Bezig met koppakking vervangen en koprevisie. Diverse vragen ...

[Ludo]

Moeilijk te zeggen Jack.
De lambdasonde doet dienst als je benzine rijd, bij veel lpg auto's zit die er voor piet snot bij.
Daar zijn al veel discussies over geweest.

[CharlieFox]

Ben benieuwd.

Anders ik wel! Echter kan ik op dit moment niets anders bedenken dan een overhitte motor als oorzaak voor de doorgeslagen koppakking. Ook het niet oplopen van de temp meter kan ik (nog) niet verklaren. Ik lees wel dat het vaker voorkomt. O.a. in het weblog van D@@@L zag ik een soortgelijk voorval, notabene daags voor de mijne. Waar ik 'm wel 'n beetje voor knijp is dat, als de (andere) kop er goed en wel weer op zit, motor totaal clean bij gelegenheid en onderdelen gelijk maar nagekeken, het toch blijkt dat er "iets anders" aan de hand is. P.s. Thermostaat en temp sensor in juli 2011 vernieuwd.

je kan toch veel info over het mengsel uit de lambda halen Ludo? Misschien moet hij die er eens uitdraaien.

Dat ga ik sowieso doen. Reden: Ik heb al ruim 'n jaar een gebruikt spruitstuk liggen omdat de mijne een scheurtje heeft. Die had ik voor de APK met kachelkit dichtgesmeerd. Nu dan maar eindelijk dat dichte spruitstuk erop. En die tip over waterpomp en olie-afscheider neem ik ook zeker mee ...

[Ludo]

Ben benieuwd.

Anders ik wel! Echter kan ik op dit moment niets anders bedenken dan een overhitte motor als oorzaak voor de doorgeslagen koppakking.

Dat is een verkeerde gedachte, een lekke pakking is een gevolg van...

[CharlieFox]

Dat is een verkeerde gedachte, een lekke pakking is een gevolg van...

Maar zou dat niet kunnen dan? Een doorgeslagen koppakking door oververhitting? De motor stonk aan alle kanten naar verbrand plastic en rubber toen ik 'm noodgedwongen aan de kant moest zetten. M'n bovenste distributiedeksel heeft sporen van gesmolten plastic aan de randen. De bougiedoppen kan ik ook vernieuwen. De nokkenaskeerringen zaten helemaal vastgebakken en zelfs 1 licht vervormd. Verder viel mij op dat de kopbouten er met verschillende torq uit gingen. Sommige "krakend" eruit en sommige weer heel soepel. Kop kan dus op sommige plekken niet meer aangelegen hebben. Zoiets?

[Ludo]

Ja sorry, ik las de pakking als oorzaak. 

Oververhitting kan door een niet goed werkend koelsysteem, maar ook een te hoge thermische motortemperatuur.
Enkel de kop en pakking vervangen, is dus symptoombestrijding.
De oorzaak moet ook aangepakt worden, anders sta je nog even ver.

[CharlieFox]

Okay. Maar wat zou dan een te hoge (constante) thermische motortemp kunnen veroorzaken anders dan een te arm mengsel of een te vroege ontsteking? Auto reed tot aan het voorval namelijk prima. Temp meter altijd netjes op 3 uur   (zinloos, blijkt nu). Ik wil uiteraard wel dat de auto weer op en top in orde is na al het werk en geld wat ik er nu weer in steek. Ik dacht zelf echt dat het breken van dat *&^%$% uitgeharde plastic koppelstukje in de kachelslang de oorzaak was van de (tijdelijke) oververhitting door een totaal leeg kvs systeem.

Waar zou ik nog meer aan kunnen denken? Alle tips zijn natuurlijk welkom.

Oh, en Ludo: Heb jij ervaring met het monteren van nokkenastandwielen? Die liggen er nl af bij de andere kop. Er zitten, zoals je weet, sleufgaten in die de tandwielen liefst 10 graden kunnen verstellen. Is momenteel echt een hoofdbreker voor me ...

[UserID6342]

Als je de auto basis op tijd zet, dus krukas goed en beide nokkenassen goed.  Dan maakt het niet zoveel uit hou je de nokkenastandwielen monteert. Ik zou ze halverwege zetten, zoals ik normaliter ook doe als ik een keerring moet vervangen. Dus krukas goed op BDP, eventueel geblokkeerd met tooltje wat achter startmotor valt, nokkenassen goed in de kop en op tijd (ook eventueel geblokkeerd met tooltje) tandwielen erop en riem eromheen

[JW]

Als je de auto basis op tijd zet, dus krukas goed en beide nokkenassen goed.  Dan maakt het niet zoveel uit hou je de nokkenastandwielen monteert. Ik zou ze halverwege zetten, zoals ik normaliter ook doe als ik een keerring moet vervangen. Dus krukas goed op BDP, eventueel geblokkeerd met tooltje wat achter startmotor valt, nokkenassen goed in de kop en op tijd (ook eventueel geblokkeerd met tooltje) tandwielen erop en riem eromheen

precies, zo die ik het ook. vaak zie je ook lichte sporen waar de boutjes van de tandwielen aangedraaid zijn en cintact gemaakt hebben met de tandwielen, daardoor kun je ook ongeveer afleiden waar ze gestaan hebben.

[konniekip]

geen KVS lijkt mij voldoende reden voor een kapot blok. Dat je temperatuurmeter niet hoog staat lijkt me logisch als er geen KVS meer was. Wellicht is het systeem zo snel leeggelopen dat de temperatuursensor niet meer kon reageren.

[daytonawim]

Als die koppeling breekt van de koelwaterleiding  van je verdamper, dan is je koelsysteem in een "poep en een scheet" leeg.

Is mij ook gebeurt, kwam er na een kilometer of 20 pas achter  (buiten temp 25 graden), ik kon daarna nog circa 50000 km rijden
voordat de koppakking aan de beurt was ( beetje mazzel gehad denk ik)

idd mijn vlotter in reservoir zat vast, dus krijg je ook geen melding, De koppelstukjes harden uit en en worden bros. ( overigens lijkt het een kwaal te zijn van de zwarte/grijze koppelstukjes) hier staat er nu een voor de deur met witte koppelstukjes die zien er perfect uit.

M.i. een "stage 0" klusje bij een LPG auto met verdamper.  (koppelstukjes vernieuwen en reservoir reinigen en sensor vervangen/reinigen)

[CharlieFox]

Dank weer voor de reacties. Geeft me toch 'n gevoel dat ik er niet helemaal in m'n eentje voor sta ... 

M.b.t. timing nokkenassen t.o.v. de krukas: Gewoon het midden opzoeken van de sleuven zou dus okay moeten zijn? Of die tip gebruiken van oude afdrukjes zoeken van de boutjes in de tandwielen. Zou het nog invloed hebben dat de (komende) nokkenassen niet van deze motor komen? Qua timing bedoel ik. En ik vraag me af waarom dan die sleufgaten (standaard) in de nokkenastandwielen zitten. Het kan namelijk een behoorlijk stuk verschoven worden t.o.v. de nokkenas. Maar okay, bovenstaande reacties stemmen mij wat gerust. Alhoewel:

geen KVS lijkt mij voldoende reden voor een kapot blok. Dat je temperatuurmeter niet hoog staat lijkt me logisch als er geen KVS meer was. Wellicht is het systeem zo snel leeggelopen dat de temperatuursensor niet meer kon reageren.

Bedoel je daar in het algemeen de cilinderkop mee of echt het blok zelf? Cilnders, zuigers, lagerschalen krukas, lagers drijfstangen etc. Daar ligt namelijk precies mijn bezorgdheid. Dat ik straks alles weer dicht heb na, ik schat, zeker 40-60 uur werk en dat er dan toch iets met het blok is. Echter kan ik nu alleen de zuigers en cilinders beoordelen en die lijken naar mijn idee goed. En daarbij: Een cilinderkop wisselen is voor mij (relatief) makkelijker en te doen op straat dan een complete motor wisselen.

Iemand hier wel eens verhalen gehoord of zelf ondervonden dat een Volvo (onder-) blok gecrashed is na circa 10 minuten oververhitting?

Motor is nu afgedekt met doeken en gaat even slapen. Reden: We gaan zo 'n weekje weg. Zie volgende reactie. Ik hoop dat ik niet te veel met die auto bezig ben "in 't hoof" ...

[UserID6342]

De basistiming is bij alle 850's op benzine hetzelfde. Beide nokkenassen met tooltje inklemmen zodat die op tijd staan en dan de krukas in BDP.  Die sleuven zijn er om iets te kunnen spelen met de overlap van de nokkenassen, maar is in jouw situatie niet van toepassing.

[Ludo]

Okay. Maar wat zou dan een te hoge (constante) thermische motortemp kunnen veroorzaken anders dan een te arm mengsel of een te vroege ontsteking?

Als je weet dat dampgas voor een hogere thermische belasting zorgt, is het van groot belang om het koelsysteem optimaal te houden.
Niet voldoende doorstroming door verstopping zijn niet vreemd, zeker niet bij oude auto's.
Waterpomp die stuk is, een inwendig lekke lpg verdamper, waardoor lpg in het koelcircuit geperst word, met overdruk als gevolg kunnen allemaal oorzaken zijn.

Ik wil uiteraard wel dat de auto weer op en top in orde is na al het werk en geld wat ik er nu weer in steek.

... Echter kan ik nu alleen de zuigers en cilinders beoordelen en die lijken naar mijn idee goed. En daarbij: Een cilinderkop wisselen is voor mij (relatief) makkelijker en te doen op straat dan een complete motor wisselen.

Tja, dan blijft het toch een gok.
Door zo'n hoge temperatuur zou het me niet verbazen dat de klepsteelrubbers helemaal weggebrand zijn.
En de cilinders, zijn ze nog wel rond, of ovaal?...
Met deze gok, is de kans groter dat je straks meer olie kan toevoegen, dan brandstof.... met een motor die niet fatsoenlijk loopt.

[konniekip]

maar aan de andere kant zijn er ook genoeg blokken die na een koppakking wissel weer goed blijven lopen.

Een totale blok wissel kan altijd nog. Het is wel een risico wat je neemt. Zou je nou een kapotgeslagen distributie hebben dat wist je zeker dat je na nieuwe kleppen en pakking nog wel een goed onderblok had dat is nu wel twijfelachtig.

Ik zou de kans denk ik wel nemen een ruilblok heeft nl. ook zijn makken daarvan weet je ook niet hoe het staat met de zuigerveren ed.

[Blackfox]

Zit hier met het zelfde probleem eigenlijk.Hoe is de staat van mijn blok,is nl. ook goed heet geweest.
Loopt opzich nog steeds goed alstie koud is.
Tja blijft een gok zoiets.