die rommel aan alles plakken behalve je soldeereilandjes en componenten, droogt het spul op in de naald, die op zijn beurt niet schoon te maken is... En dan moet je nog maar afwachten of het netjes uit de oven komt.

Maar laat je hierdoor vooral niet weerhouden, er bestaan vast ook mensen die het wél lukt

[razorx]

Bedankt voor de bemoedigende woorden Thijs

Ik ga het met volle moed proberen.
Van de week de componenten waarden en dus de parameters nog één keer checken.

De CAD/CAM output is inmiddels klaar en kan na de laatste test naar de printfabrikant.
Ik geniet altijd wezenloos van de stappen van een ontwerp naar een definitieve print.

Huidige CAD/CAM software, mits goed opgezet begeleid en controleert je letterlijk bij iedere stap.
Of spoortjes niet te dicht bij elkaar liggen, de minimale breedte voor stroomvoerende spoortjes e.t.c..

Het is iedere keer weer een klus om dat netjes op te zetten bij een nieuw ontwerp, maar achteraf betaalt het zich terug.

Het conversieprintje dat de frequentie zal omzetten naar een spanning voor het metertje (gain correctie offset all in) ziet er zo uit in de 3d simulatie:


De connector aan de onderzijde kan direct op de connector van het paneelmetertje geklikt worden.
Afmetingen: 1,8 * 2,3 cm.

[jeroen74]

Mocht je nog een stencil overwegen... hier zijn ze niet al te duur (of hier)

Laat je PCBtjes als paneel maken, met het stencil precies eender, en je kan in een keer, twinting, dertig PCBtjes stencillen, bestucken en dan reflowen.

[razorx]

Mocht je nog een stencil overwegen... hier zijn ze niet al te duur (of hier)

Laat je PCBtjes als paneel maken, met het stencil precies eender, en je kan in een keer, twinting, dertig PCBtjes stencillen, bestucken en dan reflowen.

Deze is weer heel nuttig.
Is het niet voor dit project, dan wel voor een ander.

[razorx]

Jack kwam nog met een goede:
De kvs monitor, moet natuurlijk qua helderheid, mooi meedimmen met de rest van de klokkenwinkel.  

-edit- zo sprak hij en zo zal het gebeuren.

[jeroen74]

Maar wel fel rood oplichten als er iets aan de hand is natuurlijk

Net zoals bij Saab's night panel: als de tank bijna leeg is, of de temp wordt te hoog, dan gaat dat metertje+verlichting alsnog aan; of als je boven de 140km/h komt, licht de rest van de schaal op.